День 1
Отпуск не за горами. Маршрут составлен и утвержден на семейном совете по каждому дню, а это непросто, исходя из того, что в Испании мы были много раз, в той же Валенсии трижды. Прилетели, такси, город, отель «Валенсия Палас», поход в центр, ресторан «Мафия» — гаспачо, паэлья, сангрия, тост за нее — за Испанию!, счастливое лицо Оксаны, и впереди неделя волшебной жизни.
Раннее утро, с учетом разницы в часовых поясах с Екатеринбургом имеем фору в три часа. Срываемся, не евши и не пивши, в город искусств и науки великого Сантьяго Калатравы, благо это чудо в шаговой доступности от нашего отеля. Встреча с виденным ранее дополняется элегантным и величественным оперным театром, к которому мы идем через ботанический сад и аптекарский огород по руслу реки Турии, которая несет сейчас свои воды, огибая Валенсию, и не причиняет, как прежде, городу разрушений и прочих неприятностей, связанных с наводнениями. Посещаем и океанариум, и Агору — творения архитектора Феликса Канделы. Парки, скверы, беговые и велодорожки города искусств и науки наполняются сторонниками здорового образа жизни.
Господи! Да как же их много, кажется, все жители мегаполиса в эти утренние часы здесь. Завтракаем в отеле, подробности изысков и фантазий испанских кудесников кухни опущу, дабы не травмировать читающих эти строки — потрясающе! Берем в «Сиксте» напрокат автомобиль — и 200 км по сказочным дорогам Испании в Альбаррасин.
Мы с женой проехали по дорогам Европы тысячи километров: по Германии, Франции, Скандинавии, Бенилюксу, Центральной и Южной Европе, но лучшие дороги — в Испании.
Итак, мы на пути в Альбаррасин — маленький городок, расположенный на скалах Сьерра-де-Альбаррасин в провинции Арагон, одну из жемчужин этой поразительно красивой страны, в 1961 году объявленный национальным достоянием Испании. Через 150 км съезжаем с трассы Валенсия — Мадрид возле города Теруэль и двигаемся мимо большого скопления самолетов. Это практичные испанцы на базе бывшего военного аэродрома организовали самую большую в Европе стоянку для воздушных судов самых разных авиакомпаний мира. Плата за стоянку существенно ниже, чем в действующих аэропортах, как и техническое обслуживание, спрос растет, и власти планируют расширить парковку, благо есть куда расти. Наш маршрут — далее по горному серпантину; поднимаемся все выше, обгоняя многочисленных велосипедистов, которые готовятся к очередному этапу велогонки «Вуэльта Испании», она проходит в эти дни. Машин на дороге нет, но байкеров на крутой извилистой трассе достаточно много — им здесь есть где получить заряд адреналина. Прибыли в пункт назначения, находим парковку, пьем кофе в придорожном баре, полагая, что во время знакомства с городом, которому более двух тысяч лет, а самая молодая постройка датируется X веком, такой возможности может и не быть, затем поднимаемся по крутым лестницам вверх по склону, и вот мы на узкой улочке Альбаррасина. Народу много. Это и испанские туристы, и местные жители, все празднично одеты и спешат в центр. Мы же карабкаемся по узким тропинкам от дома к дому строго вверх, пока есть силы и желание увидеть как можно больше. Средние века со всех сторон, во всех домах живут наши современники, в это верится с трудом, ведь ущелья и обрывы делают данное поселение на скале, в котором чуть больше тысячи жителей, неприступным бастионом и крепостью даже в наши дни. Золотая улочка в пражском Вышеграде вспоминается как декорация под открытым небом, здесь же все настоящее, просто время остановилось и дает возможность окунуться в историческое прошлое. Впечатления очень сильные. Русские туристы нечасто добираются сюда, а жаль. Виды открываются сюрреалистические: ты выше облаков и в то же время в городе, далеко внизу реки и долины. Это что-то с чем-то!
По мощеным булыжным мостовым спускаемся на узкие улочки, на каждом углу бары и кафе, магазинчики, есть и маленькие ресторанчики, можно и отдохнуть и перекусить, вдруг оказываемся на главной площади города (она мал- юсенькая, метров 20 на30), где происходит празднование. Все жители перед мэрией, не протолкнуться, повсюду флаги и транспаранты, обходим их стороной, и снова вверх к главному собору, сегодня 8 сентября — день рождения девы Марии и праздник, посвященный сбору винограда. В соборе завершилась служба, он закрыт из-за телевизионной съемки, но открыт культурный центр Альбаррасина, оглядываю его на скорую руку, шестое чувство направляет меня протиснуться через какой-то дворик на маленькую площадку, а оттуда открывается такой вид, что стою в полном восторге и смотрю на окружающий мир с чувством, схожим, наверное, с тем, которое испытывают космонавты, впервые увидев Землю с орбиты. Возвращаюсь к Оксане, уставшей от восхождений и ждущей меня на смотровой площадке с другой стороны скалы, и прошу пройти 38 ступеней вверх, она соглашается, и мы снова попадаем в колдовской мир окружающей природы. Фантастика! Спускаемся на центральную площадь, торжественная часть праздников завершилась, но жители не расходятся, продолжают общаться, как будто встретились после многолетней разлуки и не могут наговориться (менталитет, знаете ли). Впечатления от Альбаррасина такие, что как бы при помощи машины времени перенесся на многие века назад и воочию соприкоснулся со Средневековьем. Блеск! Возвращаемся на парковку в легкой прострации от увиденного и направляемся в Валенсию через Теруэль.
Скажу откровенно, Теруэль не входил в нашу программу, он оказался приятным бонусом к нашей поездке в Альбаррасин. Достаточно крупный город, по меркам Испании и нашим представлениям — областного масштаба, заложенный в XI веке, он хранит в себе сочетание испанской и арабской культур. Когда началось освобождение Испании от мавританского владычества, часть мусульман осталась в городе, им было обещано сохранение жизни и право проживать в Теруэле в обмен на раскрытие секретов ремесленных и градостроительных знаний, которыми обладали арабы. В памяти возникает «Вересковый мед», но мавры избрали другой путь. Так возникло направление «мудехар» (что значит «одомашненные» или «те, кому было разрешено остаться») в культуре Испании. Красота города в совмещении двух цивилизаций, явно прослеживается аналогия с Севильей. Фрески, мозаика, орнаменты, сама архитектура — все привлекает наше внимание. Знаменитые соборы не оставят равнодушным никого, как и четыре башни, объявленные ЮНЕСКО сокровищами мировой культуры. Особенно интересна башня Сан-Педро, с которой бросился Диего после того, как его возлюбленная Исабель, будучи уже замужней женщиной, отказала ему в прощальном поцелуе. Дело в том, что пока он зарабатывал деньги на свадьбу со своей избранницей по требованию отца Исабель (на это ушло пять лет), ее выдали замуж за другого. После гибели Диего она отдала ему прощальный поцелуй, и тут же жизнь покинула ее. Легенда XIII века о Ромео и Джульетте на испанский манер очень почитаема в городе, и ежегодно в феврале в День всех влюбленных здесь проходит фестиваль, на который приезжают романтики со всей Испании и из других стран. Впечатляют и пейзажи вокруг города, расположенного на возвышенности.
В центре Теруэля произошла любопытная встреча с бариста местного заведения, куда мы зашли попить водички, на улице было за +30. Услышав русскую речь, она начала улыбаться, затем, получив на свой вопрос «Руссия?» утвердительный ответ, несколько раз повторила с восторгом «Братушки, братушки» и, показывая на себя, сказала: «Булгария». Эпизод, не вписывающийся в тренд большинства западных СМИ, придал нам сил, и мы вернулись в Валенсию на высоком эмоциональном подъеме. Ниже фотографии, снятые на телефон.
День 2
Гуадалест – Аликанте.
Наше путешествие на юг от Валенсии в Аликанте начинаем с Гуадалеста, второго по посещаемости после музея Прадо в Мадриде места в Испании, если верить путеводителям и рекламным проспектам. Когда-то мавры построили эту крепость для хранения денег. Единственный вход через вырубленный в скале 8-метровый туннель тщательно охранялся, но не спасал от набегов и завоеваний. И взрывали, и поджигали ее на протяжении столетий, так что к нашему приезду шанс найти клад с золотом в крепости был ниже нулевой отметки, да мы и не искали. Вот способов отъема ваших денег там много. На входе-выходе из туннеля вас фотографируют, затем предлагают выкупить фотографии задорого; обилие сувенирных лавок и магазинов зашкаливает; на двести жителей около десяти музеев, и все платные; чтобы попасть на верхнюю смотровую площадку, надо купить билет в музей быта, так как единственный проход туда — через этот дом, в котором на протяжении веков жила династия, управлявшая городом, но оборвалась в 1934 году из-за прекращения рода. О кафе и ресторанах не говорю — зазывают на каждом шагу. Если бы вынести эту надоедливую инфраструктуру из крепости в долину, то туристы бы только выиграли, а аборигены живут в основном за счет туризма, и кто же их выселит. Но несмотря на этот балласт Гуадалест впечатляет сказочными видами на окружающую природу. Украшает панораму и искусственный водоем, построенный во второй половине XX века, правда, как туда спуститься, не смогли узнать. Покидаем Гуадалест со смешанными чувствами.
Приехали в Аликанте, поселились в исторической части города и сразу же отправились на пляж по набережной мимо мэрии, порта и прочих достопримечательностей. Над городом величественно возвышается крепость Санта-Барбара, а мы уже в волнах Средиземного моря; вода теплая, песок мелкий, народу довольно много, есть и туалет, который используется как кабинка для переодевания. Странно, что в Испании с этим проблемы практически во всех прибрежных городах Средиземноморья, от Льорет-де-Мар до Тарифы, даже Пальма-де-Мальорка не исключение, ну нет кабинок, хоть тресни; переодевайся, используя фантазию и полотенце, или устраивай стриптиз. В общем, все настолько классно, что не грех и поворчать чуть-чуть. Конец рабочего дня, и народ подтягивается со своими складными стульчиками и пляжными зонтами — продляют мгновения уходящего лета, а мы отправляемся в поход по Аликанте в поисках кафе или ресторана с намерением отведать местных деликатесов. Нашли и растерялись. Кафе и рестораны и справа, и слева, и впереди, и позади — целые улицы для любителей вкусной и здоровой кухни. Привередливо выбрали заведение с меню на русском языке, и понеслась жизнь по наклонной — с каждым литром сангрии мысли о похудании как-то ослабевали, а дегустация кальмаров, омаров, мидий и устриц завершилась тогда, когда продолжать трапезу могли только мысленно. Перемещаемся в сторону отеля, а на пути «Корт Инглес», как пройдешь мимо. И очередная приятность — любимый «Хуан Карлос III» есть в наличии, затарились коньяком, вспомнил слова Ольги Макаровны: «А испанский главпродукт у тебя еще остался?», удовлетворенно киваю и представляю долгие зимние вечера с бокалом достойного напитка — красота! В номере включаю телевизор и четыре канала на русском языке — Аликанте нравится все больше.
Ниже — съемки дня.
День 3
Аликанте – Бенидорм.
Утром отправляемся на городской рынок, он расположен у подножия горы, на которой разместился замок Санта-Барбара. Хочется сравнить местный «меркадо» со всемирно известной барселонской «Бокерией», но увы, рынок закрыт, утешаемся тем, что пьем кофе с чуррос, кстати, больше они нам в этой части Испании не встретились (для сведения любителей чуррос), хотя спрашивали и в Картахене, и в Альмерии, и в Мурсии и т. д. Так как ни подъемника, ни лифта, ни других средств передвижения, кроме «11 номера», не обнаружили для посещения Санта-Барбары, то обошли значительную часть и обозревали сей шедевр исключительно снизу. Прогулка по аликантской Рамбле — набережной, знаменитому бульвару, где благодаря своеобразно выложенной плитке создается впечатление объема, хотя вся она в одной отметке. Берем машину с парковки и отправляемся в знаменитый Бенидорм — Лас-Вегас, Риоде-Жанейро, Нью-Йорк: три в одном культовом городе, согласно многочисленным проспектам и отзывам в соцсетях. Высотные дома видно издали, можно ли их назвать небоскребами, наверное, да, если ты не был в Сингапуре или не созерцал их в Шанхае (Дружба) или «Бурдж Халифа» в Дубае. А вот народу в Бенидорме — толпы, как в московском метро в часы пик. Людские потоки текут в разные стороны, а мы наматываем круги, находим парковочное место и спешим к морю. «Приплыли». На пляже — как в Сочи, когда все были невыездными из страны; чтобы дойти до воды, надо перешагнуть через сотни отдыхающих-загорающих. Не тормозим, двигаемся на Placa del Castell. Симпатично, проходим по ней 30 метров по направлению к морю, впритык к площади лесенки и спуск к «Балкону Средиземноморья». Скалы, вид на остров, море, мегаполис за спиной. «Гламурно», — определяет моя супруга, и тут я понимаю значение этого слова. Пофоткались, потолкались средь сонма отдыхающих, пробрались к машине и дали деру из этой Мекки. Всему свое время. Ночные клубы, дискотеки, бары, казино — это все для молодых, юных, беспечных, то есть уже не для нас.
Вернулись в Аликанте, но не в историческую, а новую часть города, ближе к, не к ночи будь помянут, Бенидорму, на пляж Сан-Хуан. На два километра пляжа, имеющего голубой флаг (лучшие пляжи Европы), не наберется и 50 отдыхающих, комнат для переодевания, правда, нет, но есть волейбольная площадка, первая за все годы посещения Испании, желающих поиграть не было, но респект Аликанте. Отдохнули, позагорали, отдали дань бирюзовому морю с его мелководьем — для отдыхающих с детьми самое то. В отличие от Карибского моря где-нибудь в Канкуне или на Кубе, нет постоянных волн, которые делают мелководье совершенно непригодным для водных процедур, здесь благодать. Делаю себе отметку о том, что в Аликанте можно приехать снова — не все успели посмотреть и посетить. Тут надо пояснить следующее: для нас с женой все страны и города делятся на четыре категории:
— куда никогда и ни за что не поедем (Албания, Румыния),
— разового посещения (Польша, Тунис),
— повторного посещения (Италия, Франция), — места, которые любим (Испания, Бавария, Чехия).
Совершили вечерний моцион по очагам культуры, торговым сетям и общепиту. Дегустация «Хуана Карлоса III» с просмотром новостей с Родины. Отбой. Сон без сновидений. Фото идут после текста. Смотрите.
День 4
Торревьеха – Картахена – Ла Манга.
Те, кто хорошо знает Испанию, наверное, усомнились в том, что автор этих строк бывал в Испании сам, так как ни разу не упоминает ни о тапас, ни о хамоне. Спешу успокоить. Знаю, пробовал, нравится. Утром, перед дорогой, выпить чашечку кофе, да бутерброд с хамоном, кто же откажется. Вот и мы настолько к этому привыкли, что и не упоминаем, и, признаю, неправ. Традиционный завтрак (смотри выше), и направляемся в Картахену через Санта-Полу и Торревьеху. Трасса ведет по таким местам, что дух захватывает. Это другая Испания. И не пиратский остров Табарка этому виной, а сама природа. Цветные озера Ла-Маты и Торревьехи для нас настолько неожиданны, что только вид фламинго, стоящих в воде на одной ноге, дает понять, что перед нами соленые озера. В одном озере цвет воды зеленоватый, а в другом — розовый. Каналы соединяют эти водоемы, и рядом горы соли. Промышленная добыча соли ведется здесь с 1820 года, удовлетворяя потребности Испании (а когда-то даже некоторых стран Латинской Америки). И народ здесь другой, чай, не на карнавале в Севилье и не на променаде в Мадриде, в рабочей одежде, резиновых сапогах и трудится дай бог каждому. Пролетариат живет достойно, но трудно, как и во всех странах. В этой же долине растет виноград редких сортов, и из него производят дорогое вино, сам не пил, врать не буду. В следующий приезд обязательно попробую и поделюсь впечатлениями. Местный климат очень похож на курорты Мертвого моря, и более 40% жителей Торревьехи — это немцы, голландцы и прочие иностранцы, купившие себе здесь дома и квартиры, полагаю, что они не трудятся в соляных топях, но это я так, к слову.
Уходим на трассу АР-7, дорога несколько отходит от моря, уводит в горы, там видим каменоломни и карьеры, большегрузные машины в кромешной пыли поднимаются из них, каково водителям и рабочим в этом пекле, не берусь судить. Небольшое отступление. Побывали мы проездом и на шахтах и рудниках, видели дорожных рабочих при ремонте автострад, моих коллег — строителей при возведении домов, соприкасались с обслуживающим персоналом гостиниц, сервисов, работниками торговых центров, баров и ресторанов. Вывод очевиден: Испания — страна тружеников. Но вернемся к цели нашей сегодняшней поездки — Картахене. Спускаемся в потоке по улицам города к морю, на одном из пересечений видим свободное пространство, втискиваемся между двумя автомобилями. Ура! Припарковались. В ближайшем автомате оплатили пребывание авто на данном месте, и вперед, знакомиться с очередным очагом культуры. Прошли буквально 50 метров и оказываемся на площади Испании, с тезкой из Барселоны ничего общего, кроме названия, хотя уютно, кроме нас двоих на ней никого нет, все ее обходят, спеша по своим делам. Двигаемся в сторону моря и мы. Городок привлекательный, из тех, где не надо заказывать экскурсионный автобус, все в шаговой доступности. Вышли к порту, бухта ну очень больших размеров и очень красивая, здесь крупнейший порт Испании, да и военно-историческое прошлое у порта славное, но об этом прочтете сами. Знаем, что здесь находится большая военно-морская база НАТО, и, хотя в 2014 году на майских праздниках я пикетировал штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в знак протеста против их действий на Украине (поспорил с женой, что мне не слабо), а Оксана фиксировала этот одиночный пикет на фотоаппарат, но рассматривать военный объект, а тем более снимать на фото в Картахене мы не стали. Могут неправильно понять; мы выразили свое отношение к агрессивному военному блоку тем, что повернулись к партнерам России… э… так сказать, спиной… и стали подниматься на смотровую площадку в парке Торрес. Пытаемся высмотреть лучшие в стране пляжи Мар-Менор, но не обнаруживаем, видимо, где-то в пригороде… Красивый, величественный дворец Агирре обходим со всех сторон и с непарадной стороны видим пристроенные к нему лабазы и склады с какими-то металлическими дверьми и засовами (как у нас киоски в 90-е годы прошлого века) — жуть, снести бы, и здание заиграет новыми красками, да, видимо, у муниципалитета не хватает средств, о чем говорит находящееся рядом изящное строение возле дворца, все в строительных лесах, которые и держат стены постройки XIX века, так как нет ни перекрытий, ни перегородок, ни крыши, мне как строителю это очень любопытно, но Оксана даже близко не подходит к могущим обвалиться стенам. А дальше перед нами — Римский амфитеатр, построенный до нашей эры, к сожалению, вход закрыт из-за реконструкции, точнее, сохранения исторического наследия, здесь же — законсервированные археологические раскопки. С удовольствием осматриваю наружные конструкции, призванные удержать стены амфитеатра, вижу интересные инженерные решения, жена меня торопит, истекает время оплаченной парковки, и где потом искать автомобиль, если его эвакуируют. Проходим мимо технологического университета, стайки студентов снуют туда-сюда, мне тоже надо, не пропускаю таких мест, начиная с Сорбонны в Париже и Мюнхенского университета. Несколько фотоснимков на память, и пускаемся с ускорением к машине, опять не могу пропустить небольшое симпатичное здание действующего вокзала, где такие славные локомотивы и поезда. За пять минут до окончания оплаченного времени прибегаем к парковке, а справа у ограды большого здания — огромная толпа народа, таких очередей в Испании не видели никогда. Тут ворота открываются, и толпа устремляется на придомовую территорию и сразу как-то удваивается. Все просто. Это школа; родители, бабушки и дедушки, тети и дяди и прочие родственники встречают выбегающих из школы малышей, радостно обнимаются и не спеша отправляются домой. Отъезжаем с площади со скоростью, не превышающей нашего галопа 10 минут тому назад; проезжаем мимо технологического университета и железнодорожного вокзала — ощущения, доложу вам, совсем другие, более благостные, с ними и покидаем Картахену.
Времени впереди достаточно, а тут вижу указатель La Manga, в мозгу что-то щелкнуло, перевожу на русский как «Ла-Манча», вспоминаю великого Сервантеса и его Дон Кихота. Оксана забивает в навигатор «Ла-Манча», и он выдает маршрут: «Три тысячи километров на север, затем водная преграда преодолевается с помощью парома». Жена смеется, навигатор выдал нам пролив Ла Манш, хоть и хочется в Англию, но набираем La Manga и через тридцать минут, проезжая холмы и пригорки, а на каждом из них — ветряные мельницы или то, что от них осталось, оказываемся на родине Дон Кихота. Очередной бонус, да еще какой! Видим огромную лагуну, отделенную от Средиземного моря песчаной косой Ла-Манга шириной от 100 метров до километра, протянувшейся в длину на 22 километра, застроенной отелями, коттеджами, виллами, городскими постройками, барами, ресторанами и прочим. Лагуна и есть МарМенор («маленькое море»). По обеим сторонам песчаной косы — потрясающие пляжи общей протяженностью около 40 километров, а какое море — на любой вкус. Если ветерок с моря, то в лагуне штиль, дует с суши — гладь на другой стороне, там, где море. Перейти с пляжа на пляж — чуть больше 100 метров. Супер! Такой чистоты и красоты море видел только в Алании (Турция), там, где пляж Клеопатры и Пещера влюбленных. Народу почти нет, плещемся в море, загораем на белоснежном песочке — рай, да и только. По-быстрому сходил на пляж лагуны, вода там теплее, чем в море, но легкая волна предопределила наш выбор в пользу Средиземного. Приятно удивили цены в местном ресторане. Обед на двоих с сангрией, десертами и прочим обошелся в четыре раза дешевле, чем в среднем по городам и весям Испании (около 15 евро). Сейчас рассматриваем вариант пляжного отдыха в Ла-Манге, благо и три больших города рядом: Лорка, Картахена и Мурсия, есть что посмотреть, да и до милой сердцу Малаги около трех часов на автомобиле. На мой взгляд, у Ла-Манги много схожего с Кадисом, расположенным также на узкой косе; только Ла-Манга-дель-Мар-Менор (таково полное название) находится на побережье Коста-Калида с теплым климатом и легким бризом, а Кадис — это Атлантика с ее ветрами и штормами. Хотя оба города покорили нас сразу и навсегда. Если со знаменитыми пляжами Мар-Менор мы разобрались, то не нашли ни дома Дон Кихота, ни таблички, ни сувенира про литературного героя и его спутника Санчо Пансу, так и уезжаем без тарелочки и без магнитиков об этом чудесном уголке Испании. Двигаемся в Торре-Пачеко, там нас ждет отель InterContinental Mar Menor Golf Resort Ceiba. Впервые в гольф-клубе, среди американцев и испанцев, гостиница суперсовременная, виды на поля для игры в гольф, горы, лощины и ущелья впечатляют, но гольф не мой вид спорта. Переночевать в таком месте классно, но жить даже два-три дня — выше моих сил. Скучно, господа, скучно! Народу немного, встает вопрос о рентабельности этого райского уголка, а может, просто ради престижа держит какой-нибудь фрукт такой клуб, да не мое это дело, не мое. Ночь прошла, и снова в дорогу. Направление — на Альмерию. А вот и фото прошедшего дня.
День 5
Альмерийская пустыня и маяк Кабо де Гата.
Настроение прекрасное, машина — ас, водитель — зверь, мчим на юг. Пересекаем очередную горную гряду и оказываемся в долине, горы расступаются и удаляются на три-четыре километра от трассы и слева, и справа, а впереди… А впереди появляются теплицы под полиэтиленовой пленкой. Едем пять километров — теплицы со всех сторон до линии горизонта. Через двадцать километров и через сорок километров все теплицы и теплицы, изредка мелькнет какое-нибудь маленькое поселение, и снова теплицы, теплицы, теплицы. Утро, а людей практически нет. Возникает вопрос: а кто за всем этим ухаживает, кто возделывает эти безбрежные плантации, как организована логистика, где размещена автотехника и прочее? Позднее выяснили, что это самое большое сосредоточение теплиц в мире. Первое, что космонавты узнают с орбиты, — теплицы Альмерии, более 400 квадратных километров полиэтилена — самое большое искусственное зеркало земли. И работают на них выходцы из Румынии и с Африканского континента, остальные не выдерживают нахождения в теплицах при 40-градусной жаре без вентиляторов и кондиционеров. Трудится здесь более ста тысяч мигрантов, и легальных, и нелегальных, прямо на рабочем месте и живут. Проблемы с бытом, наркотиками, проституцией, преступностью — как без этого в таких условиях. Мэр Альмерии заявил, что полиция знает про этих мигрантов, но не трогает, так как их труд приносит в казну более полутора миллиардов евро в год, каждый второй продаваемый в Европе овощ и фрукт выращивается в теплицах этого региона; если мигрантов депортировать, то экономика края рухнет. Выехали из тепличного рая, и вот она — Альмерия. В наших планах посетить замок Алькасаба, городской собор и прогуляться по местной Рамбле. Колесим по городу — пристроить машину не можем, по указателям поднимаемся к замку, а там пара диких парковок. Ставим на пригорке машину, выходим, к нам подходит местный сытопьяно-возрастной мужчина и что-то на своем родном испанском говорит. Понятно, что вымогает деньги за паркинг, но включаю непонимание, и отходим от неприятного субъекта. Рассматриваем Алькасабу, а тут снова этот тип с угрозами — игнорируем. Оксана делает фотосессию, я поднимаюсь осмотреть пещеру метрах в тридцати от парковки, а там лежбище местных бомжей, подручных, так сказать, охранника. Под злобное бормотание аборигена садимся в машину и уезжаем из Альмерии, не посетив, не погуляв, не осмотрев город одноименной провинции, в отель Vincci Seleccion Envia Almeria в 17 километрах от города, в Urbanizacion La Envia Golf, то есть в очередной гольф-клуб. Снова гольфовые поля и пейзажи, заселяемся и отдыхаем возле бассейна, но жажда странствий берет свое, и мы мчимся по автостраде в заповедник Cabo de Gata. Понятно, что он начинается у подножия гор, но навигатор предписывает нам свернуть на дорогу, ведущую в камышовые заросли, подчиняемся, и пять километров тест-драйва по бездорожью параллельно шоссе, с которого так опрометчиво съехали. Вспоминаю и папу, и маму, кляну навигатор, возвращаемся на трассу и снова с нее уходим, так прибываем в поселение Cabo de Gata. Ну ничего особенного: пляж, бар, уйма народу.
Знаем, что Альмерия — самая удаленная провинция Испании, в стороне от туристских маршрутов, и климат засушливый, и природа на любителя. Cabo de Gata переводится на русский язык как «мыс кошки», хотя есть версия, что испанцы, любители говорить много и быстро, некоторые гласные опускают, и подлинное название данной местности — Cabo de Agato, то есть «Агатовый мыс». В горах добывают и агат, и аметист, и золото, и другие редкоземельные. Сам заповедник имеет вулканическое происхождение, пейзажи просто космические, неспроста многие голливудские шедевры снимались именно тут. Имеется небольшой курорт Сан-Педро, пара рыбацких деревушек, скалы, пляжи, затопленные галеоны — раздолье для дайверов, ну и, конечно, действующий маяк, к нему мы и направляемся. Вдоль дороги пляжи с галькой, есть места, где можно припарковать машину или дом на колесах, их и наблюдаем; прибрежная полоса в водорослях, заходить в воду некомфортно. Очередной серпантин, вот и Альмерийский маяк, или маяк Cabo de Gata, кому как больше нравится. Территория маяка огорожена, крутятся радары — все не по-детски.
Со смотровой площадки потрясающие, офигительные виды! Из-за них стоит пролететь тысячи километров и сотни проехать на машине. Оксана снимает много, смотрим зачарованно на риф Сирен, представляем, как века тому назад здесь было лежбище тюленей, морских львов, и по ночам проплывавшие мимо моряки принимали их вой или лай за пение сирен, отсюда и название. Дальше от маяка ведет грунтовая дорога, проезд на которую закрыт на цепь, хотя знаем, что народ ездит в заповедник, но прорываться туда на арендованном фольксвагене, а не на мощном внедорожнике не рискнули. Провели на маяке в созерцании окружающей природы изрядно времени. Отправиться по горам и скалам пешком совершенно не входит в наши планы. Экотуризм — весьма специфический вид путешествий, и, прикоснувшись к нему, понимаем, что это отдельная планета, со своими законами и правилами, к освоению которой мы пока не готовы. Возвращаемся к любителям игры в гольф, состоятельным испанцам и чопорным американцам. Отдыхаем, набираемся сил. Смотрим фото.
День 6
Мурсия – Альтеа.
Сегодня самый длительный переезд, более 400 километров, начинаем обратный путь в Валенсию, планируя посетить те города, в которые еще не заглянули на первом этапе путешествия. Едем в Альтеа через Мурсию; справа заповедник Cabo de Gata, слева пустыня Табернас стремится своими горами (практически без растительности) и песчаными дюнами в направлении моря. Пара слов об официально признанной в Западной Европе пустыне, другие претендуют, но не имеют этого статуса. Осадки здесь не больше трех дней в году, но вода сразу уходит в песчаную почву, растительность почти отсутствует, из животного мира — ящерицы, змеи и некоторые виды птиц. Единственный населенный пункт — поселок Табернас, когда-то площадка для производства вестернов от голливудских мэтров до итальянских фильмов с музыкой Эннио Морриконе. Другое название местности — Альмерийская пустыня. Является объектом изучения учеными. Подробнее расскажу, посвятив посещенным пустыням отдельное эссе, материалов для этого накопилось достаточно. По мере приближения к Мурсии пейзажи меняются, появляются кустарники и зелень, культурные посадки, а вот и столица провинции. Лет 15 тому назад проезжали сей град, вторая встреча была такой же радостной, как и первая. Посетили центр, кафедральный собор. На возглас Оксаны «Где-то рядом должно быть казино» тихо ей ответил, что мы стоим прямо у входа в очаг досуга, заходить не стали — мы не любители забав на отъем денег у лохов и придерживаемся точки зрения, что выиграть в казино можно в одном случае: если вы — владелец казино. Но город-то хорош! Снимаем на фото, любуемся архитектурой, сидим в кафе, пьем кофе и наблюдаем жизнь. И снова в путь. За окном пролетают Эльче, Аликанте, Бенидорм. Чистое время на дорогу в 400 километров — три с половиной часа, остается повторить хвалу автотрассам — Вива Испания!
Альтеа, маленький симпатичный город, раскинувшийся вдоль моря, с узкой дорогой и уже позабытыми было за неделю автомобильными пробками. Много стоим, тихо едем, поэтому город осмотрели, не выходя из машины. Не планировал делать рекламу немецкому автопрому, но фольксваген за время всех переездов ни разу не подвел, кроме похвалы, ни одного замечания. Отель SH Villa Gadea Partida Villa Gadea Altea встретил радушно — это огромный комплекс, не соразмерный поселению, в котором находится, ни по каким параметрам, со своей архитектурой, садами, парками и практически автономным пляжем, напомню, что в Испании пляжи только общественные.
По террасам и лесенкам спускаемся к морю, там и лежаки, и шезлонги, и зонты, и всего несколько отдыхающих, и тип, похожий на альмерийского парковщика, бесцеремонно предупреждает, что все блага платные, все по 7 евро в день, а то, что до захода солнца пара часов, на цену не влияет. Не денег было жаль, дело принципа; не взяли ни шезлонгов, ни зонтов, просто любовались скалами, горами, Средиземным морем. Посмотреть есть на что. Вечером пошли в ресторан отеля, а там опять одни возрастные надменные американцы и американки. Посмотрели не в кино, а воочию, как они сидят, как держат прямую спину, как пользуются столовыми приборами, как дегустируют и пьют вино, как манерно общаются. Прикольно, забавно, просто великосветский прием XIX века; раньше бы мы стушевались, начали стесняться и комплексовать, а так — ведем себя естественно, без понтов, как принято в России, и радуемся, что скоро домой. Не забываем и про сангрию — ну нравится она нам!
Решаем ехать от Альтеа до Валенсии не по Е-15, а по побережью, по трассе 332, чтобы не повторять уже пройденный нами маршрут, охватить еще несколько городов и интересных мест.
День 7
Расстояние от Альтеа до Валенсии — 130 километров, доехать можно за час с небольшим, если по трассе, но мы через все побережье добирались около четырех часов, но как содержательна была поездка. Первый городок — Хавея (Xabia + Fondos marinos del Cabo de Santo Antonio). Традиционный набор для поселений поморья по всей Испании: крепость, собор, горные вершины, пляж — разумеется, лучший в стране, маяк, а поднявшись на вершину Монтго, можно видеть Ибицу. Подъем на высокую гору занимает полдня, поэтому на чудную Ибицу не посмотрели, объезжаем по касательной огромный горный массив, и вот мы уже в Дении, городе на севере Коста Бланки. Здесь полный комплект: порт, из которого совершаются морские прогулки на Ибицу (три с половиной часа), та же вершина Монтго, скала в центре города с замком, пляжи, церковь, симпатичные жители и славная архитектура.
П… ппп… проехали! Опускаю описание парков и садов, виноградников и апельсиновых рощ, морских и прочих заповедников — их тьмы, и тьмы, и тьмы, впереди Гандия (Gandia). Большой город с 80 тысячами горожан, со всеми атрибутами, правда, замок с богатой историей. Это дворец герцогов Гандия из рода Борджиа, в честь их и название поселения испанского. Все красиво, все впечатляет, а мы уже на пути к мысу Кульера (Cabo de Cullera), есть и одноименный маяк. Наша 332-я трасса уходит от моря в горы через Суэку (Sueca) до Сольяны (Sollana), здесь сходятся несколько дорог, поэтому в Валенсию въезжаем по дороге АР-7. Снова отель «Валенсия Палас». Заселяемся, после этого мчим на железнодорожный вокзал, в «Сикст», сдавать верного спутника — автомобиль. Рента-кар на уровне: когда берешь машину в прокат и указываешь на сколы и царапины, менеджеры беспечно машут руками — мол, ерунда, мелочи, сдаешь авто — осматривают с тщательностью, которой позавидует ОТК любого предприятия. Так и здесь, фотографируют даже мои отпечатки на крышке бензобака раз пять, пытаясь там рассмотреть следы каких-либо повреждений. Оксана терпеливо объясняет менеджеру, что все отметинки и царапинки внесены в акт выдачи автомобиля, сотрудница с огорчением принимает фольксваген без замечаний и штрафных санкций, а мы совершаем пешую прогулку по Валенсии.
В кафедральном соборе Святой Марии Валенсии идет служба, мы созерцаем Чашу Грааля, редкий случай, когда богословы не оспаривают подлинность сосуда, из которого на тайной вечере Иисус со товарищи пил вино.
Осматриваем дворец керамики, шелковую биржу Лонха-де-ла-Седа, возвращаемся к фонтанам на городскую площадь, любуемся на архитектуру жилых домов в стиле барокко, на кафельную плитку мостовых в центре города, выбираем ресторан и прощальный ужин. Оксана задает вопрос: «Куда ты хочешь поехать в следующий раз?» Не задумавшись, искренне отвечаю: «В Испанию». Жена смеется и согласно кивает, разделяя мое мнение. Завтра возвращаемся в Москву, а оттуда в Екатеринбург. День приезда и день отъезда не описываю, это всегда суматоха, ожидание, напряжение, аэропорты, границы, таможни.
Говорим: спасибо, Испания, и до новых встреч.
Прощальные снимки на память смотрите ниже.