Здравствуйте друзья, я продолжаю тему, которую начал еще в прошлом выпуске, а именно укладку на польной плитке. Для тех, кто не видел предыдущее видео, очень советую его посмотреть, так у вас будет более полная картина. Ссылка как обычно в описании. В этом выпуске мы рассмотрим следующие темы.
Разметка осей, направление укладки, правильное нанесение плиточного клея, под каким углом держать шпатель, куда лучше наносить клей, на плитку или на основание, как улучшить адгезию, крестики и клинья, когда укладывать подрезку, контроль плоскости, площадь контакта, укладка плитки на неровное основание, что может рассказать плитка и культура производства.
Еще перед началом плиточных работ мы должны определиться с раскладкой, определившись раскладкой сделать разметку. Разметка состоит из двух линий. Одна должна проходить по краю первого укладываемого ряда, а другая должна быть ему перпендикулярно и проходить примерно посередине помещения, но тоже по краю будущих плиток. Вот таким образом. Противоположные стены, как правило, не совсем параллельны, поэтому и ось не может быть параллельна обеим стенам.
Наша задача расположить ось так, чтобы ее отклонение от этих стен было одинаковым. Оси удобнее всего отбивать лазерным нивелиром. Не забываем сделать две отметки на противоположных стенах. По ним мы всегда в случае чего можем восстановить ось. Если наш лазер умеет строить прямые углы, то нам повезло. А если лазера нет или он не умеет строить прямые углы, то можно воспользоваться методом, которым пользовались землемеры в древнем Египте.
Прямоугольный треугольник, у которого катеты состоят из трёх и четырёх равных частей, будет иметь гипотенузу длиной в пять таких же частей. Например, если я отложу ровно полтора метра вдоль первой оси, это три раза по пятьсот миллиметров, потом отложу два метра в перпендикулярном направлении, это четыре раза по пятьсот, стало быть наша гипотенуза будет пять умножить на пятьсот, то есть две тысячи пятьсот миллиметров.
Здесь самое сложное, это совместить два конца отрезков. В аккуратных руках это вполне рабочий способ. В результате у нас будет угол ровно 90 градусов. Подобный угольник использовать не советую, из-за маленькой длины он дает большую погрешность. Если лазера нет, то можно по старинке, натянуть две перпендикулярные шнурки.
Главное, чтобы они были как можно ближе к полу, то есть касались края плитки. Не пытайтесь наносить оси на пол, например маркером или отбивочным шнуром. Это совершенно бесполезно, так как ось должна проходить по самому краю плитки. Как раз это место будет замазано плиточным клеем. Плитку нужно укладывать рядами.
Первый ряд кладется по осевой линии. То есть грань плитки должна проходить точно по оси. Положили первый ряд, перешли ко второму. Положили второй ряд, перешли к третьему и так далее. Каждый новый ряд лучше начинать от центральной оси. Это гарантирует, что центральный шов никуда не убежит и плитка ляжет идеально. Подрезка не в счет, она погода не делает. Ее можно сделать когда угодно. Ни в коем случае нельзя делать так. Сначала укладывали все рядами, а потом вдруг решили пустить ряд плитки под прямым углом.
Посередине или с краю, это не имеет значения. В этом случае малейшее отклонение ряда плитки от прямого угла, пусть даже на полградуса, выльется в большую проблему с укладкой всех остальных плиток. И чем тоньше швы, тем больше будет проблемы. Используйте перпендикулярную ось, чтобы контролировать положение плиток в каждом новом ряду, но не кладите по ней плитку, и уж тем более не полагайтесь на геометрию самой плитки, сама по себе она не выведет вас на прямой угол.
Рассмотрим пример, представим, что мы уложили плитку в одной комнате, а дальше нам нужно продолжить укладку этой же плитки, но в соседней комнате. Не советую делать так, лучше продолжить укладку от уже положенных плиток, положить полностью первый ряд в новой комнате и в дальнейшем плясать от него, укладывая плитку точно так же рядами.
Для достижения максимальной адгезии, сперва нужно вмазать клей в основание. Шпатель должен буквально скоблить, то есть работать на сдир. Я всегда продираю основание в четырех направлениях. У меня даже есть свое правило. Я представляю себе часы. Сначала продираю 12 часов, потом от трех, потом от шести и от девяти, в общем по движению часовой стрелки.
Это правило помогает промазывать поверхность каждый раз одинаково хорошо. При этом клея нужно брать немного, ровно столько, чтобы хватило на нужную область. Лишний клей будет только мешать. Как только вы уложите первые несколько плиток, вы увидите какой расход клея и Лишнего уже брать не будете. Когда операция завершена, мы снова наносим клей, но уже толщиной чуть больше высоты зуба шпателя.
Теперь распределяем его и тоже в разные стороны, чтобы улучшить связку с ранее вмазанным клеем. Как я уже говорил, в укладке плитки много разных нюансов. Гребенка формирует калиброванные гребни из плиточного клея. Их направление имеет большое значение. Например, можно нанести клей как попало. С точки зрения калибровки, толщина слоя везде одинаковая. Но посмотрите, что происходит, если мы кладем плитку.
Хаотично расположенные гребни могут образовывать замкнутые пазухи, в которых запирается воздух. Этот воздух мы никак не выгоним, и он будет мешать утапливать плитку. Например, может получиться так, что для выравнивания плитки нам нужно ее притопить. Если в середине будет воздух, то плитка будет вести себя как качели. На один край нажимаем, другой наоборот приподнимается. По-хорошему гребни нужно формировать параллельно, чтобы образовывались воздушные коридоры.
При укладке плитки через них будет выходить воздух, а плитка легко утапливается. Когда мы кладем плитку, обязательно нужно ей поелозить, чтобы клей втерся в ее поверхность. Направление движения также имеет значение. Если мы елозим вдоль гребней клея, то осаживание происходит очень медленно, а клей втирается хуже. Правильнее это делать поперек.
В этом случае плитка усаживается быстро, а клей втирается очень эффективно. Так что вот вам еще два правила. Клей наносится параллельными гребнями, а плитка елозится перпендикулярно этим гребням. Шпатель мы всегда ведем под каким-то углом. Если угол слишком большой, то клей цепляется за шпатель и гребни получаются какие-то неполноценные.
Если угол наоборот маленький, то шпатель хорошо прижимает клей, гребни получаются аккуратные, но при этом маленькой высоты. В обоих случаях клея будет недостаточно, чтобы положить плитку в общую плоскость и при этом обеспечить хорошую площадь контакта. Нормальный угол наклона шпателя находится в диапазоне от 45 до 75 градусов. Какой бы клей мы не взяли, у него будет какая-то своя вязкость.
Когда вы начнете с ним работать, то заметите, что шпатель лучше располагать под каким-то определенным углом. Принцип такой, угол должен быть как можно больше, но при условии, что гребни будут одинаковые и аккуратные. Нужно запомнить этот угол и стараться держать шпатель каждый раз примерно так же. Так мы все время будем наносить клей примерно одинаковой толщины. Клей можно наносить не только на поверхность, но и на саму плитку.
Я знал одного плиточника, у которого была манера делать именно так. Но все таки, чаще всего клей наносят на поверхность. Так в чем же разница? С точки зрения адгезии, разница не слишком велика. Если мы хорошо втираем клей, то никаких проблем не будет. Можно укладывать и так и так. А вот с точки зрения экономии времени, разница есть. Если мы наносим клей на плитку, то с каждой плиткой приходится возиться отдельно.
А когда мы наносим клей на поверхность, то можем захватить площадь сразу для нескольких плиток. То есть приходится реже перестраиваться с одного процесса на другой, а это экономия времени. Самое правильное, это наносить клей на основание и весь объем плитки укладывать именно так. Но в каких-то отдельных местах, где подлезть шпателем неудобно, можно отходить от правила и намазывать клей на плитку.
Это очень правильный подход. Скажу сразу, большинство плиточников это правило не соблюдают, так как это заметно снижает скорость укладки. Но даже производитель плиточного клея пишет это на своей упаковке. При укладке напольной плитки с рифленой обратной поверхностью, рекомендуется использовать комбинированный способ, при котором клей наносится как на основание, так и на тыльную сторону плитки.
От себя я бы еще добавил, что так лучше делать не только с напольной плиткой, но и вообще с любым керамогранитом и не важно куда вы его кладете, на пол или стену, потому что у керамогранита сцепление гораздо хуже, чем у керамики. И еще один момент. Многие перед укладкой замачивают плитку. Это относится прежде всего к керамической плитке.
Замачивать керамогранит бессмысленно, так как он воду не впитывает. Если мы подержим плитку в воде хотя бы минут 15, то она водонасытится и уже не будет вытягивать воду из плиточного клея. Единственное, нельзя наносить клей на мокрую плитку, лишняя вода приведет к изменению водоцементного отношения и клей даст усадку, а это наоборот ухудшит его сцепляющую способность, поэтому плитку нужно либо протереть губкой, либо дать ей полежать минут 10, чтобы поверхность чуть обсохла, то есть она должна быть просто влажной.
Несмотря на то, что форма крестика так и подталкивает вставлять его так, но я настоятельно не рекомендую так делать. Во-первых, плитка имеет немного скошенный край, то есть, чем глубже мы будем утапливать крестик, тем сильнее он будет раздвигать плитки.
Поймать тот момент, когда крестик оказался на нужной глубине, очень непросто. А во-вторых, вытащить его потом будет крайне сложно, так как он будет вморожен в клей. Надеюсь, этих аргументов достаточно. Так что крестики ставим именно так. Если мы утопили его до конца, значит он точно вышел за пределы плитки и выставил нужную ширину шва. Единственное, что можно добавить, какой бы размер крестика мы не взяли, мы всегда получим ширину шва на миллиметр больше, по причине скошенного края плитки.
Так что сразу учитывайте это при выборе размера крестика. Крестики я ставлю так. Сначала выравниваю плитку и проверяю, что она лежит в общей плоскости. Дальше слегка прижимаю ее к соседним плиткам и вставляю крестики. Все крестики должны сидеть плотно. Только так они точно выставляют все швы. Теперь что касается клинья.
Клинья я использую в двух случаях. Первый случай это когда нужно отжать крайнюю плитку от стены и прижать ее к соседней плитке. Ни в коем случае нельзя укладывать плитку вплотную к стене. На всякие температурные расширения обязательно нужно оставлять зазор от трех до пяти миллиметров. Это относится не только к плитке, но и к клею. Если зазор большой, то на помощь может прийти второй клинышек. И второй случай. Если калибровка плитки неточная и размеры пляшут, то приходится на глаз регулировать толщину шва, чтобы все пересечения швов сходились.
Это зрительно улучшает внешний вид. Подрезку можно делать когда угодно. Можно прямо в процессе укладки основной плитки.
Например, положили последнюю целую плитку, сняли два размера от стены до края плитки, вычли из этих размеров толщину шва и зазор возле стены, обязательно должен быть зазор, потом отрезали плитку и сразу же ее положили. Но такой подход очень неэффективный, много раз приходится перенастраиваться с одной операцией на другую, теряется много времени. Так можно делать, если объем очень маленький и не хочется переносить работу на следующий день. Если у нас большой объем, то подрезку лучше оставлять на потом.
Сначала кладется вся целая плитка. Чем меньше мы отвлекаемся на сторонние операции, тем быстрее идет работа. К тому же мы эффективно расходуем время жизнеспособности раствора. С момента затворения у нас есть только 2−3 часа, в зависимости от производителя, и лучше успеть израсходовать весь приготовленный клей. Даже если производитель указал, что жизнеспособность клея три часа, это не означает, что к концу этого времени клей также хорош, как и в самом начале.
Здесь очень уместна аналогия со сроком хранения продуктов питания. Принцип такой же, чем быстрее употребишь, тем лучше. И вот когда вся целая плитка положена, можно заняться подрезкой. Обычно это делается не раньше, чем через 24 часа, чтобы по плитке уже можно было ходить. Как правило, в инструкции это указано. Чтобы тратить меньше времени на всякую перенастройку, сначала вся подрезка нарезается и раскладывается по местам ее укладки.
И только после этого можно замешивать клей и приступать к укладке. Это опять же экономия сил и времени. Поскольку все плитки должны лежать в одной плоскости, в процессе укладки нужно контролировать это с помощью уровня или правила.
Если основание абсолютно плоское и находится в горизонте, то пузырек уровня нас волновать не должен. С ним и так все будет в порядке. Гораздо больше внимания нужно уделять плоскости. Она проверяется в разных направлениях. По диагонали, вдоль рядов плитки, вдоль стен. Как бы мы не прикладывали рейку, она должна всей своей длиной касаться облицовки. Здесь нельзя перестараться.
Лучше всего использовать уровень. Но дело не в пузырьке, а в том, что он удобнее. А если мы кладем большую площадь, то использование двухметрового правила будет более чем оправданным. Если вы делаете первые шаги в плиточных работах, у вас может быть такая иллюзия, будто плитка идеально блоска, но это не так. Любая плитка, будь то керамика или керамогранит, дорогая или дешевая, имеет определенную степень кривизны.
Возьмите любые две плитки, сложите их вместе лицевой стороной и вы увидите нечто подобное. Когда будете прикладывать уровень или провило, имейте это в виду. Правило, прежде всего, будет касаться плиток по центрам, а по краям такого контакта может и не быть. Но это не означает, что вы плохо кладете плитку, или что плитка будет плохо смотреться. Успех в плиточных работах зависит не только от измерительных инструментов, но и во многом от нашего глазомера.
Внимательно смотрите на пересечение швов. Главное, чтобы уголки всех плиток лежали в одном уровне. Ну, а уровень или правило показывают общую плоскость всех плиток в целом. Когда мы утапливаем плитку, гребни клея расходятся в стороны и увеличивают площадь контакта.
Понятное дело, чем больше контакт, тем лучше сцепление. Для напольной плитки это имеет особое значение. Она воспринимает колоссальные нагрузки не только от наших ног, но и от падающих на пол предметов. И хотя производители клеев рекомендуют соблюдать площадь контакта не менее 80%, я все же советую стремиться к стопроцентному заполнению. Если на плитку падает тяжелый предмет, исход такого удара во многом зависит от площади контакта с клеем.
Именно клей передает импульс удара от плитки на основание, в результате чего происходит гашение удара. Если в этом месте под плиткой окажется пустота, вероятность раскола плитки резко увеличивается. По этой причине я не в восторге от СВП. Эта система хорошо выравнивает плоскость облицовки, потому что она заботится о положении плиток относительно друг друга.
Но ей абсолютно наплевать на площадь контакта с клеем. Здесь палка о двух концах. С одной стороны экономия времени и упрощение работы, с другой стороны хуже сцепление. Чтобы развеять всякие сомнения в процессе укладки плитки, не поленитесь, подсуньте шпатель под свеже уложенную плитку и аккуратно снимите ее. Если на плитке и на основании остались следы от гребней, Значит, площадь контакта далека от идеала и есть к чему стремиться.
В этом случае клея должно быть больше. Скажу сразу, в этой серии выпусков я не буду рассматривать такой способ укладки, так как не считаю его основным. Но все же пару слов сказать нужно. Качественная и быстрая укладка плитки подразумевает работу по ровному основанию. У такого подхода много преимуществ.
Меньше расход клея, меньше его усадка и как результат выше от гейзи и быстрое выполнение работ. Но есть и недостаток. Нужно выравнивать основание, а это тоже дополнительное время и материал. Если класть плитку на неровное основание, то все наоборот. С одной стороны экономится время и материал для подготовки основания, но с другой повышается расход клея, работа усложняется и это замедляет укладку. И вот, взвешивая все за и против, каждый решает по-своему.
Мое мнение такое, если площадь маленькая, скажем 2−3 квадратных метра, то можно смириться с неровным основанием. Только имейте в виду, нужно использовать специальный толстослойный клей. А на большей площади лучше выровнять основание и работать по классической технологии. Иногда на тыльной стороне плитки можно увидеть стрелку.
Эта стрелка показывает, в каком направлении двигалась плитка по конвейеру, проходя через линию глазурования. Если вы хотите, чтобы рисунок на всех плитках смотрел в одну сторону, то ориентируйте плитки по стрелкам. Однако не нужно относиться к рисунку как к жесткому правилу. Иногда хаотично уложенные плитки смотрятся даже интереснее. Просто перед укладкой разложите плитки на полу и посмотрите, как вам больше нравится. В процессе укладки я всегда протираю плитку. Чистая плитка позволяет сразу оценить результат, а в случае обнаружения какого-то дефекта, быстро его устранить.
Если мы соблюдаем чистоту кромок, то нам не придется расчищать швы для последующей затирки. К тому же в составе клея много песка. Этот песок не дает плотно прижать уровень к плитке и оценить качество укладки. Поэтому протирать приходится не только плитку, но и уровень. Но лично для меня есть еще одна причина соблюдать чистоту, психологическая.
Как ни крути, но укладка плитки это довольно однообразная работа и не каждый может подолгу заниматься рутиной. Единственный выход сделать так, чтобы работа тебе нравилась, чтобы ты получал от нее удовольствие. А это возможно, если ты сразу видишь готовый результат. Когда смотришь на только что уложенную плитку, то понимаешь, что эти плитки лежат в своем конечном положении, то есть работа по ним полностью завершена и это подталкивает двигаться дальше.
Появляется предвкушение, что уже завтра по плитке можно будет ходить. Понятное дело, что еще будет затирка, но она не сильно влияет на внешний вид. На этом я завершаю тему укладки на польной плитке. В эти два выпуска я постарался вложить практически все свои знания. Надеюсь вы смогли найти ответы на интересующие вопросы. Конечно жизненных ситуаций очень много и невозможно дать универсальный рецепт на все случаи жизни.