Всем привет! Наконец, я написала эту статью о содержании йеменского (шлемоносного) хамелеона. Попыталась вместить все!
Знакомьтесь, это Геннадий.
Мне подарили его 21.12.2024 года (я давно хотела ящерицу, изучала разные виды и планировала завести когда-нибудь, а тут - сюрприз). На тот момент ему было примерно 3 месяца. Сейчас 28.04.2025 года, то есть Геннадию около 7 месяцев.
Когда я подготавливала террариум для питомца, я перечитала и пересмотрела кучу материала, советовалась с местным герпетологом. Данные о том, как именно нужно содержать хамелеона обновляются постоянно, многие представления об этих ящерицах меняются. Так же, речь я веду именно о йеменском хамелеоне, так как видов их много, и тот же пантеровый хамелеон требует совсем других условий.
Итак, к чему я пришла, в каких условиях живет мой хамелеон:
1) Террариум
Так как хамелеоны древесные ящерицы, они очень любят карабкаться вверх, поэтому террариум для хамелеона должен быть вертикальным.
Подбирала террариум не я, поэтому, размеры его составляют 60*45*45 см. Герпетолог сказала, что такой террариум вполне подойдет для взрослого самца хамелеона.
Но я видела размеры взрослой особи, и все-таки согласна с тем, что террариум должен быть в высоту не менее 90 см. Поэтому я планирую поменять террариум, как только Геннадий достигнет хороших размеров.
Террариум должен иметь проточную вентиляцию (сверху и снизу). Аквариум не подойдет. Размер сетки должен быть такой, чтобы через ячейку не мог выбраться небольшой сверчок. Главное, чтобы эта вентиляция работала, иначе, такие заболевания как воспаление легких питомцу обеспечено.
Некоторые предпочитают стеклянным стенкам террариума сетку. Но это спорный вопрос (сохранение температуры, влажности), так как у хамелеона должен быть свой микроклимат внутри. Дверцы у нашего террариума раздвижные, распашные, возможно, были бы удобнее, но проблем со снятием съемных дверей для их чистки и доступу к декорациям у меня не было.
Террариум нельзя ставить на пол или размещать под потолок. Все-таки, учитывайте сквозняки и перепады влажности и температур. Разместить террариум на уровне письменного стола самое хорошее решение.
2) Освещение
Для хамелеона обязательно наличие лампы прогрева и лампы уф-света. Для чего:
Лампа с УФ нужна для охоты йеменца, он видит добычу и воду в этом спектре, а так же для пищеварения. После обеда ящерица идет греться под лампы и под уф лампы для переваривания пищи. Так же это регулирование суточного цикла ящерицы (заход и восход солнца).
Йеменец родом из очень солнечного пустынного региона. Там высокий уф-индекс, и по идее, для хамелеона подойдут лампы 10-15%, но на эту тему ведутся споры, и кто-то считает, что 5% вполне достаточно.
У меня в террариуме стоит лампа 5% УФ, и никаких проблем у хамелеона я не наблюдаю. Но, возможно, следующая лампа будет в 10%, чтобы сравнить.
Каждая УФ лампа имеет ограниченный срок годности, от нескольких месяцев до года, поэтому нужно уточнять про покупке лампы срок её замены. То, что ваша лампа еще светит, не значит, что она вырабатывает ультрафиолет.
Некоторые устанавливают лампу горизонтального формата, а не классическую лампочку. Считается, что таким образом ультрафиолет освещает большую площадь, а сама лампа дешевле и служит дольше. Но я пока не пробовала.
Лампа УФ не должна иметь на своем пути препятствий в виде стекла. Уф не проходит через стекло. Поэтому правильно размещать её в районе сетки вентиляции.
Лампа тепла (обогрева).
- Вот это самый спорный момент.
Многие считают, что в точке прогрева, температура должна составлять 45 градусов по Цельсию. В то же время, сейчас большинство заводчиков и герпетологов приходят к тому, что это слишком высокая температура, и до 35 градусов в точке прожарки достаточно.
Я сравнивала все эти температуры, подставляя руку под лампу, смотрела на поведение хамелеона, и остановилась на 35 градусах, так как при более сильной температуре йеменец почти не мог находиться под лампой. Так же я боялась ожога.
Некоторые включают эту лампу вообще на несколько часов утром и несколько часов вечером. Но я с этим не согласна, так как в террариуме должна поддерживаться определенная температура. Я понимаю выключение лампы только у сильную жару в квартире. Недавно, у нас при выключенных батареях и открытом окне температура в комнате достигала 30 градусов! Так в террариуме еще жарче.
В инструкции к каждой лампе указано, на каком расстоянии до питомца должна находиться лампа. В среднем не менее 20-30 см.
Некоторые добавляют и третью лампу - просто дневной спектр. Но я тоже не вижу необходимости в такой лампе.
Каждая из лампочек помещается в зеркальный плафон-рассеиватель. Цоколи этих плафонов предназначены для выдерживания высоких температур нагрева, рассеивают свет в нужном направлении.
Но можно использовать специальные лампы и без плафона. Главное, чтобы цоколь у них был предназначен для высоких температур и не плавился.
Для хамелеонов используется только верхний нагрев. Нельзя использовать термоковрики.
Так же спорным остается вопрос, где размещать лампы - внутри или снаружи террариума. Продаются террариумы с уже встроенными цоколями под лампы внутри террариума.
Я сторонник наружного размещения ламп, потому что боюсь удара током, ожога ящерки, да и размещение внутри съедает пространство террариума.
Сторонники внутреннего размещения говорят, что так лучше до ящерки доходят уф лучи и тепло, проще контролировать температуру в точке прогрева.
Так же, есть лампы совмещенного уф и тепла, но я считаю, что этого все же недостаточно в части ультрафиолетового спектра.
На все лампы у меня стоят электронные таймеры. Лампы и поилки включаются по расписанию каждый день.
3) Термометры, гигрометры
Я уже указывала на температуры в точке прогрева. Для контроля высшей точки прогрева используется термометр, закрепленный как можно ближе к этой точке.
Второй термометр закрепляется в самой дальней точке от точки прогрева внизу террариума. Так вы увидите наличие градации температуры в террариуме. У хамелеона должна быть возможность как нагреться в верхней точке, так и остыть в прохладной, а там он сам решает, где ему отдыхать.
Средняя (фоновая) температура в террариуме должна составлять 25-28 градусов, этого будет достаточно.
На родине хамелеонов ночью температура падает до +13, а так же поднимается высокая влажность, поэтому не переживайте за ночные перепады температур у хамелеона после вечернего выключения всех ламп.
Влажность хамелеонам нужна примерно такая же как человеку, 40% достаточно вполне. Если влажность будет очень высокая (70-80%), то высок шанс, что хамелеон будет болеть.
Некоторые считают, что гигрометры и вовсе не нужны, так как сбивают с толку только. А я думаю, нужны, хотя бы примерно понимать ситуацию.
4) Вода и влажность
Как я написала выше, ночью на родине хамелеона, температура опускается очень низко, а влажность сильно возрастает. Поэтому можно, особенно в период линьки, после отключения ламп увеличивать влажность террариума путем опрыскивания его нижней части или запуская специальную туманную установку. Ящерицы получают воду не только через рот, но и всей поверхностью кожи. Таким образом, они получают влагу ночью через поры кожи.
Хамелеоны не видят стоячую воду. Поэтому поить их надо либо из специальных поилок-фонтанчиков, где вода течет с помочью моторчика, либо ежедневным опрыскиванием стенок террариума и листвы декораций. Хамелеон будет слизывать эти стекающие капли.
В моем случае я установила питьевой фонтанчик, так как боюсь переборщить с влажностью в террариуме. Фонтанчик у меня уже третьей модели, так как первая была слишком громоздкая и тяжелая в уборке, куда постоянно попадали экскременты хамелеона, вторая просто неудобная, а третья - идеально подошла. Воду менять нужно менять раз в день-два. Иначе опасно. Так же хамелеон может накакать в поилку, но в моем случае я вижу, когда это происходит благодаря прокладке на поилке. Она же защищает от насекомых, которые идут самовыпиливаться в поилку.
Есть категорические противники фонтанчиков, тут выбор за вами.
Так же хамелеон может страдать от обезвоживания. Это могут быть впалые глаза и неупругая, а будто морщинистая кожа. Но точно подскажет только герпетолог. При обезвоживании обычно назначают специальные препараты, которые водятся животному через рот шприцем. Так же можно просто допаивать хамелеона через шприц, капая перед ним в районе морды. Но я не советую так делать, потому что можно приучить его пить только так, и потом будут большие проблемы в ваше отсутствие.
Так же, взрослые животные могут получать свою долю воды из растительной пищи (об этом позднее).
5) Купание
Хамелеон не нуждается в купании.
Но недавно мне пришлось искупать своего, так как по всем признакам у него был запор (сидел на одном месте стрессового цвета два дня, спрятавшись, не было какуль). Купание Геннадию не понравилось, но после него он сразу сходил в туалет и начал активничать как раньше. Так же у него хорошо размокла шкурка и началась активная линька. Вместо воды хамелеона можно тщательно опрыскивать в том же тазу теплой водой.
Главное, если набираете воду - она должна быть теплой, как для младенца, и не доходить хамелеону выше пуза. Затем ящерицу надо отправить в террариум греться.
6) Грунт (субстрат)
Тоже спорная тема. Кто-то выстилает дно террариума кокосовым субстратом мелкой фракции, кто-то им же крупной фракции, кто-то опилками, кто-то кошачьим древесным наполнителем, кто-то мхом, кто-то специальными ковриками.
В чем суть. Хамелеон ящерица прожорливая и любопытная. Есть риск, что он случайно или специально попробует субстрат на зуб, и есть шанс, что песок или мелкий кокосовый субстрат, земля, забьют ящерице кишечник и она погибнет.
Я выбрала, по совету герпетолога, некрупную древесную стружку, она неплохо впитывает лишнюю влагу, её легко менять, она удерживает неприятные запахи, и она слишком крупная для хамелеона.
Так же в плане удобства, думаю, подошли бы специальные коврики. В них точно не зароется ни один сверчок и уборка будет попроще. Возможно, я так и сделаю, со временем.
7) Растения в террариум
Йеменец ящерица растениеядная. Соответственно, она будет пробовать на зуб все живое и неживое в террариуме. Пока Гена был крошкой, в террариуме стояли исключительно искусственные растения.
Когда он подрос и начал интересоваться зеленухой (первыми пострадали мои орхидеи, где он гулял) я добавила ему в террариум несколько живых растений, которые он с удовольствием ест.
Главное учтите, что растение не должно быть ядовито ДЛЯ ХАМЕЛЕОНА. То, то ядовито дня нас, для него может быть совершенно безопасным, например, шеффлера. В моем террариуме находятся эпипремнум, монстера манки маск и сингониум. Я консультировалась с заводчиками, точно ли эти растения безопасны для хамелеона. Геннадий с удовольствием их чикает, периодически.
Прикрепляю подсказку, какие растения точно можно в террариум, собирала по разным источникам.
Главное, помещайте растение в терр в горшке, чтобы было проще поливать, и доставать мыть.
А грунт прикрывайте так, чтобы хамелеон не мог есть есть. Ну и забудьте про обработку от паразитов и грибов. Листики растений должны быть чистые от всего этого, во избежание отравления питомца. Новые растения обязательно тщательно моем, прежде, чем разместить в террариум.
Растения создают питомцу укрытия и площадку для игр. Создают ощущение безопасности и своей территории. Не переборщите, йеменцы так же ценят пространство. Геннадий спит вцепившись в пробковую заднюю стенку под листиком искусственной монстеры.
8) Другой декор
Учтите, что ящерица древесная, следовательно, кормушки лучше размещать не ниже середины террариума. Продаются специальные, на присосках. И так же меньше шансов, что ящерица туда нагадит.
Про фонтанчик и субстрат я уже писала. Растения тоже. Хамелеон любит лазать, и удобно, когда его лапка полностью обхватывает веточку. Это могут быть любые натуральные ветки (без вредителей и опасных бактерий, не с улицы прямо), искусственные лианы и коряги. Заднюю стенку террариума можно задекорировать специальными накладками под камень или корой пробкового дерева, можно не декорировать, но мой Геннадий очень любит лазать по заднему фону.
В принципе, обустройство может быть на любой вкус и цвет, главное не переборщите.
9)Диета
Йеменец зверь прожорливый. Особенно, когда маленький.
Тут две точки зрения. Кто-то говорит, кормите маленького йеменца до отказа, вот сколько съест сверчков - столько и давайте. Кто-то говорит, не больше 10 сверчков в день. Я сначала использовала второй подход, а потом стала давать их больше. Маленький хамелеон кушает только исключительно белковую пищу, в основном, живых сверчков. Со временем, в его рационе появляется и растительная пища, которую ему надо добавлять постепенно (Геннадия пока ничего не интересует из фруктов и овощей, яблоко ему не понравилось). А так же хорошо добавлять в рацион других насекомых (бражник и мучнистый червец - как деликатес, туркменские тараканы и саранча - как основная пища. Так же со временем их можно переводить за замороженных насекомых, для этого надо приучить питомца кушать с пинцета (из рук) или из кормушки.
Не рекомендуется давать им виноград и помидоры. Лучше кормить овощами и зеленью с грядки. Можно запасать с лета.
Худой хамелеон - это нормально. Ожирение намного страшнее. А вы увидите ожирение хамелеона когда уже может быть слишком поздно.
Размер насекомого должен быть сопоставим с размером пасти хамелеона. Легко можно подавиться крупной гусеницей бражника или саранчой.
Так же, если вы кормите питомца запуская живых насекомых в террариум бесконтрольно, имейте ввиду, что они могут нападать на хамелеона в момент его сна, особенно это опасно для маленьких хамелеончиков.
Насекомые могут забиться в щель, там помереть и начать издавать неприятный запах, или утопиться в поилке… Лучше не допускайте бесконтрольного хождения насекомых по террариуму. Один сбежавший сверчок или таракан - это не страшно. Хамелеон может найти и съесть, а вот толпа - это уже плохо.
Кормить хамелеона лучше через пару часов после включения ламп и не позднее, чем за три часа до выключения ламп - особенности пищеварения.
Витаминно-минеральные комплексы.
Хамелеон быстро растет и ему нужен кальций.
Кальций бывает с Д3 и без такового. Первый дается на постоянной основе с каждым кормлением. С Д3 дается для профилактики заболеваний и поддержки организма в период беременности самки, например. Мультвитамины - раз в неделю.
В этом вы обваливаете насекомых и даете на съедение йеменцу.
10) Компания
Йеменский хамелеон животное территориальное и достаточно агрессивное.
Ни в коем случае нельзя содержать двух самцов в одном террариуме, если не хотите наблюдать гладиаторские бои ежедневно и двух животных в стрессе. Не рекомендуется даже содержать их рядом в разных террариумах, чтобы они видели друг друга.
Самку можно подселить к самцу, но не одну, а минимум три, так как одну он просто загоняет, и она будет бесконечно нести яйца.
В вашей компании ящерка так же не особо нуждается. Да, она запоминает вас, знаете кто ее кормит и разрешает погулять, но это не кошечка. Ваш хамелеон может стать ручным, а может нет. Может даваться в руки, а может нет.
Я не ждала, что Геннадий станет ручным, но он ест из моих рук, выходит по руке гулять, может посидеть на руках. Но агрессия - это наше. Здоровый йеменец - агрессивный йеменец. С возрастом станет более флегматичный. Но пошипеть и хотя бы для виду прикусить палец - это святое.
Аккуратно! Если его сильно разозлить или напугать, может тяпнуть хорошо. Я тут забирала Гену с орхидейного окна, и он хорошо так прикусил мне палец, немного содрал кожу. Не скажу, что больно, но будто его слегка дверью прищемили.
11) Зона выгула
Хамелеоны любят погулять. Но территорию они осваивают медленно. И если он уже будет уверенно чувствовать себя в одной комнате, и вы перенесете его в другую комнату, он будет там стрессовать. Все нужно делать постепенно. Многое делают террариум открытым и оттуда лазалки направляют во вне, но я не рекомендую так делать. Помните про микроклимат террариума. Смотрите, что бы на пути хамелеона не было ядовитых для него или обработанных препаратами растений (даже удобрения не рекомендуются). Не было поверхностей, за которые нельзя зацепиться, и откуда хамелеон может упасть.
И не разрешайте питомцу гулять слишком долго, пару часов в день с перерывом - нормально. Ящерица все-таки хладнокровная.
12) Особенности хамелеона
Глаза - очень чувствительная зона хамелеона. Каждым глазом он следит за разным объектом, но видит картину в целом. Например, одним глазом смотрит на вас, а вторым высматривает сверчка. Глазки должны быть не впалые, с чистым блестящим зрачком. Хамелеон хорошо видит муху с расстояния 10 метров и запоминает вас и окружающую обстановку.
Линька - чем моложе хамелеон, тем чаще она происходит. Молодой линяет пару раз в месяц, взрослый - раз в месяц и реже. В этот период им нужно больше увлажнения. В идеале хамелеон должен полинять за пару дней полностью, но процесс может и затянуться. Следите, чтобы на пальчиках и хвосте не было перетяжек, а так же не было недолиньки с задней стороны шлема. Ничего сами специально не отдирайте. Только увлажнение. А так хамелеон обычно обтесывает кожу о декорации в террариуме. В период линьки аппетит хамелеона уменьшается, он может есть меньше, чем обычно, не пугайтесь.
Экскременты - это кал и моча одновременно. Каку вы узнаете сразу, а вот моча похожа на птичью - некая белая субстанция, иногда в смеси с прозрачным. Называется урата. Обычно, закупорка кишечника происходит при недостаточной влаге, когда эта белая часть затвердевает еще в клоаке ящерицы и перекрывает выход последующих отходов. Так же в ней появляются оранжевые вкрапления или оранжевый оттенок ураты после запора (как было у Геннадия недавно). Хамелеоны обычно ходят в одно и то же место, с любимой веточки, например, где проводят больше всего времени. Поэтому можно отслеживать. Какают они сначала каждый день, потом могут реже, зависит от частоты и объемов кормления. Гена делает это каждый день, поэтому пока я сразу вижу, если что-то идет не так.
Когти - очень острые, даже у малышей. Со временем вас начнут спрашивать, живет ли у вас кошечка?) Стричь когти или подпиливать хамелеонам нельзя категорически. Они не отрастают, но с помощью них зверь карабкается по веткам и удерживается на поверхностях.
Смена цвета - смена цвета у йеменского хамелеона на синий-желтый-красный - это миф и фейки. Хамелеон меняет свой цвет, но незначительно, от светло желтого до почти черного в зависимости от температуры окружающей среды и настроения питомца. И то, меняет не 100% поверхности, а частично, за счет особого строения кожи. Например, когда хамелеон в стрессе он может стать серого цвета. В страхе - коричневого. В ярости или страхе - черным или в черное пятнышко. В хорошем настроении - ярко зеленый с желтыми и оранжевыми пятнами, и пр. Окрас у хамелеонов тоже штука довольно индивидуальная. Они похожи, но все разные, за счет своего рисунка и даже формы головы.
Я рассказала все, что знала, вроде бы ничего не забыла. Возможно, некоторые тезисы вызовут споры и вопросы, как я уже сказала, спорных моментов в содержании немало. Надеюсь, было интересно!
Видео с Геннадием я выкладываю в свободном доступе на Ютубе и Рутубе. На Дзен - в разделе Премиум.