Деревянные двери
Деревянные двери подразделяют на внутренние и наружные. Они бывают однодольные, полуторапольные и двухпольные. Размеры дверей .бывают разными, что зависит от высоты помещения и его назначения. Однодольные двери имеют ширину от 750 до 900 мм, высоту — от 2 000 до 2200 мм, двухпольные — от 1400 до 1600 в ширину и от 2 200 до 2800 мм в высоту. Двери бывают щитовые или дощатые, филенчатые и остекленные (рис. 46).
Рис. 46. Виды деревянных дверей:
1 - глухая; 2 — остекленная; 3 — филенчатая. 4 — филенчатая остекленная; 5 — филенчатая. 6 - филенчатая остеклённая.
Филенчатые двери состоят из каркаса (остова или обвяза) и филенок. Чтобы отделить филенки между собой, в середине обвяза ставят средники. В зависимости от конструкции двери в нее ставят один или два средника. Филенки — это склеенные дощатые или фанерные щиты. Дощатые щиты бывают гладкими ила с фигурной выемкой по краям — фигареями. Вместо филенок можно ставить стекла. Их обычно ставят вверху. Кроме внутренных остекленных дверей, бывают и наружные остекленные двери с металлическими решетками, предохраняющими стекло от раскалывания.
Филенчатые двери более сложны в изготовлении, чем дощатые,- но дают возможность использовать короткие доски для изготовления филенок» В настоящее время промышленностью филенчатые двери не изготовляются.
Дощатые двери бывают гладкими на шпонках в наконечник, со средником и щитовые. Толщина этих дверей может быть от 25 до 50 мм.
Филенчатые двери могут быть с одной, двумя или множеством, филенок, которые изготовляют из фанеры, твердых древесноволокнистых плит, досок и пустотелых щитов.
Филенки могут быть простыми, фигарейными и наплавными. Наплавные филенки придают полотну двери повышенную прочность и меньшую теплопроводность.
Для создания необходимой звуко и теплоизоляции филенки в дверях могут быть одинарными и двойными, находящимися на некотором расстоянии друг от друга, о воздушной прослойкой или теплоизоляционным заполнителем.
Дверные филенки изготовляют из фанеры разной толщины, столярной плиты или столярных переклеенных щитов. Фигарейные филенки изготовляют из дощатых щитов. Щиты лучше всего склеивать из брусков шириной не более 80 мм.
Толщина филенок бывает различной: для шкафных дверей — не менее 5 мм, для внутренних комнатных дверей — не менее 8 мм и дощатых филенок для всех дверей — не менее 13 мм„
Размеры филенок должны быть на 2 — 3 мм меньше до своим размерам чем размеры пазов или четвертей для их вставки. Это делают для того, чтобы в случае разбухания филенки могли свободно расширяться.
Ручка крепится к двери на расстоянии 800 — 1 100 мм от пола, а петли — на расстоянии 150 —200 мм от углов до центра петель.
Двери общественных зданий и помещений лестничных клеток, чердаков, подвалов, ванных комнат с газовыми колонками, кладовых и сараев должны открываться наружу. Двери коридоров, жилых комнат, квартирные двери; выходящие на площадки лестничных клеток, открываются внутрь.
Сечения брусков для изготовления дверей должны быть следующими: бруски обвязки —толщиной 64 — 74 мм, шириной верхних и боковых — 120, средних — 80—240 и нижних — 240— 400 мм. Чтобы защитить нижний брусок от повреждения ногами, на него крепят накладной плинтус (доску) шириной 100—150 мм.
Рамки для филенок изготовляют толщиной 52 — 62 мм, филенки — из досок толщиной 82 —42 а гербыля — 56—57 мм.
Обвязки дверных полотен соединяют между собой одинарными или двойными шипами, что зависит от толщины брусков. При толщине 44 мм соединение происходит на один и реже на два шипа, при толщине брусков 54 мм — на два шипа, а при толщине брусков 64 мм или более — на три шипа. Чтобы шипы не расходились во время эксплуатации дверей и двери были более прочными, угловые соединения скрепляют деревянными гвоздями квадратной или граненой формы.
Гладкие двери могут быть глухими и остекленными. Эти двери изготовляют из; столярных плит и щитов толщиной 40 мм. Так как столярные плиты и щиты сами по себе достаточно прочны, то обвязка таких дверей производится из брусков шириной 24 и толщиной 54-мм. Лицевые стороны таких дверей облицовывают фанерой и окрашивают масляными, эмалевыми или другими красками.
Внутренние комнатные двери можно фанеровать ценными породами дерева, затем лакировать или полировать.
Двери на гвоздях. Двери, изготовленные из досок и скрепленные планками и гвоздями, обычно называют плотничными; они применяются чаще всего в животноводческих постройках, сараях. Делают их из выстроганных шерхебелем досок. Порядок изготовления дверей следующий. Прежде всего заготовляют доски, т. е. пилят их по длине с разметкой по угольнику. Доски можно нарезать несколько длиннее, чем высота двери, но в дальнейшем потребуется обрезать концы, что вызовет некоторый перерасход древесины.
Из обрезанных по угольнику досок можно сделать дверь без последующей обрезки сбитых полотен. Для этого доски кладут друг к другу, плотно сжимают их, накладывают планки и прибивают гвоздями. Концы гвоздей необходимо загнуть с утапливанием в древесину. Чтобы- дверь не перекашивалась, между планками ставят подкос, но так, чтобы он упирался в них.
При этом нижний конец подкоса должен приходиться на ту сторону двери, где крепятся петли. Планки и подкос надо прибивать к каждой доске двумя гвоздями.
Часто такие двери делают с прозорами, т. е. доски кладут не вплотную друг к другу, а оставляют между ними щели в 10 — 25 мм, чтобы создать лучшую вентиляцию в помещении.
Двери на шпонках (рис. 47) широко применяются при строительстве жилых домов в сельской местности и в различных подсобных помещениях. Отдельные доски делянки в таких дверях скрепляют не на гвоздях, а на шпонках. Техника изготовления дверей заключается в следующем. Прежде всего пилят доски толщиной от 40 до 50 мм с припуском но длине на 30 — 40 мм и по ширине на 4 — 5 мм, строгают их со всех сторон и особенно тщательно с той стороны, где будут шпонки, а также по кромкам, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
Строганые доски укладывают ряд, сжимают в щит и проводят риски, обозначая пазы под шпонки. Пазы на всю глубину делают на конус: по ширине внизу 50 мм; вверху 35 мм. Для тонких досок пазы могут быть уже. По намеченным рискам должны быть пропилены косые пазы, напоминающие вязку шипом «ласточкин хвост»..
Паз выполняют так. Прежде всего с помощью пилы наградки производят два пропила на нужную глубину под углом в 45°, обычно на треть толщины досок. Когда нет наградки, пропилы можно сделать не по всей ширине двери, а в отдельных делянках, применяя обычную пилу, но точность пропила по рискам и угол наклона пилы должны быть одинаковыми, что требует определенного навыка.
Оглавление. Столярные работы
Пропиливание лучковой пилой или ножовкой лучше выполнять в два приема, складывая кромками по две-три доски. Чтобы получить одинаковый угол пропила паза, к сложенным доскам следует прибить брусок, выстроганный под углом 45°, который будет служить направляющей линейкой для полотна пилы. Таким способом можно делать пропилы сразу ко всей ширине двери двуручной пилой.
Рис, 47, Двери на шпонках: 1 — дверь; 2 — паз; 3 — шпонка.
Древесину между пропилами выбирают стамеской, образуя паз с ровным по всей длине дном.. Для выборки пазов можно сделать специальную колодочку шириной 25 мм, вставить туда стамеску (вместо обычной железки) шириной 18 — 20 мм и после выборки верхнего слоя древесины стамеской произвести зачистку самодельным стругом.
В продаже имеется готовый инструмент для этих целей грунтубель. Колодка его снабжена двумя руками и имеет прорез для вставки закрепления железки. Форма железки напоминает собой крючок. После пропила паза грунтубель берут двумя руками, прижимают к. щиту между пропилами и срезают древесину на глубину паза.
Простые шпонки для скрепления досок делают из брусков высотой, равной толщине досок, из которых сделана дверь 1. Для шпонок с наплавом применяют такую же толщину брусков, но выстругивают наплав так, чтобы он плотно прилегал к полотну двери. Шпонки с наплавом прочнее простых, к тому же они украшают дверь.
Делать шпонки слишком тонкими, состругивая их заподлицо с полотном двери, не рекомендуется, так как их прочность снижается.
Шпонки изготовляют после того, как. выбраны пазы. Прежде всего строгают бруски длиной на 100 — 150 мм больше, чем ширина двери. Кромки их сострагивают на конус.
Готовую шпонку надо вставить в пазы и слегка вбить. При этом некоторые делянки часто немного выступают над общей плоскостью полотна с одной из сторон. Выступающие кромки досок надо, пометить, вынуть шпонки и произвести пристрожку пазов. Затем шпонки вставляют в пазы и с силой вбивают их, плотно сжимая дверное полотно. Лицевую сторону полотна двери выравнивают строганием под линейку, затем срезают концы шпонок на конус. Шпонки внутренних дверей можно ставить на клею.
Для дощатых дверей наиболее пригодны доски с четвертями, со шпунтом и с гребнем.
Двери, связанные «в наконечник», красивее, чем двери на шпонках. Их сплачивают в четверть, в шпунт и т д., используя узкие доски толщиной 40 — 50 мм.
В полотне двери с простым наконечником по верхнему и нижнему концам устраивают гребни, на которые насаживают бруски с пазами глубиной 20 — 30 мм (рис. 48). Гребни можно выпиливать пилой и зачищать стамеской. Паз также можно выбрать с помощью стамески, предварительно разметив ширину паза. Необходимо, .чтобы гребень плотно входил в пазе Только при соблюдении этого условия можно получить прочное соединение отдельных делянок щита наконечником.
Так как выполнение паза и гребня вручную дело трудоемкое, то для работы следует иметь специальный инструмент: шпунтубель и федергубель.
С помощью шпунтубеля можно выбирать также и гребни, снимая древесину с двух сторон доски или бруска. Однако для этой цели лучше всего применить федергубель, По конструкции этот инструмент напоминает шпунтубель. Чтобы можно было регулировать расстояние выбираемого гребня от кромки бруска, сбоку колодки крепят на винтах планку.
Рис. 48. Дверь в наконечник
1 — дверь; 2 — гребень; 3 — наконечники.
Выбрав гребень и паз, наконечник всухо (без клея) надевают на гребень. Если он подходит хорошо то гребень намазывают клеем и надевают-на него наконечник. Собранный щит выдерживают в ваймах не менее суток, затем сушат в течение двух - трех суток и зачищают.
Дверь с улучшенными . наконечникам и и шипами более прочна, потому что наконечники плотно сжимают между собой делянки по всей ширине двери. В этом случае гребни делают с выступающими шипами на крайних досках, а в наконечниках выбирают пазы с гнездами. Расстояние между шипами .можно сделать на 3 — 4 мм больше расстояния между гнездами. Тогда наконечники с еще большим усилием сплотят делянки.
Двери в полный наконечник на ус (рис. 49) не только прочнее, но и красивее. Часто обвяз делают из более широких досок. Глубина паза и высота гребня такой двери должна быть 40 — 50 мм, а ширина паза, составит примерно треть, толщины досок. Двери в наконечник собирают на клею.
Щитовые двери чаще всего изготовляют из досок с последующей облицовкой их фанерой» Для полотна прежде всего заготовляют обвяз из шпунтованных брусков. Углы вяжут на одинарных или двойных прямых шипах. Пространство между обвязом заполняют досками, которые соединяются в шпунт или четверть, на торцах устраивают гребни. Доски для заполнения должны быть несколько тоньше, чем бруски обвяза, но настолько, чтобы при облицовке фанерой они вместе с обвязом составили ровную плоскость.
Рис. 49. Деревянная верь в полный наконечник на ус.
Прежде всего делают обвяз, затем заполнение щит. Доски щита склеивают, выравнивают путем строгания, вставляют в обвяз, скрепляют нагелями на клею, сжимают и сушат. После этого берут фанеру переклейку обрезают по размеру, прифуговывают кромки так, чтобы они плотно вошли между брусками обвяза, намазывают фанеру клеем, кладут на доски заполнения, сильно прижимают струбцинами, оставляя для выдержки под давлением не менее 12 часов, затем сушат и производят зачистку.
Оглавление. Столярные работы
На рисунке 50 показана филенчатая дверь с двумя филенками. Бруски могут быть гладкими, прямоугольной формы, со снятыми фасками и с калевками. Калевки можно выстрогать, прямо на брусках обвязок пли выполнять на отдельных брусках и крепить на гвоздях и клею. Такие калевки называют приставными, или прикладными.
Филенки бывают плоскими, выполненными из досок или фанеры, или же с фигурно выстроганными концами (фигареями). Для вставки и закрепления филенок в обвязках и средниках устраивают пазы.
Рис. 50. Филенчатая деревянная дверь: 1 — общий вид; 2 — детали.
Филенки заполняют пространство, образуемое об« вязом и средниками. Типы филенок и их. назначение бывают различны. Гладкие тонкие филенки, выполненные из досок толщиной 18—22 мм или из 8 — 18 миллиметровой фанеры, применяют для внутренних дверей. Филенки о фигареями из досок вышеуказанной толщины применяют во внутренних дверях. Эти филенки, вставляются твоими концами в одинарные пазы.
Для утепления наружных дверей чаще всего устанавливают наплывные филенки, которые изготовляют из досок толщиной 40 — 50 мм. Их делают из толстых досок или из тонких с последующим склеиванием. На кромках наплавных филенок делают один или два гребня, которыми они входят в пазы обвязок. Наплав может быть как с одной, так и с двух сторон двери. Двойной наплав украшает дверь. Утепленные филенки могут быть не только дощатыми, но и фанерными в два слоя, между которыми прокладывается утеплитель в виде уплотненной минеральной ваты или другого материала.
Для украшения дверей часто делают филенки с рамкой. В рамку сначала вставляется филенка, а затем рамка своими двумя гребнями крепится в брусках обвяза.
Бывают филенки, вставленные полуторцовым способом, в которых с-одной лицевой стороны крепятся бруски с отобранными калевками. На рисунке 51 показаны различные филенки и их соединение с обвязкой.
Глубина пазов для вставки филенок делается в 15— 20 мм, ширина их10 мм, но обычно они выполняются по ширине железки шпунтубеля.
Филенки с фигареями изготовляют из досок следующим образом. В первую очередь заготовляют сухие доски толщиной 40 — 50 мм, фугуют кромки, сплачивают их на клею, получая щит. После высыхания клея на средней части щита при помощи метра, угольников и рейсмуса вычерчивают квадрат или прямоугольник. Это зависит от формы и размера филенки. Размеры вычерчиваемого квадрата или прямоугольника должны быть на 100 —1 20 мм меньше, чем полные размеры приготовленного для двери щита.
Сделав разметку края щита, по намеченным рискам при помощи стругов обрезают края филенки с фигареями. Эту работу выполняют в первую очередь шерхебелем, снимая лишнюю древесину, Подравнивают края иногда зензубелем. Много лучше отделку краев выполнить специальным инструментом — фигареей.
После соответствующей строжки получается филенка с фигареями. Изготовление филенок с наплавом не представляет особого труда. Для них также в. первую очередь изготовляют щит, выстрагивают его, делают разметку и проводят риски, затем по рискам, выполняют шипы.
Изготовленные филенки по краям опиливают пилой» мелкозубкой или пристрогивают так, чтобы они был в строго прямоугольными, проверяя их по угольнику. Раемеры филенок должны быть на 2 мм меньше по своим сторонам, чем расстояние/между пазами обвяза. Этот зазор необходим потому, что происходит усушка материала.
Изготовление обвязки. Обвязки изготовляются так же, как и в оконных переплетах. Если бруски и горбыльки переплета имеют калевки или фаски с одной стороны, а с другой — фальцы, то дверные обвязки имеют калевки или фаски с двух сторон и с пазом в середине брусков.
Рис. 51. Типы филенок
1 — гладкая; 2 — наплавная. 3 — с фигареей; 4 — с окладными калевками; 5 — с рамкой.
Бруски обвяза изготовляют обычно. Производят заготовку материала, строгают его? размечают при помощи рейсмуса и угольника, .проводят риски для шипов, проушин, выборки пазов, отборки фальцев и долбление гнезд для средников. Затем приступают к запиловке шипов и проушин и к выборке и долблению гнезд. Вслед за этим при помощи шпунтубеля выбирают пазы и только потом выполняют калевки или фаски (если они имеются). Когда бруски гладкие, то операция по отборке калевок отпадает.
Перед пробной сборкой двери рекомендуется срезать концы шипов на фаску, чтобы они легче входили в гнезда и проушины. Сборку насухо лучше делать последовательна по узлам, проверяя отдельно каждую угловую вязку и-устраняя неточности. Правильность сборки проверяют угольником и рейкой по диагоналям. Только после этого можно собирать дверь на клею.
Перед склейкой бруски разнимают так, чтобы они могли держаться на концах шипов, и вынимают филенку (рис. 52). Открытую часть шипов и гнезд смазывают клеем. Если применяют-мездровый или костяной клей, то он должен быть горячим. В пазы вставляют насухо филенки, сбивают бруски, кладут полотно в ваймы, проверяют угольником и рейкой и сильно сжимают, чтобы все соединения плотно сошлись друг с другом, и между ними не было зазоров. После этого полотно двери вторично проверяют угольником и рейкой по диагоналям на прямоугольность.
Рис. 52. Склейка деревянной двери.
Нередко случается, что полотно двери имеет неправильные плоскости, выпуклости или перекос с угла на угол. Перекос можно исправить в сжимах посредством клиньев, в другом случае полотно надо установить в вай~ мах выпуклостью вверх и положить на него груз. Обычно этого бывает достаточно, чтобы получить правильные плоскости. После того как дверь склеена и установлена в сжимах, в углах сверлят отверстия и ставят на клею нагели квадратной формы. В торцы шипов средников рекомендуется вбить клинышки, смазанные клеем» Сжатое полотно двери сушат двое трое суток, а затем производят зачистку, т. е. срубку нагелей, выступающих шипов, и зачищают дверь рубанком.
Следует напомнить о том, что филенки никогда не ставят на клею. Даже сделанные из достаточно сухого материала, они с течением времени все же немного усыхают. Если края филенок были приклеены к обвязу, то они обязательно дали бы трещины по целым доскам или швам склейки. Неприклеенные края филенок свободно скользят, передвигаются вдоль паза и при у.сыхании не дают никаких трещин.
Чтобы предохранить дверное полотно от порчи, к нижнему бруску двери крепят с помощью гвоздей второй защитный брусок или плинтус. Обычно он изготовляется из доски толщиной 25—30 мм. Длина его должна быть на 60 — 70 мм меньше ширины полотна, а ширина на 30 — 40 мм уже нижнего бруска. Прибивать плинтус следует так, чтобы- он был расположен в середине нижнего бруска и отступал от его верхней и нижней кромки на 15 — 20 мм.
Изготовление и установка оконных и дверных коробок и подоконников
Оконные и дверные проемы заполняются коробками, в которые вставляют переплеты или двери. Оконные коробки высотой до 3 000 мм состоят только из брусков обвязки. Если их высота превышает 300 мм, то в коробках делают дополнительные бруски (импосты), которые делят коробку .как по вертикали, так и по горизонтали. Импосты повышают прочность коробки.
Угловые соединения брусков оконных коробок для .каменных зданий выполняют прямыми сквозными шипами, количество которых зависит от ширины применяемых брусков. Количество шипов рекомендуется делать не менее двух. Коробки бывают отдельными (для каждого переплета в отдельности) и общими для установки двух переплетов.
Ширина и толщина брусков зависит от размеров оконных проемов. Для изготовления отдельных наружных коробок бруски берут следующего сечения: для переплетов, без наплава 79*89 или 79*99 мм, для переплетов с наплавом — 64*104 мм. Для внутренних коробок бруски берут сечением 64*74 мм, для средников — 64*74 мм. При изготовлении общих составных коробок наружные коробки изготовляют из брусков 79*79 или 74*79 мм, внутренние из брусков — 54*194 мм, а бруски средников — 79*58 или 74*58 мм,
Четверти в коробках для обычных переплетов следует отбирать глубиной на 1 — 2 мм больше толщины переплета, для переплетов с наплавом глубина .четвертей должна быть меньше толщины переплета, а в обвязках боковых брусков необходимо отбирать четверть, чтобы она накрывала на 10— 12 мм крайнюю кромку коробки, что и образует наплав. Общая глубина четверти для наружных дверей и-переплетов 15 мм, для внутренних дверей 12 мм.
Обвязки дверных коробок для каменных зданий состоят из вертикальных или стоемных брусков, верхнего и нижнего или поперечных брусков, которые в углах соединяются сквозным плоским шипом.
Для внутренних дверей коробки всегда делают без порога. Ширина и толщина брусков указываются в проектах.
Повесил на кухне трековый светильник
С каким уступом укладывать ламинат на пол