Вообще-то изначально посещение Манауса планировалось лишь для сплава на местном пароме по Амазонке - желательно до ее устья в Атлантическом океане - до города Белем.
Но по прилету на выходе из аэропорта нас бережно схватил в свои заботливые клещи представитель туристической фирмы Раймондо и сходу накидал варианты, как с размещением, так и с организацией досуга в Амазонии, да в добавок взвалил на себя обязанность по приобретению обратных билетов на паром на нужную нам дату.
Забегая вперед скажу, что билет на паром можно приобрести и самостоятельно в порту, но квест это тот еще: английского местные не разумеют, расписания составлены и расписаны через пень колоду, да даже с билетом в кармане для начала найти «свое» корыто и нужный причал во всей портовой сутолоке довольно сложно.
Разумеется, никто из нас не питал пустых надежд на чистый альтруизм товарища Раймондо, понимая и внутренне принимая «налог на белого». Кроме того, просмотрев заранее цены на жилье, мы не заметили особой разницы в предложении Раймондо «своего» отеля, тем более отвез он нас до города бесплатно.
Ну а дальше было делом техники, недолгих торгов и скидок - и вот нас уже соблазнили обезьяны, дельфины, джунгли и ленивцы - но это уже история прошлая.
Новое же приключение состояло в побеге из Манауса: в сплаве на местном пароме, как изначально и задумывалось, только не до самого конца, а до половины пути - города Сантарем, так как в день отплытия прямые паромы до Белема не ходили.
На водный транспорт нас посадили утром следующего дня, как и обговорили заранее. Посудина эта, как и десятки-десятков других, подобны друг другу: Старые, древние, битые жизнью и речными мелями, трехпалубные дизельные кастрюли. Нижняя палуба - грузовая. Чего только на ней не перевозят: и продукты питания, и автомобили, и лодки, и мотоциклы, бывает, и скотину с птицей. Вторая палуба отдана под простой класс, а третья - под первый. Есть еще и вариант размещения в отдельных каютах, но их, правда, на борту очень мало, а цена за билет значительно выше.
Отличие между вторым и первым классом заключается в незначительной разнице в стоимости. А, может и нет: мы так и не поняли, сколько на самом деле стоил наш билет, так как европейские попутчики заплатили по факту разные суммы, однако же с нас товарищ Раймондо взял по высшему тарифу. Забилась вторая палуба пассажирами гораздо быстрее, нежели первый класс: мы еще только грузились на паром (за два часа до отплытия) - а на ней уже было сложно яблоку упасть, в то время как на нашей первоклассной палубе присутствовало не более 10 пассажиров. Но с каждой минутой народу прибывало, и под конец погрузки численность народонаселения между нашими этажами уже мало отличалась.
Стоит отметить, что паромы эти имеют только общие пространства на палубах. Каждый приходит со своим гамаком и вешает его в любое удобное для себя место, поэтому, кто раньше пришел - у того и больше шансов в устроиться в лучшем месте. Но ненадолго - в результате везде получается одна и та же куча-мала: что из первоклассных, что из второклассных пассажиров - никакого личного пространства. Да еще и вечные продавцы снуют со своей ерундой: от наручных часов до сомнительных сладостей и готовых обедов.
Что действительно отличает первый класс от второго - так это число рядов подвешенных гамаков под крышей. В первом классе висит в ширину всего три человека, а во втором - уже четыре. Ну и вид с верхней палубы гораздо веселее: повыше, да стекол с бортами нет.
В общих чертах такой вот круиз нас и ожидал на ближайшие, никто не знает, на сколько дней: расписание тут более чем условное, да и в сезон низкой воды паромы ходят медленно-медленно…и то - с непредсказуемыми задержками.
Наш лайнер Анна Каролина 2 (мы ее прозвали Анна Каренина) должен был отчалить в 11 часов, однако, задержка в отправлении составила почти 4 часа - погрузка все шла и шла, подъезжали фуры с товарами, их грузили и разгружали, разгружали и грузили. А потом с неба свалился тропический ливень, бункеровка остановилась. Небо хмурое, молнии сверкают, гром канонадой грохочет, крыша первого класса первоклассно течет, в прикрытые шторки порывы ветра закидывают водяную пыль, грузчики орут и ругаются, мы внутри как развешанные хамоны испанские дружно качаемся. Красота да и только. Все как мы любим - ничего не понятно, но люто интересно.
Вообще перемещаться по Бразилии оказалось не так просто и совсем не бюджетно. Самолеты летают, но цены на перелеты безбожно кусаются, да и летают они с пересадками там, где не надо. Паромное сообщение из Манауса развито во все концы, однако их надежность при логистике оставляет обоснованные сомнения, да и примерное время в пути никто не скажет. Железной дороги нет, остаются в запасе еще автобусы - но ни цен на их услуги, ни расписание, ни время в пути нам не были на тот момент известны, а расстояния тут аховые, ни разу не европейские: из Сантарема до яхты Ладоги нас будет разделять около 3х тысяч километров. Короче говоря, как будем дальше выбираться из той глухомани мы не понимали, решили для начала добраться туда, а разбираться уже на месте.
Наконец, дождь закончился, и Каренина наша Анна отчалила.
На выходе из Манауса в Амазонку впадает река Рио Негро. Названа она черной рекой из-за соответствующего цвета - еще в свое время конкистадор, бродивший и открывавший эти места, записал в дневнике про реку с водой чернее чернил. Так вот, вода Амазонки и Рио Негро имеют разную плотность, разную скорость течений и состав. И на протяжении нескольких километров не смешиваются друг с другом, образуя ярко выраженную цветовую границу. Вроде, одна река, вода течет в одном направлении, а если смотреть на нее на середине, то увидишь с одной стороны мутные коричневые амазонские воды, а с другой - иссиня-черные Рио негро.
Так наше приключение и пошло-поехало. Висишь себе в гамаке, качаешься, в окошко перед собой глядишь. А там берега плывут амазонские вдалеке, такие же паромы проходят мимо, лодки рыбацкие снуют, большие танкеры и сухогрузы на мелях сидят. Откровенно говоря, ничего такого впечатляющего и нет: ни крокодилов, ни индийских деревень, ни бегемотов самых простеньких. Закаты лишь с рассветами пейзажно радовали взор.
По уровню комфорта даже не знаю с чем можно сравнить этот круизник: на корме музыка из барных колонок надрывается, народ шарахается в проходах, гамаки висят плотно друг к дружке, соседи храпят бессовестно, раскачиваются, при этом совершенно не стесняясь «случайных» прикосновений, там пятка торчит чья-то, здесь нога из-под одеяла выпала, глухие орут в телефон или громко смотрят футбол на экране.
А один из пассажиров и вовсе лютым персонажем оказался - усердным проповедником: дважды в день, утром и вечером он бродил по палубе и взывал паству к спасению. Надо отметить, были у него и благодарные слушатели, внимавшие слову библейскому с почтением и возгласами согласия. Словом, в основном, дрянь полная, а не приличное соседство, хотя, кто знает - может, это просто нам так свезло. Короче говоря, личного пространства ноль с минусом. А ближе к вечеру на свет лампочек слетается всякая живность: какие-то жуки, мотыльки, неопознанная крылатая нечисть, и весь этот зоопарк хаотично падает сверху и начинает ползать в гамаке и по телу. Так и ехали.
По пути следования останавливались буквально на несколько минут в прибрежных городках: ссаживали одних, других брали на борт. Остановки короткие, за бутербродом не выбежать - так как расписание отсутствует, и паром отходит как только, так сразу. Причальным торговцам по этой же причине на палубы тоже не зайти, так что они придумали. Стоят на пирсе с ассортиментом в корзинах и коробках, а в руках длиннющие жерди, на конце которой крючок и воронка из пластиковой бутылки.
Так вот - хочет иной пассажир какой либо мангой или условной капибарой жареной полакомиться - он в эту воронку денежку кладет, а продавец в ответ на крючок пакетик со снедью привязывает и до самой верхней палубы этой самой палкой дотягивается. Таким же образом и сдачу возвращает в воронке.
В одной такой деревне интересное плавсредство попалось на глаза - стоит, значит, у пирса целый дебаркадер: свеже покрашенный, однозначно, красивее и моложе нашей Карениной, из колонки музыка приятная льется, народ одухотворенный из него на причал выходит. А на весь борт надпись - библейская лодка. Такая вот, выходит, передвижная церковь.
Но все рано или поздно заканчивается. Закончился и наш круиз. Ночью мы встали в порту Сантарема. Те, кому было куда и зачем идти - свалили сразу, мы же, как и тройка европейцев, остались ждать рассвета на борту, благо никто не выгонял нас.
В общей сложности мы прошли водами мазонки от Манауса до Сантарема более 700 км за 36 часов. Впереди водой предстояло еще около 800 км. Но паром до Белема шел только через два дня Аи телепаться до устья Амазонки ему предстояло минимум три дня "сверху", что нас смущало, а кроме того, наелись мы этой экзотикой по самое не хочу. Надо было искать иные возможности найти дорогу к дому.
В 7 утра мы уже были на центральном автовокзале, а в 7-15 в кармане приятно хрустели заветные билеты на автобус до Белема. А еще через 10 минут мы стали обладателями электронных билетов на авиарейс Белем - Ресифе. Похоже, все сложилось ровно, и мы отыскали путь домой.
До автобуса оставалось чуть более двух часов, можно было подумать и о завтраке: по-человечески мы не ели уже три дня, а тут как раз местные кафешки отворили двери, разожгли в мангалах угли, и запах от жарящейся курицы приятно щекотал ноздри. Не знаю почему, может, бразильские курицы более мясистые или, наоборот, жилистые, только местные повсеместно готовят курятину ужасно долго, около часа. В голодный обморок мы бы не свалились, конечно, и блюда свои бы дождались. Да только совсем неожиданно, но очень кстати мы заметили и сообразили, что пока тряслись на пароме, пересекли часовой пояс в плюс, и до автобуса остается не два, а всего лишь час. Было бы ужасно глупо и обидно «прожрать» так удачно сложившуюся логистику.
Короче говоря, в автобус мы сели с банками сардин в томатном соусе и пачкой крекеров из магазина.
Автобус, надо отметить, оказался вполне порядочным. А что больше всего поразило - широкие расстояния между сиденьями: такого пространства в подобном транспорте я ранее никогда не замечал. После «первоклассной» тесноты на пароме кресла неизвестного автопрома нам показались вполне комфортными и удобными.
В 11 мы тронулись. За окном «пролетали» пейзажи: красные от придорожной пыли кусты и деревья, чуть дальше тропические леса, увитые жирным плющом и лианами, плантации стройных рядов масленичных пальм, пастбища с горбатыми коровами и чахлыми лошадками, деревушки и городки разной степени убогости и обветшалости.
Ближе к вечеру удалось вполне прилично перекусить во время длительной остановки, и после ужина наш «экспресс» стремительно полетел в ночь. Кстати, интересная система в здешних столовых: оплачивается «живой» вес на тарелке: неважно, что наберешь, хоть салат, хоть мясо - стоимость на все яства фиксированная, за 100 грамм, а еда вкусная и разнообразная.
В итоге 1200 км мы преодолели "всего лишь" за 26 часов, а опоздание в Белем составило всего два часа, что по традициям местных перевозчиков весьма и весьма неплохой результат. Таким образом, путем нехитрых арифметических действий можно рассчитать, что средняя скорость нашего перемещения составила около 46 км/ч. Подобная черепашья скорость междугороднего сообщения легко объясняется Паршивым состоянием бразильской внутренней дорожной сети, большей частью состоящей из грунтовок.
За пару часов до прибытия, поймав инет, мы забронировали место ночлега для отдыха перед утренним рейсом, но уже на въезде в Белем на почту свалился вежливый отказ от отеля принять постояльцев в наших лицах с уведомлением о возврате списанных средств. Приключения продолжались.
Забронировать заранее отель мы не могли: в пути, как только находили подходящий и более-менее приемлемый вариант и старались его оплатить, обычно сразу пропадал интернет, а во время следующего сеанса связи в выбранном месте уже не оказывалось свободных мест. Варианты размещения за тысячи реалов ввергали в уныние.
Еще одна «особенность» букинга по-бразильски: отмена своего заказа по собственному желанию влечет наложение штрафа - как правило в размере полной стоимости бронирования.
Поэтому, когда отель принял заявку, а после ее попросил аннулировать, мы были приятно удивлены, что все же деньги вернулись: сами мы уже были уверены, что попали на мошенников.
Топтаться более на граблях не решились, поэтому выбрав новое место, не оплачивая заранее, сразу отправились по указанному адресу на такси. И это было верное решение: добравшись до хостела (хотя на букинге он указан как отель), мы уперлись в наглухо закрытые двери. Как разруливалась бы эта ситуация в случае предоплаты - совершено непонятно. Еще один сложный момент резервирования и выбора жилья, с которым мы столкнулись в Белеме - это то, что многие гостиницы и ночлежки имеют разные названия в реальности и на ресурсе, а многих и вовсе нет в поисковиках.
Итак, время уже глубоко послеобеденное, район у нас далеко не интеллигентный, а мы совершенно бездомные. Пошли ногами искать знакомые вывески и таки нашли. В хостеле, расположенном в прекрасном старинном особняке, нам выделили отдельный «нумер» всего лишь на 4 персоны с двумя двухъярусными, нет, не кроватями, скорее деревянными нарами. Выдали даже «свежее» белье, однако полотенца зажали, а вот матрасы на койках, похоже, помнили еще первых конкистадоров… словом, так себе местечко, но искать что-то другое, не было ни сил, ни желания - хотелось уже поскорее смыть с себя «вековую» грязь странствий. Кстати, обошелся нам этот «люкс» «всего лишь» в 40 долларов.
Осталось последнее - пока не стемнело, по-быстрому ознакомиться с городом.
Белем — портовый город, столица бразильского штата Пара. Основу экономики составляет торговля: экспорт бокситов, железной руды, джута, древесины, говядины, морепродуктов и фруктов. Белен был основан в 1616 году и изначально именовался «Фелис-Лузитано», что значило «счастливый португалец», современное же название города означает «Вифлеем», то есть родина Иисуса Христа.
Старейшим районом Белема является Старый город, основанный на берегу Амазонки для торговли натуральным каучуком во время «каучуковой лихорадки». В этом районе и сегодня можно увидеть дома, пережившие историю зарождения и развития Белема, здания колониальной эпохи, частично декорированные португальской плиткой, и улицы, названные в честь городов или известных португальских или бразильских личностей.
В Старом городе компактно расположен ряд достопримечательностей, потому я решил до темноты быстро сбегать туда и, так сказать, лично ознакомиться с ними.
Пустыми и малолюдными улицами я добрался до Площади Республики. Свое современное название площадь получила в честь изменения политического режима. В центре площади установлен памятник Героям Республики, высотой 20 метров, созданный из каррарского мрамора. Также на площади располагаются два здания розового цвета: большое здание - экспериментальный театр и поменьше - художественное училище.
Рядом с площадью расположен один из самых старых и, как говорят, самый большой театр в северной Бразилии, имеющий огромное культурное и историческое значение, - Театр «Da Paz», что в переводе означает «Мир». Строительство театра началось в 1869 году и продолжалось почти десять лет. Здание с роскошным старинным интерьером построено в стиле неоклассицизма, а вместимость зрительного зала составляет 880 человек.
От площади быстрым шагом вышел к Амазонскому берегу, к месту, которое считается местом рождения Белема - замку-крепости Святого Христа Рождества Христова, или Форту Рождества Христова. Форт, был заложен в 1616 году, и именно отсюда начались португальские завоевания Амазонки. Позднее же крепость являлась мощной защитой против французских и голландских конкурентов-покорителей Бразилии, а сейчас от фортификационного сооружения остались лишь стены с валом по периметру да старые орудия. С высоты форта открывается панорамный вид на город и Амазонку.
Рядом с фортом расположен Кафедральный собор Белема - резиденция епископа города. Первая церковь в Белеме была построена в XVI веке внутри форта, а строительство новой церкви было начато в 1748 году и полностью завершено к 1782 году. А через 10 лет в соборе был установлен орган, которой на тот момент являлся одним из самых больших органов Латинской Америки. Резиденцией же белемской епархии Кафедральный собор стал только в 1906 году.
На самом деле особой разницы между Ресифе, Манаусом или Белемом я не увидел: есть новые районы с новостройками и «небоскребами», куда мы не заезжали, а есть исторические - колониальных времен, именно они и вызывали интерес и привлекали пристальное внимание. Сохранившаяся архитектура свидетельствует о когда-то процветающих городах: дома-особняки с высокими потолками, лепниной на фронтонах и оконных и дверных порталах, с резными ставнями и ажурными чугунными балконами, остовы вокзалов и остатки неубранных рельсовых путей, по которым когда-то бегали трамваи, булыжные мостовые, некогда шикарные отели.
Но все это великолепие сегодня находится в ужасном состоянии. Да и любоваться им можно только рано-рано утром, когда улицы пусты и не заполнены продавцами и торговыми развалами. Уже через пару часов после рассвета, старый город превращается в один сплошной уличный рынок: фасады первых этажей невысоких строений даже не рассмотреть толком из-за выставленных шатров, палаток и развешенных для продажи товаров. И вся эта рыночная суета продолжается до заката, после чего улицы пустеют, и остаются лишь горы мусора.
Быстро закончив с изучением доступных достопримечательностей, вернулся в хостел, а рано утром мы улетели в Ресифе. Кстати, пока ехали в аэропорт по пустым улицам, заметил, что местные не останавливаются на красный запрещающий сигнал светофора, скорее всего из соображений безопасности. А стоило водителю притормозить , как к автомобилю сразу подбегали потрепанного вида жрицы любви и настойчиво предлагали свои услуги.
Оказаться снова на лодке, уже ставшей домом, после долгого и насыщенного возвращения было более, чем приятно и радостно.
Более подробно о кругосветке на Телеграм-канале "К пингвинам или в погоню за Солнцем"
https://t.me/k_pingvinam
Подписывайтесь, комментируйте, по возможности отвечу на вопросы.