Путешествие, о котором я хочу рассказать, случилось задолго до того, как я побывала на Кунашире, на Плато Путорана, в Арктике и в других местах, описанных мною в предыдущих статьях.
Когда в Греции случился дефолт, я решила, что вот он шанс: цены упадут, и можно будет воплотить еще одну Мечту – попасть на остров-вулкан Санторини. К моему сожалению, цены решили не падать. Зато, пока я изучала предложения туроператоров, я поняла, что проводить весь отпуск на этом крохотном островке, забитом туристами – по меньшей мере скучно. Лучше отправиться на Крит, который в сто раз больше по размеру и интереснее, а на Санторини съездить на экскурсию.
Уже наученные поездкой на Тенерифе, мы все сделали самостоятельно без турагенств – от виз (без визовых центров, берущих «мзду» за помощь в оформлении) до авиабилетов и выбора жилья. Сын в это время отправился в круиз с бабушкой, поэтому у нас с мужем получилось прямо-таки второе свадебное путешествие - яркое и насыщенное, оно состоялось в августе 2015 года.
Как всегда, я буду вести свой рассказ в режиме реального времени для полного погружения, чтобы вы смогли путешествовать вместе со мной. Прошу прощения за качество некоторых фотографий, в то время они были сделаны на самую обычную "мыльницу". Зато всё это - записи из моего дневника, поэтому эмоции самые настоящие.
День первый. Приезд. Критская глубинка.
Полет длится 4 часа. На Крите нас встречает влажная жара за 30 градусов. Муж обходит все аренды авто в аэропорту - везде только по брони... Мы то надеялись, как на Тенерифе - взял и поехал, заранее не подумали забронировать... Ладно, даже интереснее. Решаем сразу окунуться в местный колорит и берем билеты на автобус всего за 5 евро на двоих. Приключения начинаются. Спохватываемся, когда наша остановка уже позади. С чемоданом в 20кг по узкой дороге без тротуаров тащимся по жаре в указанном направлении. Машины не ездят, людей тоже не видно. Оливковые рощи, полные невероятно громко орущих цикад, заросшие огородики с кабачками и помидорами.
Встречаем полицейского, спрашиваем, как дойти до деревеньки Аналипси. Он качает головой, что мол надо нам вернуться на трассу, сесть на автобус в обратную сторону и проехать одну остановку. А если пешком? – спрашиваем, полицейский качает головой – о, это ДАЛЕКО... Видать, совсем у них не принято ногами ходить. Мы благодарим и идем себе дальше, наконец доходим до нашего курортика. Здесь всего то три улицы, но на двух первых даже не слышали про наши апартаменты "Марина":), идите, говорят, на другую улицу спросите:). Захламленные дворики, котейки, похожие на киприотских - худые, остромордые.
Не прошло и получаса, как мы слезли с автобуса - и вот наш милый частный отельчик, не так долго пришлось идти. Встречает нас сам хозяин - приятный пожилой грек Никос. Тут же ведет в номер, берет паспорта и сам же приносит обратно. Денег не берет, хотя мы бронировали без предоплаты. Мы удивлены такому доверию. Распаковываемся, и муж идет вниз отдавать деньги – но узнает от официанта, что Никос уже ушел. «Деньги не надо – завтра». Рассказывает, что Марина, в честь которой назван отель - это его сестра (а он сын хозяина). Номер супер, 45кв.м: зал с диваном, совмещенный с кухней, где есть все необходимое, спальня тоже просторная, маленький чудесный балкончик с видом на огородики и на синее-синее море.
Очень все по домашнему, уютно и удобно. До моря всего 80м. Гулять уже не идем – устали. Решаем пару дней «отвиснуть» - я нарусалюсь, муж выспится, а потом уж отправимся исследовать Крит вдоль и поперек (в длину остров вытянут на 260км, а в ширину от 35 до 60км).
День второй. Аналипси, знакомство.
Утром идем на пляж. Море супер – безбрежное, глаз не утыкается ни в острова, ни в берег бухты – обожаю такое.
И, главное для меня, - никаких спасателей со свистками, которые вечно мне мешают русалить. И никаких опасных водных мотоциклов и моторок не носится. Просто море, волны и я.
Крит омывают сразу три моря, хотя все они входят в Средиземное. Мы находимся на северной стороне острова, здесь море зовется Критским, на юге - Ливийским, а на западе - Ионическим. Течение в наличии, меня относит довольно далеко, зато выйдя из моря, я обнаруживаю соседний пляж, где заход лучше, чем у нас. Вообще, тут один сплошной песочный пляж, но вход кое-где с камушками, народу очень мало, в общем супер. Море просто изумительное - теплое, нежное. Искупав меня, идем обедать к нашему Никосу, у него еще и ресторан, кроме апартаментов - семейный бизнес. Выбираем три греческих блюда: жареный сыр (саганаки), греческий салат с фетой и курицу-карри, порции такие огромные, что по одному блюду каждого на двоих. Наедаемся так, что еле двигаемся. Как "комплимент" от хозяина нам приносят домашнее вино в подарок, вкусно и приятно. Самую жару пережидаем под кондеем в номере, к вечеру отправляемся на променад - изучать нашу деревеньку. Находим супермаркет с отличными ценами. Очень душно. И очень много цветов.
Церквушка-часовенка, словно кукольная.
Муж сегодня наконец-то расплатился и подарил хозяину бутылку водки "Березка", которую мы специально для этих целей купили в дьюти (очень красивая бутылка с белой березкой и картинкой русской зимы). Хозяин так растроган, что встретив нас с прогулки, от души благодарит и дарит нам бутылку своего домашнего оливкового масла.
День третий. Аналипси. Критское море.
Встаю рано и отправляюсь русалить, два часа не вылезаю из моря, доплываю до огромного надувного шара, видимо знака для кораблей. С берега казалось, что он совсем недалеко и размером с большой мяч, но на самом деле оказался очень далеко и в диаметре примерно 2м, такой огромный.
Пока доплыла до берега, реально устала. Муж отлично выспался, ждет меня с завтраком. Он не любитель плавать, а волноваться на берегу за жену-русалку – не лучший вариант для нас обоих, так что по договоренности я плаваю, пока он спит. Отправляемся брать машину в аренду, но все оказывается не так просто.
В первой конторе все автомобили уже арендованы, во второй тоже, но милая девушка говорит, что завтра несколько машин освободится, показывает предложения. Мы то думали маленькую машинку взять типа Hyundai Atos - дороги здесь узкие, серпантины, парковочных мест мало, опять же экономия. Но... муж увидел такой же синий ситроенчик, как был у нас на Тенерифе - и не устоял. Бронируем машину на три дня и идем гулять по живописной набережной.
День четвертый. Ираклион. Кносс. Лабиринт Минотавра.
Рано утром бегу на море, три минуты от отеля – и я уже на пляже. Сегодня море великолепно, и НИКОГО - ни на пляже, ни в море! Абсолютно и безраздельно МОЁ! Наслаждаюсь по полной, качаясь на огромных волнах. Часок плаваю и домой, сегодня нас ждет первое путешествие. Завтракаем и идем за машиной. Приходим - никакого синенького ситроенчика в помине нет. Менеджер говорит - "ноу проблем", типа наш ситроен будет сегодня вечером, а пока покатайтесь на этой, и показывает на красный Сеат Кордоба. Расстроены - уж больно велИк испанец, нам же тут по узким улочкам ездить, да парковаться как-то...
Но решаем - ладно, сегодня едем в столицу, все-таки не по серпантинам. Берем GPS на русском и отправляемся. Машинка в ходу оказывается легкой, послушной и очень тихой, в горку тянет отлично. А вот чертов GPS такое говорит - словно вообще в пространстве не ориентируется, у него явный топографический критинизм. В общем, выключаем и едем сами. До столицы всего 20км, быстро доезжаем и начинаем искать Археологический музей ради которого и приехали - кружим, кружим, наконец вот он, теперь бы еще парковку найти. В итоге, заезжаем на стоянку какого-то банка, паркуемся отлично, еще и бесплатно. В кассе берем сразу двойной билет - в Археологический музей и в Кносс, где находится Лабиринт Минотавра. Мало того, что так дешевле, так в Кноссе очередь не стоять, там всегда толпа – я на форумах читала. Обходим все залы, много интересного – музей наполнен находками минойской культуры (древней цивилизации), они такие изящные вещи делали 4000 тысячи лет назад, что диву даешься.
Даже летающую тарелку обнаружили.
Под конец я ужасно устаю от этих бесконечных ваз, фресок и фигурок быков...
Кассирша говорила, что билеты действуют 5 дней, решаем в Кносс съездить завтра. Идем искать, где пообедать. Оказываемся на пешеходной улице - главной туристической улице в Ираклионе. Садимся в первое попавшееся кафе - духотища, вентиляторов нет, и цены просто заоблачные. Уходим. Как обычно и бывает, чуть вглубь от главной туристической «тропы» обнаруживается чудесное кафе с вентилятором и адекватными ценами. В этот раз, кроме греческого салата с фетой, пробуем традиционное блюдо мусаку - это такая запеканка, снизу картошка, дальше мясо (фарш), потом кабачки и баклажаны, а сверху много сыра с соусом Бешамель - она вся такая воздушная и очень сытная. Нам приносят огромный кусок, мы его, как и миску салата, делим пополам (здесь всегда к одному блюду приносят каждому по тарелке). Хорошо, что одну порцию заказали – все равно объелись. Вкусно невероятно! Я пробую местное белое вино - отлично утоляет жажду. А к чаю нам приносят "комплимент" (бесплатно естественно) - по рюмочке ракии и много пончиков в мёде с корицей. Ракию решаем не пробовать (жара все-таки несусветная), а пончики уминаем за здорово живешь- пальчики оближешь, как вкусно. Отдохнули, воспрянули духом, да еще дЫмка солнце закрыла, решаем погулять по городу. Сначала отправляемся в Венецианский порт смотреть крепость с высоченными древними стенами. Крепость построена венецианцами, когда они владели Критом (венецианское господство длилось на острове почти 500лет).
После крепости идем в город. Поднимаемся по главной улочке - и неожиданно для себя накупаем два пакета сувениров:). А мне – еще шляпу оранжевую к оранжевому платью.
Осматриваем местную достопримечательность - венецианскую Лоджию. Когда-то в этом изящном здании с арочными проемами и власть вершили, и сделки заключали, и веселились. Отсюда провозглашались государственные указы, здесь развлекалась и играла в азартные игры «золотая молодежь» того времени. Сейчас здесь располагается столичная мэрия.
Рядом Собор Святого Тита очень необычного вида. Более тысячи лет назад его построили византийцы, как кафедральный православный храм. Затем, овладевшие островом венецианцы сделали его католическим. Турки переоборудовали храм в мечеть, а после освобождения острова собор вновь был освещен как православный храм.
Выходим на площадь со знаменитым венецианским фонтаном, его украшают львы. Лев был изображен на гербе Венецианской республики, поэтому их так много в городе.
Встречаем забавную скульптурную композицию. У лошади три головы, у всадника две. Вроде как скульптор пытался воплотить душевный порыв юноши к своей возлюбленной, но получилось прикольно. Возвращаемся к машине, хорошо, что нас не заблокировали на этой стоянке, оказывается банки на Крите работают до 14ч., а уже три часа дня. Посовещавшись, решаем все-таки ехать в Кносс, терять на эту ерунду еще день не хочется. На поездке в знаменитый "Лабиринт Минотавра" настоял муж, я заранее прочитала, что "ловить" там нечего - да, руины, но "частично восстановленные" специально под туристов, то есть попросту "новодел" и «додумки» археолога Эванса. Эванс реально в 1900 году раскопал здесь многоэтажный дворец с сотнями комнат: тронный зал, колонные залы, смотровые террасы, ванные комнаты с прекрасными росписями. Параллельно с раскопками он занимался воссозданием руин в «первоначальном виде» (естественно, как сам себе это представлял). Все так и оказалось - прилизанная "старина". Муж спросил у экскурсовода, что здесь настоящее, и она показала ему несколько ступенек:) Да еще жарища невероятная, просто пекло, а я успела сгореть за эту прогулку, так что удовольствия от псевдо-древностей не получила.
Я сажусь под огромной пинией отдыхать. Муж еще недолго побегал, поглядел, тоже не вдохновился, покупаем сувениры и уезжаем.
- Вообще, это место очень интересное с исторической и мифологической точек зрения, и если бы не новодел Эванса, я бы его рекомендовала к посещению. Во времена своего расцвета и могущества 3700 лет назад Кносс был одним из самых влиятельных полисов (городов-государств) по всему Средиземноморью. В Кносском дворце впервые в истории человечества появились многоэтажные здания, естественное и искусственное освещение, водопровод и канализация, вентиляция, отопление, а также мощёные дороги, и все это почти 4 тысяч лет назад, невероятно! Не люблю древнегреческую мифологию за ее жестокость и извращения (да уж простите ее ценители), но тут без мифов не обойтись, уж очень увлекательно, хотя больше похоже на триллер:) Постараюсь рассказать без лишних подробностей. Кносс был столицей, когда на Крите правил Минос (отсюда и название минойской цивилизации), он был одним из сыновей Зевса и Европы (той самой, которую Зевс украл, обернувшись быком). По легенде, Зевс родился именно здесь, на Крите, в одной из многочисленных пещер. Мать Зевса Рея спасалась здесь от своего мужа Крона, который глотал всех своих детей, чтобы те не отобрали у него власть. Когда Зевс возмужал, он вступил в борьбу с отцом и одолел его. Вот сынок Зевса и внучок Крона Минос и правил здесь на Крите. Правил вроде бы очень даже гармонично и справедливо, но разгневал бога моря Посейдона тем, что не убил красавца белого быка, которого Посейдон прислал ему для жертвоприношения. Посейдон подло отомстил Миносу, наслав на его жену Пасифаю (дочь бога Солнца Гелиоса) извращенную любовь к тому самому белому быку (и как такое в голову могло прийти этим древним грекам! С воображением ребята). От неестественных отношений царицы с быком родилось чудовище с бычьей головой и человеческим телом по имени Минотавр, которого почему-то не убили, а заточили в Лабиринт. Здесь и победил его Тесей, а выбраться из Лабиринта ему помогла нить Ариадны, дочери Пасифаи и Миноса, то есть сестры Минотавра по матери. А спроектировал тот Лабиринт для Минотавра выдающийся инженер, изобретатель и художник Дедал. Но он рассердил царя Миноса, когда тот узнал, что именно Дедал помог его жене вступить в противоестественную связь с быком (Дедал по ее просьбе сделал для нее пустотелую деревянную корову, обтянул её бычьей шкурой и выкатил на луг, где пасся бык. Внутрь коровы забралась Пасифая и удовлетворила свою страсть с быком Посейдона – так вот развлекались древние греки). Желая сбежать с острова вместе со своим сыном о рабыни Икаром, Дедал смастерил две пары крыльев, скрепил перья воском и привязал одну из них к плечам сына, а другую — к своим собственным. Однако во время полёта, очарованный красотой и скоростью движения, Икар поднялся слишком высоко к солнцу. Воск расплавился, и бедняга Икар упал и утонул в море. А Дедалу, летевшему осторожнее, удалось добраться до Сицилии, где он еще долго отлично жил-поживал и изобретал разные штуковины. Вот такая история.
После Кносса мы решаем заехать на пляж Палеокастро. Я вычитала и купилась на описание, что этот пляж "поражает своей дикостью и пейзажами, чего только стОит вода лазурного цвета!" Дикие пляжи я люблю. Приезжаем. Машину ставить некуда, парковки нет, на обочине полно автомобилей, кое-как припарковываемся и идем смотреть пляж.
Бухточка действительно живописная, на мысе остатки венецианской крепости, море прекрасно, но весь пляж (довольно махонький, особенно в сравнении с нашим огромным пляжем в Аналипси) в телах, дети вопят, в воде тоже полно людей, в общем расхотелось там отдыхать. Возвращаемся домой в свою очаровательную тихую деревушку. Усталые, но довольные.
День пятый. Ретимно. Пещера Мелидони.
Встаю пораньше и бегу на море. Под тучами, потом под моросящим дождиком русалю всласть. Только успеваю вернуться домой – начинается ливень! Хороший такой дождь, тропический, как из ведра. Ждем, пока дорога просохнет. Изначально планировали маршрут так: сначала едем в пещеру Мелидони (вообще, я планировала две пещеры, но потом поняла, что никак не успеть), второй пункт - единственное пресное озеро на Крите Курнас, типа там рыбки поесть, покупаться - и в обратный путь через город Ретимно, один из красивейших городов Крита с венецианскими кварталами и древней крепостью. Но муж накануне пытался найти путь до пещеры (по инету) и понял, что поворот на нее - только через двойную сплошную... То есть ехать туда желательно на обратном пути. Дорога просохла, муж обменял нашего красного испанца на ситроенчик. Отправляемся вдоль острова на запад.
Проносимся мимо столицы Ираклиона, в которой вчера были, мимо пляжа Палеокастро. До Ретимно доезжаем за полтора часа. В город на машине решаем не соваться - улочки здесь узкие, парковки везде под запретом, а штрафы "мама не горюй" - по 100-200 евро за то, что встал не там, где разрешено. Так что оставляем машинку на платной парковке на окраине и идем пешком по солнцепёку. По набережной дошлёпали до центра города - гулять как-то расхотелось, жара несусветная. Городок милый, но очень уж похож на Ираклион - тот же живописный венецианский порт с синими лодочками, та же древняя стена. Здесь правда маяк имеется.
Еще в городе есть венецианская крепость Фортецца - самое крупное береговое укрепление на Крите, в её строительстве принимало участие более 100 000 человек. Но на крепость нет сил, решаем туда не идти, что мы - крепостей не видели? Так же, как и в Ираклионе, в Ретимно имеется древний фонтан со львами и венецианская Лоджия, в которой продают копии музейных редкостей. Садимся в кафешке в тенёчке, рядом с нами через узкий проулок дверь в старый дом. Странная такая дверь - вместо ручки ладонь: запястье и пальцы упираются в шестиконечные звезды, что-то написано по гречески и еще какие-то знаки - все очень загадочно.
Тут из этой волшебной двери выходит обычная девушка , значит жилье это, не просто раритет... После перекуса и отдыха силы у нас появляются, гуляем по улочкам, где туристов поменьше. Я умываюсь в фонтане со львами, вода из которого льется уже 400лет.
Венецианская Лоджия здесь поскромнее, чем в столице.
Заходим в Лоджию, наслаждаемся прохладой под кондеем, рассматриваем скульптуры.
Три часа пролетают незаметно. Время уже немало, принимаем общее решение на озеро не ехать. Во-первых, что мы - озер пресноводных не видели? :))) А во-вторых, главное - пещера. Я вот ни разу не была, муж хоть в Новоафонской когда-то был. В общем, едем искать пещеру... НАФИГатор все так же отказывается нам помогать. Плутаем по деревушкам, поднимаемся по серпантинам, расспрашиваем местных жителей на ломаном английском, все очень доброжелательные, пытаются нам помочь, направить и подсказать, но запутывают еще больше).
Наконец, заезжаем в какую-то деревеньку с неожиданно красивым храмом посреди, спрашиваем по-английски двух парней, как проехать к пещере Мелидони. Ребята показывают нам дорогу, мы говорим: ЭФХАРИСТО (по-гречески "спасибо"), на что один из парней отвечает по-русски: "ПОЖАЛУЙСТА". Приятно, что в глухой критской глубинке знают наш язык).
В итоге, ура, добрались. Вход в пещеру платный, нам дают схему пещеры, но в принципе она ни к чему, потеряться здесь не реально.
Пещера ОГРОМНАЯ, высота ее почти с 4х этажный дом - 13 метров, ширина 60м, сталактиты-сталагмиты потрясающие, некоторые по 3 м длиной и диаметром по 70см.
По пещере проложены деревянные дорожки с огоньками, в середине саркофаг с крестом. Саркофаг поставлен в память местных жителей, которые прятались здесь и погибли во времена турецкого завоевания.
В минойские времена пещера Мелидони служила местом жертвоприношения разным богам. Позднее по преданиям здесь хранился сундук с костями гиганта Талоса. Согласно греческой мифологии, Талос, сын бога Гефеста (вулкана), обитал именно здесь. У великана были медное тело и ноги (то есть Талос был по сути андроид). Царь Минос доверил ему охрану острова. Талос, верный своему повелителю, обегал вокруг острова трижды в день.
Мы бродим по этой громадине и поражаемся - пещера реально производит неизгладимое впечатление - волшебные чертоги, не иначе...
Обратная дорога уже знакома. Быстро долетаем до нашей чудесной деревушки. Отправляемся на пляж. Купаемся в сумерках на закате, прыгаем в волнах, мы абсолютно одни. Море очень теплое, шелковистое, волны отличные, с пенными бурунами. Когда совсем стемнело - отправляемся в апартаменты лопать громадный критский арбуз, купленный по дороге - вкуснющий, слов нет! И почти без косточек.
День шестой. Курталиотское ущелье, монастырь и пляж Превели, часовня Николая Чудотворца на дне ущелья.
Снова просыпаюсь без будильника в 6-30 и бегу на море, рассвет великолепен, жалею, что не взяла фотик, но оставлять его на пустом пляже опасаюсь, хотя здесь воровства нет. Наслаждаюсь с часок в волнах и домой – сегодня решили пересечь остров поперек, а не вдоль, как вчера. Путь нам предстоит неблизкий, муж проверяет маршрут, виртуально "проезжает", ищет "панорамы" на картах в инете, замечает повороты, знаки, развязки, указатели. Ну и с GPS разобрался. Теперь "Аннушка" нам не мешает, а помогает. Снова полтора часа едем до Ретимно, а отсюда поворачиваем ровно на юг к центру острова. Ехать нам примерно 35км по горной межрайонной дороге. Мы едем в монастырь Превели, который знаменит своим чудотворным крестом, исцеляющим глазные болезни и возвращающим зрение. Путь в монастырь пролегает через Курталиотское ущелье ("ущелье Курталиотико") - место, где захватывает дух.
Останавливаемся на смотровой площадке, чтобы от души полюбоваться на это великолепие - скалы просто громадные, высота их 600 метров, по дну ущелья течет речка.
Я заранее прочитала, откуда взялось такое название, это очень интересно. Оказывается, примерно в 20 метрах от северного входа есть определенная точка, где часто слышны какие-то "хлопки", как аплодисменты. Эти "хлопки" и есть "куртала", которое переводится как "грохот", "шумный". Хлопки эти - следствие того, что ветер проходит через многочисленные пещеры ущелья и преодолевает звуковой барьер. Кто-то даже называет Курталиотико "ущельем хлопающих парусов".
Первый монастырь на нашем пути - Като-Превели - заброшен, руины очень живописны.
Еще немного серпантина - и мы у стен нового монастыря Писо-Превели. Покупаем билеты за 2.5 евро и проходим в музей монастыря. Женщинам в греческих церквях покрывать голову не обязательно, но колени и плечи должны быть закрыты, так что я предусмотрительно взяла большой платок.
В музее выставлены древние иконы и рукописные книги, здесь же продают сувениры - мёд, который делаю монахи, иконки, литературу... Выходим на подворье монастыря. Очень интересный у них скотный двор, на него можно полюбоваться сверху - ламы, пятнистые олени, павлины, гуси, утки...
Захожу в церквушку - она махонькая, очень уютная, красочная внутри, приятная, священник кого-то причащает. Свечи лежат просто так, рядом ящичек - никто не следит, сколько монеток ты бросишь, ставлю свечки за здравие всей нашей семье. Чудотворного Креста не обнаружила, но не расстроилась - Бог все видит, значит зрение у меня в порядке, и помощи не требуется.
От монастыря спускаемся чуть ниже, оставляем на стоянке машину и идем пешком вниз по ступеням к знаменитому Пальмовому пляжу Превели. Речка Мегалопотамос (Великая река), которую мы наблюдали в ущелье, впадает в Ливийское море у пляжа, окруженного пальмовым лесом - вид просто потрясающий: изумрудная вода реки, живописная лагуна, финиковые пальмы, бирюзовое море... глаз не оторвать.
Но, чтобы попасть в сей Парадиз, приходится изрядно потрудиться - спуск по крутым ступенькам занимает у нас минут 20, ступени отполированные, каменные, их не меньше 1000... И все это по жаре... Так что радуемся, что мы в удобной нескользящей обуви. Наконец, мы внизу. Народу не мало - кто расположился на пляже, кто плавает в море, кто - в речке (хотя вода в ней холодная), кто прячется от палящих лучей солнца в близлежащей оливковой рощице... Идем искать, где бы облачиться в купальники. Но на пляже ничего подобного нет, видим указатель - "в пальмовый лес". Между пальмами, растущими по берегу речки, в окружении гор, петляет дорожка, по которой ходят туристы.
Отходим вглубь не так и далеко, переодеваемся в укромном уголочке между скалой и пальмой. Не верится, что в августе 2010 года здесь произошел сильнейший пожар, который практически полностью уничтожил знаменитый пальмовый лес Превели. По оценкам специалистов, полное восстановление рощи должно было занять около 30 лет. Однако, на всеобщее удивление, лес регенерировал, пальмы смогли оправиться от огня, и за несколько лет лес САМ восстановился почти полностью. Море оказывается жутко холодным (еще бы - в него тут же впадает горная речка!), от плаванья удовольствия никакого. Впечатления от самого красивого пляжа на Крите? Да, живописно, очень необычно... ну и все... Я бы на таком пляже отдыхать не хотела бы. А муж сказал, что хотя пляж и превозносится везде как Райское местечко, но песок так нещадно жжет пятки, что райским его назвать язык не поворачивается, скорее наоборот:) Подъем оказывается просто испытанием... По солнцепеку, да в такую крутую гору, несмотря на то, что мы предусмотрительно идем в мокрых купальниках-плавках, а я перед подъемом еще и кепку намочила в ледяной воде речки... Но нагрузка на всю сердечно-сосудистую систему зашкаливает... Хорошо, что набрали в речке воды, поливаем лбы-уши-руки-шеи... В общем, за Рай надо платить...
Веселые люди с детьми спускаются нам на встречу, мы их искренне жалеем - им еще предстоит подниматься обратно к парковке...
У нас сегодня еще одна заранее намеченная цель (прочитала еще в Москве на форумах про это местечко) - при въезде в Курталиотико стоит арка с надписью "Церковь святого Николая", к ней надо спуститься на дно ущелья по горной тропке и каменным ступеням.
Мы уже привычные. Держась за руки, аккуратно спускаемся, минут через 15 видим церковь.
Церквушка маленькая, закрыта на шпингалет, на двери надпись на разных языках, в том числе на русском, чтобы, уходя, закрывали дверь и гасили свечи.
По преданию, странствовавший в этих местах Николай-Чудотворец, сотворил одно из своих чудес для изнывающих от засухи жителей: он ударил посохом в землю, отворил скалы, и в это место начали стекаться с гор и из-под земли 40 ручьев. Правда или нет, но невдалеке от церквушки действительно находится водопад из многих ручьев - очень красивое место.
Мы замечаем так же и несколько труб, что странно в таком святом и диком месте, может они как-то направляют водосток. Трубы в полном в порядке, не ржавые, а вода чистая и очень холодная. Внизу, у реки - огромный валун, под ним жертвенник, видимо здесь жгут благовония. Прямо в валуне ниша, в ней решетка, угли, прорубленный дымоход. Чуть выше - еще валун, с одной стороны в нише - иконка Св.Николая, с другой - пирамидки из камней - много... Полу-языческое место какое-то...
Заглядываю в часовенку. В Греции все церкви всегда открыты для посещения.
Помолилась за здоровье родителей. Место это очень умиротворяющее, спокойное - прямо уходить не хочется. Но уже 5 часов вечера, пора возвращаться, поднимаемся из ущелья на дорогу.
Доезжаем до ближайшей деревеньки и располагаемся на обед. В этот раз, кроме полюбившегося греческого салата (опять принесли огромную миску), взяли жареные пирожки с сыром (внутри мягкий белый сыр творожного вида) и жареные фрикадельки - обычные такие фрикадельки, только с мятой, а сверху их надо поливать лаймом - очень необычно, но вкусно. После "обеда-ужина" мчимся домой. Как же здесь орут цикады, ну невероятный стрекот ПОСТОЯННЫЙ. Уши закладывает. Даже когда едешь по острову на скорости 80км/ч, в открытое окно доносится хор цикад. Дома мы в восемь, но на пляж идти на закате уже нет сил. Муж сдает машину. Завтра планируем "отдых от отдыха" - выспаться и накупаться.
День седьмой. Тюлений день - отдых от отдыха.
Я, хоть и легла вчера в час ночи, подскочила в 7 и галопом на море. Люблю, когда море только моё. Солнца сегодня нет, волны большие, пологие, релакс да и только, чувствуешь себя как на огромных качелях. Пробую поплавать в маске, но море пустое - ни кораллов, ни актиний, ни рыб, ни ежей (слава богу), так что русалю на поверхности. Хорошо, что сегодня не надо спешить домой, часа два не вылажу на сушу.
Днем отправляемся искать экскурсионное бюро. Мечты сбываются – берем экскурсию на Санторини! Хорошо, что муж подробно расспрашивает русскую девочку Зою. Предложенный ими вариант нам не подходит: после посещения городка Ойи и столицы острова Фиры предлагается три варианта: можно остаться в Фире, можно поехать на пляж с черным вулканическим песком, а можно поехать на вулкан. Но на вулкан не поднимаются - нет времени, только плавают рядом... Мы тогда предлагаем свой вариант - мы сразу едем в Фиру и берем более длительную экскурсию на вулкан, а с нашей группой только прибываем на Санторини и возвращаемся обратно. Черными пляжами после Тенерифе нас не удивить, шоппинг в столице нас не интересует, в Ию не хотим- виды и в Фире отличные. Девушка куда-то звонит, узнает, что теоретически это возможно. Мы довольны. Экскурсия у нас послезавтра. Домой возвращаемся зажаренные. Лопаем на балконе холодный - из холодильника - арбуз, вот это настоящий КАЙФ. Вечером плаваем. Море изумительное - очень теплое, волны небольшие, но есть, в общем восторг, а не море.
Под водой опять почти ничего - обнаруживаем две небольшие колонии ежиков и несколько рыбок, в основном бесцветно-полосатых, и лишь одну цветную яркую.
День восьмой. Подводный мир Крита.
Я будильник отключила, надеялась выспаться. Но по привычке просыпаюсь в 7 - и на море... Высплюсь на пенсии... Море сегодня скучное - нежное, шелковистое, почти без волн... Чуть проплываю и возвращаюсь на берег. Беру маску и решаю прогуляться до ближайшего волнореза. Здесь рыбки есть, просто они почти все блёклые, полупрозрачные, в полосочку, чуть желтоватые... А какими им еще быть, если тут песок или камни, покрытые мягкими водорослями буро-сиреневого цвета (по ним ступаешь как по мягкой подушке), надо ж соответствовать окружающей среде... Нет тут ни кораллов разноцветных, ни ярких актиний... Вот такая вот защитная окраска... Нескольких "рыбок-попугаев" встретила - ярко-окрашенных, как в Красном море, только размером не полметра, а см 10 от силы... Ну ежики имеются в небольшом количестве, не чета эмиратским - иголочки коротенькие. Попадаются махонькие рыбки с ярко-синей полосочкой на боку, переливающейся на солнце, они прямо под поверхностью тусят целыми стайками. Ну и напоследок море мне дарит косяк из 9 рыбин см по 40-50 каждая, серебристых, медленных и важных - с удовольствием проплываю немного рядом с ними... Потом оставляю маску на берегу и еще с полчаса просто ловлю нирвану в бирюзовом море... Через 2 часа возвращаюсь, муж уехал в Херсониссос искать мне карту памяти для фотоаппарата. Вечером снова идем на пляж. Наконец и муж видит много рыбок и даже осьминожку (везунчик!). Вечером идем на ужин к нашему Никосу, я заказываю жареных кальмаров, муж крокозябр не ест, обходится огромной пиццей. Я мечтаю о завтрашней поездке на Санторини. Хоть бы повезло, очень уж хочется по настоящему, живому, дышащему вулкану походить! Я даже запаслась марлевыми повязками – предохраняться от смрадного серного дыхания вулкана:)
День девятый. САНТОРИНИ
Мы готовы к путешествию, фоткаюсь на фоне нашего милого отельчика.
Экскурсия начинается в 7-30, нас забирает большой экскурсионный автобус и везет в порт города Ираклиона. При посадке в автобус нам сразу выдают билеты на корабль (туда и обратно) и купоны с номером автобуса на обратную дорогу из порта в отель. Наш кораблик-катамаран назывался Tera Jet, он не маленький - длиной 145м, в него помещается 2100 пассажиров, и еще транспорт (написано 600 единиц, но мы видели не больше двух десятков машин и мопедов в грузовом отсеке). Нас провожают на наши места (все палубы закрытые). Сесть можно, где пожелаешь, очень комфортабельно.
Места у иллюминаторов уже заняты, а мне так хочется увидеть приближающийся остров моей Мечты! Муж проходит по кораблю и обнаруживает еще один отсек на нашей палубе, там есть места у окошка, туда мы и перемещаемся. Оказывается, в этом отсеке по очереди проходят "конференции" с экскурсоводами на разных языках, то есть те рассказывают туристам, что их ждет на острове, как не потеряться и не отстать от экскурсии и т.п. Нас никто не гонит. Поэтому мы прослушиваем одно и то же (с картинками на экране) по-английски, по-немецки и по-французски, наконец приходит русский гид. Он рассказывает, что на корабле в данный момент присутствует около двух десятков англичан, более шестидесяти немцев, 107 французов и более 170 русских туристов (ура, мы победили!). Туристов по прибытии на остров распределят по автобусам с гидами, которые будут вести экскурсии на их родном языке. Для русских таких автобусов будет 4. Еще при посадке на корабль нам всем раздали специальные пластиковые карточки с номерами наших автобусов, нам достался №11, мое любимое число. Гид говорит, что сначала мы отправимся в город Ойя (по-гречески Ия), самый романтичный и симпатичный город Санторини (куда все обычно ломятся смотреть закат), там мы погуляем час. Затем нас отвезут в столицу Фиру, там у нас будет полтора часа свободного времени погулять и перекусить. Потом все разделятся на три группы по предпочтениям. Первая группа отбудет на пляж с черным вулканическим песком. Вторая группа останется в Фире на три часа, но этот вариант гид не рекомендует, так как городок крошечный, смотреть особо нечего, кроме археологического музея. Можно просто гулять по краю кальдеры, но это не сильно комфортно при температуре воздуха выше 36 градусов. И третья группа садится на кораблик, посещает термальные источники возле потухшего вулкана, плавает там полчаса и возвращается в порт. Мы с мужем идем к гиду и говорим, что не хотим с ними ехать в самый романтичный городок и в столицу, а хотим сразу попасть на настоящий вулкан (там два островка рядом - один потухший, второй действующий), походить по нему, заглянуть в кратер... Гид очень удивлен, что мы не рвемся в Ойю, но обещает поговорить с экскурсоводом, который будет нас ждать на острове.
Пока мы приближаемся к Санторини, расскажу историю этого опасного крошки. Изначально островок под названием Стронгила ("круглый") был по сути своей верхушкой вулкана, возвышающегося над морем на 1,5км. Люди заселили его очень давно. Древнейшее население острова появилось здесь около 3000 года до н. э., то есть 5 тысяч лет назад. Это подтверждено археологическими раскопками: под шестиметровым слоем вулканического пепла нашли целые кварталы двух-трехэтажных домов, фасады были украшены яркими фресками, которые напоминали настенную живопись минойских дворцов. Три с половиной тысячи лет назад произошло сильнейшее извержение этого вулкана. Самое странное, что при раскопках под слоями пепла, останки людей обнаружены не были, значит население острова каким-то чудесным образом узнало о предстоящей катастрофе и успело его покинуть. В результате извержения кратер вулкана провалился и образовалась огромная кальдера (воронка), которая сразу же была заполнена морем. От древней Стронгилы остался только видимый в настоящее время полумесяц с отвесными стенками.
Когда вода хлынула в огнедышащее жерло вулкана, произошло её испарение, и огромной силы взрыв (эффект парового котла), который вызвал невиданное цунами, высотой предположительно от 100 до 200 метров (!). Гигантская волна стала причиной гибели минойской цивилизации на Крите, уничтожила прибрежные греческие, египетские и другие города и поселения, на тысячу лет приостановив развитие цивилизаций Средиземноморья. По крайней мере, так предполагают ученые. Возможно, это и был библейский Всемирный Потоп. Есть легенда, что остров, ушедший под воду, и есть Атлантида. Вот такую катастрофическую историю устроил маленький островок-вулканчик Санторини, как его спустя много лет назовут крестоносцы по имени стоявшей здесь в те времена церкви Святой Ирины (Santa Irini). На современных картах остров почему-то обозначают под именем Тира.
Через 2,5 часа наш кораблик входит в кальдеру. Мы поражены видом отвесных стенок вулкана с обрывами высотой в 300м черно-полосатого цвета. На самом гребне расположился городок Фира (Тира) - столица острова.
Огромная толпа народа вываливает из катамарана и организованно рассаживается по автобусам.
Тут же встречная толпа загружается на наш кораблик, и он отплывает.
Наш автобус начинает карабкаться на практически вертикальную скалу по узкой дороге серпантина. Открывается такая панорама, что дух захватывает!
Автобус наш получился интернациональным. Видимо, сюда попала малая часть русских, которая не поместилась в другие автобусы, поэтому, чтобы автобус не шел порожним, к нам подсадили парочку из Польши и группу разноязычных туристов. Наш гид Галина рассказывает сначала на русском, потом повторяет на польском, а затем второй гид вещает сначала на английском, потом на немецком, и в конце на французском, причем переключаться с языка на язык ему явно тяжеловато - он запинается и иногда подолгу молчит. Серпантин, который ведет на верх кальдеры, выглядит фантастически. Водители автобусов невероятные мастера, на своих громадных машинах они легко проскальзывают в сантиметре друг от друга, не задевая ни мопедов, ни автомобилей, ни стенок обрывов.
Пока мы едем, Галина рассказывает нам про остров. Мы узнаем, что страшное извержение, которое я описала выше, было в три раза сильнее извержения вулкана Кракатау. Галина рассказала нам интересную версию библейских событий. Всем известно, что Моисей, выводя евреев из Египта, попросил Бога, чтобы Красное море расступилось перед ними, а потом сомкнулось перед их преследователями, так и произошло. А до этого события евреи видели в небе огненный столб. Так вот предполагают, что это был шлейф извержения вулкана Санторин, а «расступившееся» море или "ушедшее море" — известное явление, когда во время прихода цунами морская вода вначале быстро уходит от берега, а затем вновь возвращается. Но это только версия. Страшное извержение не было последним. Через 1200 лет вулкан проснулся вновь - в 197г. до н.э в результате нового извержения в середине кальдеры появился островок Палеа Камени (Старый Сожженный). Вулкан извергался еще десяток раз... А в 1707 году, в результате очередного извержения, появился новый остров - Неа Камени (Новый Сожженный), сейчас он спит. Крайний раз (уверена, что не последний!) вулкан просыпался в 1956 году. Тогда извержение унесло жизни 57 человек, многие жители покинули остров, на нем осталось лишь 400 человек, но постепенно люди вернулись, сейчас здесь насчитывается порядка 8000 местных жителей. Удивительно, что люди до сих пор здесь живут! Вот странные существа, ей богу! Жить на действующем вулкане, уму не постижимо! Смотришь на эти махонькие белые домики, притулившиеся на огромной черной скале - и диву даешься... Местные жители вполне приспособились к жизни на вулкане, они делают вино из вяленого на солнце винограда, разводят белые(!) баклажаны и помидорки черри, из которых готовят кучу блюд, включая котлетки и повидло. Интересно, что растения, которые растут на Санторини, совсем не требуют полива. Слой спрессованного пепла в 4-5 м, на котором они растут, хорошо сохраняет влагу. Все это нам рассказывает наш гид Галина, она уже 19 лет живет на острове, переехала сюда из Афин, где тяжело переносила обилие народа.
Мы, еще до посадки в автобус, "подкатили" к ней со своей безумной идеей насчет вулкана, на что она очень доброжелательно нам объяснила, что после этой экскурсии нас скорее всего увезут в больницу, температура воздуха сегодня 36, и это при огромной влажности. Идти до кратера порядка 1.5 км, запах удушающий, и жара непереносимая, почва иногда раскаляется до 76гр - тонкие подошвы не выдерживают, плавятся, мы просто там спечемся. Если же ветер от кратера - то вообще ощущаешь себя, как в аду. Недавно ее 25-ти летний сын по желанию своей девушки-японки отправился с ней на этот вулкан и проклял все на свете, явился весь красный, как заживо сваренный рак, и сказал, что больше ему такого экстрима не надо. Очень она это ярко живописала, а потом сказала, что их небольшая экскурсия к термальным источникам Палеа Камени намного привлекательнее - во-первых, мы искупаемся, освежимся, а во-вторых, я могу запросто вылезти на вулкан - пусть потухший, но самый настоящий - набрать себе камушков и просто походить по нему (это меня подкупило окончательно). Камешки не простые - заряженные в недрах, она их регулярно возит маме в Афины, та на них садится и медитирует:) В общем, как менеджер, Галина оказалась великолепной и очень убедительной. И мы без обид согласились с ее доводами, и ей хорошо - зачем ей туристов, за которых она несет ответственность, подвергать опасности, ищи их потом...
Мы уже взобрались на гребень и едем по краю кальдеры. Из окон автобуса фотографируем открывающийся вид: конусы островов (потухшего и действующего вулканов), лодки, яхты и круизные лайнеры в синеве моря, обрывистые склоны кальдеры...
На верху появляется растительность и очаровательные мельницы.
Мы проезжаем местные виноградники - действительно, вид у них не привычный.
Гид рассказывает, что уникальные погодные условия Санторини (здесь всегда жарко, сухо и ветрено) привели к тому, что виноградарям пришлось изобрести свой способ подрезки и формирования лоз - их подрезают в форме корзины, а гроздья укладывают в центре. Ночные туманы снабжают растения влагой, а вулканическая почва обильна минералами, вИна получаются сладкими, минерализованными и концентрированными. К тому же это самый старый виноград в Европе. Оказывается, в конце 19века из Америки была завезена вредоносная мушка филлоксера, нанесшая страшный урон европейским виноградникам, и единственным способом борьбы с ней оказалась прививка местных лоз на американский корень, устойчивый к этой заразе. А на Санторини виноград до сих пор произрастает на своих собственных корнях.
И вот наконец прибываем в Ойю - бывший рыбацкий посёлок, а сейчас главную жемчужину острова, визитную карточку Санторини. В последнее извержение 1956г поселок был полностью разрушен и потом отстроен заново в неповторимом стиле - маленькие белые кубические домики, синие купола церквей. У нас здесь час свободного времени. Пока мы поднимаемся в гору от автостоянки - я уже вся мокрая, по мне просто текут ручьи, жара и влажность несусветные. Улочки узенькие, продвигаемся в плотной толпе из туристов - удовольствия мало... Городишко похож на сувенирную лавку.
Гид рассказала, что здесь богатые капитаны строили себе дома, на них всегда были изображены якоря, а простые матросы просто выдалбливали себе пещеры и там жили - летом прохладно, зимой тепло.
Ия, конечно, очень живописна, но от невероятной жары и толп народа впечатление смазалось. Если честно, хочется поскорее покинуть этот райский уголок с адовой жарой и забраться в прохладное нутро автобуса. Делаем несколько фоточек и сбегаем из "самого романтичного города на планете".
Далее нас везут в столицу Фиру. От стоянки автобусов к городу поднимаемся еще дольше, чем до Ойи. Наша гид Галина показывает нам местную больницу - ветхое страшное здание и рассказывает, что это их боль - в больнице нет хирургии и нет родильного отделения, рожающих отправляют на вертолетах на Крит. Нет врачей, врачам не по карману жить на острове, помимо очень дорогого жилья здесь дорогая вода (всего три питьевых источника на весь остров). Мы поразились, что на вертолет для каждой рожающей есть деньги, а на содержание нескольких врачей - нет... Поднимаемся по единственной улочке города на главную площадь (небольшая площадка над кальдерой), любуемся видами. Со смотровой площадки хорошо виден вулкан Неа-Камени. Палеа-Камени прячется за ним.
Народ разбредается кто куда, а мы с гидом втроем ныряем в какой-то переулочек и выходим к таверне. Галину на этом острове знает каждая собака, и хозяин этой таверны, конечно, тоже:) Поднимаемся по крутой лестнице, украшенной корзинками с настоящими белыми баклажанами и гроздями черри.
Садимся под вентилятор и отлично подкрепляемся греческим салатом (больше ничего в жару не хочется) и свежевыжатым апельсиновым соком. Потом гид нам советует идти в автобус и, пока народ не набежал, переодеться в купальники-плавки, потому что на кораблике один крошечный туалет, и вместо того, чтобы фоткать изумительные виды - мы будем стоять в очереди на переодевание. Это был очень дельный совет. Правда, по дороге к автобусу у меня закружилась голова от жары, и я упала, но все обошлось.
Наконец мы на прелестном кораблике пиратского вида отправляемся к вулкану.
Вода какого-то нереального цвета
Проплываем мимо спящего вулкана Неа-Камени. С виду он вовсе не грозен, похож на замершего черного ящера, подстерегающего свою добычу.
Этот остров вырос из воды на пустом месте и продолжает расти, выбросы серы и красное зарево, периодически поднимающиеся над ним, напоминает, что огненный дракон Санторини вовсе не умер, а лишь временно дремлет, остров включен в список ТОР-15 потенциально наиболее активных вулканов планеты.
Неа Камени занимает 3,4 кв.км и не обитаем. А вот на маленьком соседнем островке Палеа Камени (0,5 кв.км), к которому мы и держим путь, стоит церквушка Святого Николая, и обитает один житель.
В путеводителях сказано, что он монах. Но Галина рассказала, что это обычный дядька, живет здесь уже более 30 лет (ему под 70), переселился сюда из-за несчастной любви. Она рассказала, что греки среднего возраста на Санторини очень тяжело и эмоционально переживают, если от них уходит любимая или жена - вплоть до самоубийства (стреляются, сигают в пропасть на машинах), видимо женщин у них большой дефицит, или они фатальные однолюбы. Вообще по ее словам, вулкан положительно влияет на мужчин и отрицательно на женщин, у них типа даже усы могут начать расти, но мы по ней этого как-то не заметили:) Так вот этот мужик, брошенный любимой, решил не стреляться, а просто уехать подальше, и поселился здесь. У него порядка 70 коз, он делает великолепный соленый сыр и продаёт его, питьевую воду ему завозят друзья, на острове есть маленькое озерцо с дождевой водой для различных нужд. Так же друзья ему подарили довольно большую лодку, похожую больше на кораблик, на которой он рыбачит. Ну а от одиночества он не страдает - народу каждый день на остров прибывает просто тучи, так как рядом с берегом находятся термальные источники. Вулкан Палеа-Камени преклонного возраста, если сравнивать его с "юношей"-соседом, Неа-Камени всего-то 450лет от рождения, а вот Палеа-Камени почти 2000 лет. Он намного красивее. Если Неа-Камени похож на отвалы какого-то завода по переработке руды, то Палеа-Камени просто произведение искусства. Застывшие лавовые потоки напоминают то лапы доисторических животных, то голову великана.
Мы подплываем довольно близко к островку и становимся на якорь, дальше - вплавь. Все рванули к бухточке с оранжевой водой и отмокают там, как бегемотики, почти впритык друг к другу. Я узнала от Галины, что термальные источники тут повсюду, а не только в той ванночке, это видно по оранжевой каемке на скалах. Плыву подальше от людей и с трепетом дотрагиваюсь до теплого лавового бока вулкана.
Карабкаюсь по камням и взбираюсь на остров. Я - на настоящем вулкане!
Походив по вулкану, выбираю три увесистых вулканических кусочка на память и плыву к кораблю. Мое свидание с вулканом закончено. Да, может быть это не совсем то, о чем я мечтала, но видимо я приближаюсь к своему кратеру медленно и неуклонно - на Тенерифе стояла у подножия, на Санторини походила по потухшему вулкану, значит впереди меня ждет моя мечта - Камчатка:)
Отплываем. Благодарю Создателя, за то, что Мечты сбываются!
Опять с комфортом доплываем до порта Санторини.
Пересаживаемся на паром до Крита. В 21ч мы уже дома. Вот такой вот насыщенный, удивительный день у нас получился.
День десятый. Прощальный и Прекрасный.
Просыпаюсь по будильнику в 6-30 и бегом на пляж – успеваю зафоткать рассвет невероятной красоты.
Ныряю с маской - а там рыбы! Много и разнообразной, не сильно разноцветной, но все-равно приятно. Я сегодня с фотоаппаратом, делаю несколько кадров.
А море сегодня - полный штиль, чуть только колышется... Изумительное! У меня в детстве был любимый карандаш цвета "морской волны" - сине-зеленый... Вот точно такого цвета сегодня море и абсолютно прозрачное на большую глубину, даже без маски всё видно.
Зову мужа смотреть рыбок, плаваем вместе.
Мы довольно далеко уплываем в погоне за стайками рыбешек. На обратном пути к берегу открывается прекрасная панорама - вдали горы, потом белые двухэтажные домики с красными крышами - наша деревенька Аналипси. Затем песок с зонтиками и лежаками, на пляже еще никого, дальше море цвета аквамарин, сверху сочное голубое небо. И посреди этого великолепия - я над бездной парю - вот оно счастье!
Вечером снова идем на пляж – плаваем и фоткаем изумительный прощальный закат.
Вот и закончился наш незабываемый отпуск, такой разнообразный и насыщенный... Было здорово! Мечты сбываются!!!! А вот почему такое название у моей статьи, знаем только мы с мужем и наш хозяин Никос, живший этажом ниже)))
P.S. Моя мечта о Камчатских вулканах пока не сбылась, зато я побывала на курильском острове Кунашир - жемчужине в моей коллекции островов. И там гуляла по фумарольному полю вулкана Менделеева и слушала Голос вулкана, а потом искупалась в озере прямо в кратере вулкана Головнина, о чем читайте в моей первой статье: https://dzen.ru/a/Zp0RCGzF107CU7i8?share_to=link