Пока лодка пару недель стоит в Ресифе, мы отправляемся в промежуточное приключение по Бразилии. Для начала попадем в город Манаус, а оттуда начнем путешествие по одной из самых известных рек в мире - по Амазонке. План у нас, как всегда, один - никакого плана: есть только направление и желание видеть новое. Ввяжемся в это мероприятие сначала, а разбираться будем на месте: куда именно направимся и на чем.
Пролетая над Амазонкой. Отступать некуда - впереди Манаус.
Манаус. Сегодня это имя ни о чем не говорит. Но знали бы вы, как гремел этот город на рубеже 19 и 20 веков! Бразилия, как и соседние страны ранее представляли маленький интерес для больших государств - между ними даже и границ не существовало территориальных. Ну росло, в том числе , в Бразилии каучуковое дерево, ну использовали его индейцы в своих индейских делах - кому какое дело было до того. Но все изменилось, когда прогресс шагнул вперед и природный каучук стал использоваться в промышленных целях - в первую очередь для производства автомобильных шин. Тут весь цивилизованный мир и проснулся. И началась территориальная дележка, в том числе и Бразилии, да так, чтобы побольше гектаров каучукового дерева внутри страны осталось. И потекли в Бразилию аферисты и дельцы со всего старого и нового света - кто «резину» добывать, кто этим процессом руководить. Делюги тут совершались - не хуже чем на Аляске во время золотой лихорадки. И превратилась деревня Манаус на дикой Амазонке среди «диких» индейцев в крупный деловой современный центр. Финансы в руках крупных владельцев каучуковых плантаций в течение очень короткого времени скопились ужасно баснословные, а девать их было особо и некуда, вот и принялись эти самые бизнесмены отстраивать в глуши амазонских берегов самые настоящие для себя современные виллы, стараясь выделиться среди таких же соседей, при этом материалы завозились из самой Европы, а на их итоговую стоимость никто и не смотрел.
Да и этого оказалось мало. Далее решили из Манауса сделать еще и культурный центр - и отгрохали театр Амазон, оперу - как еще его называют. И играли и выступали на этой самой сцене самые известные и знаменитые того времени. На величину гонораров приглашенных артистов не смотрели - денег была куча, а душа просила искусства и культуры.
Черт его знает, что бы еще надумали каучуковые короли дабы выделить свой город среди остального мира, да только какой-то негодяй украл и вывез ростки каучукового дерева в Азию. И, оказалось, что это самое дерево растет и плодоносит в этой самой Азии гораздо лучше, чем в родной Бразилии…
А там и химия заменила природный каучук.
Так, золотая каучуковая лихорадка Бразилии закончилась, Манаус перестал играть былую роль на торговом рынке. Предприниматели теперь тратили баснословные суммы, чтобы свалить из приходящего в упадок город.
От былого величия теперь остались видимыми особняки, некогда щеголявшие роскошным декором и убранством, и, конечно, тот самый театр Амазон, который работает и принимает артистов, но помнит более лихое и блестящее прошлое.
Но есть и приятное) сейчас в Манаусе проживает около 3 млн жителей, при этом на каждого мужчину приходится по 8 женщин )
Если вам кажется, что вам живется хуже всех, то вам кажется. Есть куча мест, где живут гораздо хуже.
Наш тур на Амазонку состоял из 4х дней и 3х ночей, при этом ночевки предполагались в разных локациях.
Утром первого дня убер за счет организатора домчал нас до паромного причала, откуда на скоростной лодке мы вместе с такими же голодными до впечатлений туристами пересекли Амазонку.
Далее часа 1,5 ехали на старом-престаром мини-автобусе Фольксваген до места следующего трансфера, и уже по рукавам-притокам Амазонки и Рио Негро на лодках-плоскодонках (мы их меняли два раза в разных рукавах) произошла заброска всей партии в джунгли. Везли не только людей, но и продукты питания, а также всякую бытовую рухлядь, необходимую в повседневной жизни и для выживания за пределами магазинов. А во время водного вояжа на всю нашу эскадру из 4-х лодок с жадным интересом смотрели крокодилы, развалившись бревнами на низких берегах. Цаплям же, черным и белым, впрочем как и ярко желтым канарейкам и прочим удодам до праздной процессии не было никакого дела, а восседавшие в кронах деревьев громадные стервятники, широко раскинув крылья, сушили перья на солнце.
Организатор обещал, что увезут нас км на 150 от Манауса, и столь большое расстояние усердно ставил в плюс своей компании, убеждая, что конкуренты отвозят своих подопечных гораздо ближе. По факту, мягко говоря, товарищ Раймондом преувеличил - в общей сложности удалились мы от города не более 70 км, но общий пробег-проплыв возможно и составил под полторы сотни километров.
Еще один интересный момент - нас убеждали в малочисленности группы. В действительности оказалось, что это не имеет никакого значения - разные фирмы часто кооперируются, поэтому все их клиенты оказываются в результате в одном и том же лодже, а дальше их разбирают гиды согласно купленным путевкам и уже занимаются организацией досуга групп разной численности.
В свою гостиницу-лодж мы прибыли аккурат к обеду. Из себя она представляла целый архитектурный комплекс на берегу: несколько корпусов с «номерами»-комнатами, соединенных дорожками и перголами между собой и с беседками, благоустроенными гамаками для ленивого отдыха, и с общим залом-столовой.
Комнаты, к слову сказать, оказалось оснащенными кондиционерами, что было весьма неожиданно.
После короткого послеобеденного отдыха, нас увезли еще на несколько километров по воде в джунгли - предстояла первая локация для ночевки. Выдали каждому по гамаку, а гид с помощником, вооружившись мачете, тащили на себе бутыль с водой и продукты для ужина.
Темнеет в джунглях рано и быстро - в 6 вечера уже упала кромешная темень: пожаренную на огне курицу и сваренный на нем же Рис жевали уже впотьмах, лишь светлячки зелеными огоньками носились туда-сюда. Интересно, что ложки наши сопровождающие вырубили для своих гостей тут же - из древесины какого-то дерева.
Вообще, пользуются гиды этим мачете направо и налево - и мясо разделать, и картошку почистить, и столовые приборы смастерить, и ступеньки в земле вырубить и так далее. Короче, один мачете - местный мультитул на все случаи жизни в умелых руках.
Показал гид и «народное» средство от москитов. Дерево называется «бри», на нем делаются насечки, а выделяющийся сок на воздухе очень быстро сохнет и «встает» корочкой, которую тем же самым мачете соскребают на лист, затем кидают горящий уголек, и самодельная лампадка источает похожий на эвкалипт запах, неприятный для Комаров. Хотя наш гид - а сам он из соседней Гайаны - убеждал, что данный аромат отпугивает и прочих диких зверей, а еще используется шаманами при практиках. И бывает это дерево трех видов - высыхая сок оставляет белый, черный и розовый цвет.
Спали в гамаках, укрытых москитками, под общим тентом. Изначально нас было 6 белых, но одна пара предпочла спать в лодже - их увезли после ужина.
Джунгли ночью - это исключительно звуки. Джунгли никогда не засыпают, и в этом, пожалуй главное отличие от наших лесов. Тут постоянно раздаются трели, свисты и посвисты, серенады и щелканья, кто-то поет, а иной заунывно на что-то жалуется.
Жужжат комары и стрекочут цикады, ухают птицы, звонко щебечут пичуги. Но круче и задорнее всех орут обезьяны. Орут эти товарищи совершенно самозабвенно, с упоением отдаваясь ночному занятию. Орет одна семья, ей отвечает вторая. Поговорят. Помолчат. И через час новую тему начинают обсуждать. И проходят эти разговоры настолько громко и люто, что кажется, будто водопад рядом проснулся и рокочет в полную силу.
И так до самого утра - какофония разных звуков всех тональностей.
Утро второго дня началось с кофе и ананаса, после чего гид повел нас на прогулку по джунглям.
Забегая вперед скажу, что никаких зверюг мы не увидели. Даже обещанная куча обезьян и ленивцы не удостоили нас вниманием. Прогулка больше напоминала посещение ботанического сада с редкими пояснениями про то или иное растущее дерево. Показали лианы, разрубив которые можно обеспечить себя водой, при этом рубить лиану надо сначала снизу, а уж только потом сверху, иначе живительная влага убежит в крону и и в корневище под давлением как под насосом.
Туземцы вообще очень здорово ориентируются во всей произрастающей флоре, зная, какое растение и зачем можно применить. Интересно, что в зоне Амазонки живет огромное количество племен, и каждое из них обладает своими утилитарными познаниями в использовании живой силы природы. Так, например, наш гайанец показал муравьев тапибо, целебные свойства которых не известны в Бразилии. Эти муравьи выстраивают свои дома-муравейники на стволах и ветвях деревьев. Оказалось, что они очень полезные твари - их укусы благотворно влияют на организм человека в целом: очищают кровь, повышают иммунитет, лечат от ряда болезней, в том числе от желтой лихорадки и денге, помогают от различного вида болей, обладают профилактическими свойствами от нездоровья. Всего то и нужно, что найти муравейник побольше, заткнуть уши и нос, спрятать срамные места и, закрывши глаза, плотнее обнять это самое логово тапибо. Минут через шесть, вдоволь отхватив волшебных укусов, нужно бежать к ближайшему водоему и с благодарностью смыть с себя столь ценных насекомых. Также муравьиная кислота тапибо имеет своеобразный запах, намазавшись муравьями с ног до головы можно смело идти на охоту - ни одна живая тварь не учует человеческого запаха.
Показали еще одно любопытное дерево - Карапанауба - его замоченная в воде на пять минут кора отдает все свои полезные свойства, и употребляя уже «заряженную» воду будешь чувствовать себя с каждым днем все бодрее и веселее. А женщины после 30ти лет, употребляя воду постоянно, оберегают себя от нежелательной беременности. А захотят нового туземца заделать - перестают ее пить и все: готовься, мир, к новому аборигену. Вот такое вот чудо-растение.
Занимательным мероприятием стала охота на тарантулов. Живут эти пауки в норах здорового такого диаметра. Отыскав нужную дыру в земле, срезанным прутиком Гид нарушал тихую размеренную жизнь обитающего в ней паука, заставляя вылезти на свет божий. Первые две попытки были неудачными - объяснение было следующим: в норах жили самки, а так как сейчас период высиживания потомства, они, опасаясь за будущее паучат, ни за что не хотели оставлять свои жилища. Только на третьей попытке удалось отыскать «берлогу» одинокого холостяка и выгнать его наружу. После короткой фотосессии, мачете, которым «перерубив» тарантулу возможность ретироваться, перегородили вход в нору, гид убрал, и паук свободно убежал в свое логово. Пожалуй, паучище стал самым колоритным персонажем утренней прогулки - он был на самом деле ужасно мохнат и до ужаса красив.
Намотав, по «диким» джунглям порядка трех километров, вернулись в Кэмп и, забрав рюкзаки с гамаками, отбыли на обед в лодж.
Вторая часть дня оказалась посвящена рыбалке. И ловили мы не абы кого, а самых настоящих белых пираний. Ловятся эти рыбы на обычную уду: палка с отрезом лески, поводок короткий из куска проволоки и крючок. Для приманки использовали резаную на куски шкуру курицы. Перед забросом необходимо кончиком удилища постучать и взбаламутить воду, чтобы привлечь внимание хищниц. Дальше эти зубастые твари начинают очень быстро и сноровисто обжирать наживку, и остается лишь подсечь добычу и вытащить ее на берег. Клев был, как на черных камнях, но в целом рыбная ловля оказалась спортивной рыбалкой. Выловленные пираньи после фотосессий и осмотров их зубастых пастей отпускались на волю.
Интересно то, что эти рыбы издают характерные и весьма специфические звуки: вытащенная из воды пиранья начинает хрюкать, причем достаточно громко, так что выражение «нем как рыба» в этих местах не соответствует действительности. А кусаться пиранья продолжает и на суше - щелкает челюстями только в путь, лишь стоит поднести к морде крючок.
После был закат на понтоне у магазина. Магазины на реке устроены по одному подобию: деревянные сараи с причалами для лодок, скромный ассортимент товаров и тут же импровизированный бар для посетителей. Народ приезжает, привязывает плоскодонки, что-то покупает или просто общается за жизнь - местные все друг друга знают.
Ну а на обратном пути недавние рыболовы безуспешно ловили крокодилов, не аллигаторов, конечно, а маленьких Кайманов. Насмотрелись на них вдоволь - глаза крокодилячьи прямо-таки горят желтыми немигающими огоньками и хорошо видны посреди кромешной тьмы, но в тот вечер ни одна рептилия не пострадала: кайманчики успевали вовремя слинять под мутную воду или скрыться в высокой траве.
Так, в трудах праведных прошел второй день на Амазонке.
Ночью прошел дождь, поэтому колоритного рассвета не вышло - мешала облачность, но утренняя прогулка на веслах имела свое очарование: зеркальная гладь воды, всевозможные трели и песни, спокойствие и умиротворение. А после завтрака и вовсе выяснилось, что на прогулку я отправляюсь в гордом одиночестве, никто из нашей группы не выявил желания идти топтаться по лесу до обеда. Так я поехал один, да с кофеем в руках, да с двумя сопровождающими (на носу и на корме), в то время, как из соседней лодки, опустившийся из-за веса почти по планширь в мутные воды, меня завистливо провожали 9 пар туристических глаз.
Прогулка началась с обнаружения прибитого к берегу обезображенного трупа крокодила. Хотел было выдернуть ему все зубы на заморские сувениры, да только бедолага был начисто лишен головы. Впрочем, как и хвоста. Осмотрев тело, Гид вынес вердикт, что рептилия стала жертвой своего более крупного сородича. Когда на крокодилов охотятся местные - они забирают всю тушу целиком: кожа со спины на ремни годится, мясо на обед, что-то используется в медицинских целях, но ничего от добычи не выбрасывается понапрасну. У этого же Каймана еще был полностью откушен хвост - самая мясистая часть. Что сначала потерял бедняга: хвост или голову - этот вопрос остался без ответа, как и я без крокодильих зубов.
Затем мне показали огромное дерево - одно из самых больших и старых в данном регионе, гид назвал его происхождение из семейства кедровых. Пришлось верить на слово, как и местным преданиям, что к этому дереву обязательно слетаются все души. Легенды легендами, но дерево реально огромное, как в ширину, так и в высоту, а внушительного размера корни, как хвосты самолета, лишь добавляют внушительности гиганту. Гайанец сказал, что в его деревне растет такого же типа великан, только раза в два поболее. Снова поверил.
На стволе дерева отчетливо виден уровень воды, до которого поднимается река в дождливый сезон: фактически получается, что весь участок земли, на который мы еще взбирались с берега оказывается не просто затопленным, а затопленным метра на 4.
Далее мои гиды были настроены весьма решительно - показать белому человеку обезьян и ленивцев стало для них делом чести. Плутали мы долго ли коротко ли - не интересно: лес да лес кругом, как наш, только растительность другая. Наконец, где-то в кронах промчалась стая маленьких обезьян: фотографироваться они не желали и весьма резво убегали, прыгая в кронах деревьев. Словом, положив руку на сердце, честно заявляю - обещанные обезьяны были. Хоть и две секунды.
Пошли дальше искать ленивцев, высоко задирая головы и вглядываясь вверх. Для более широкого охвата зоны поиска сопровождающие разделились и шли метрах в 15 друг от друга.
Идем, короче говоря, ветки зеленые рассматриваем, ленивцев безуспешно ищем.
Вдруг Карлос - коллега нашего Гайанца Колина - что-то ему шепчет и жестами привлекает внимание.
Подошли ближе, а он тычет руками и мачете вверх (а ногти у него на обеих руках - как у графа Дракулы - длиннющие… исключительно для красоты, как говорит) и Колину что-то толкует. А тот уже мне переводит: говорит, змея на дереве поймала птицу совсем недавно, сейчас душит ее в объятиях, жрать скоро будет.
Я наверх поначалу смотрю и не вижу ничего окромя зеленых крон, потом птицу заметил, когда она трепыхаться стала, но змея, хоть бейте - не видно.
Не беда - говорит Колин, - сейчас мы ее оттуда достанем. Скидывает свои тапки-шлепки, на ствол прыг и ловко вперед, то есть вверх лезет - недаром у него прозвище в родной деревне Руум - «паукообразная обезьяна». За ним следом и Товарищ Карлос ломанулся. Босиком, разумеется.
Долезли они до середины - метров этак на 6 - и как давай ногами смешно дрыгать и обтирать их - это они в термитник, значит, сходу влетели. Но такая мелочь уже впавших в азарт охотников остановить не может - полезли они еще выше. Взяли еще метров 6, со змеем на одном уровне оказались, только парни на одном дереве, а тварь ползучая с жертвой летающей - на соседнем. Ерунда - по лианам Колин лихо перебрался и оказался выше всего это перфоманса.
Мне снизу особо ничего и не видно, да солнце вечное в зените слепит - вижу только, что наверху кто-то трепещется отчаянно, кто-то кого-то самозабвенно душит, кто-то всю эту компанию трясет и раскачивает, а кто-то палкой этот клубок сверху лупит - распутывает, так сказать, клубок жизней и судеб.
После очередного от души шлепка змей потерял бдительность и ослабил хватку: пойманная на обед птица (канджи фазан, между прочим) камнем рухнула вниз и застряла метрах в 4-5 от земли.
Думаю, раз мне змея отчетливо не видно снизу - хоть спасенную птицу красивую сниму на камеру, и пошел место съемки менять, как вдруг сверху, ломая ветки, летит что-то тяжелое и весьма длинное. Это, значится, парни все же змея размотали со ствола дерева да и скинули вниз - удачно, надо сказать, скинули: как «оно» пролетает я уже в самом конце полета краем глаза заметил, а могла бы тварь и за шиворот свалиться.
Грохнулся, короче, змей куда-то под горку, в кювет. А там травааааа. Ну, по самый пояс, короче говоря, будет. Тут и парни с дерева спрыгнули.
Где, вопрошают, змей?
Где…где… если бы хоть предупредили заранее, что гада скидываете, я бы следил за местом его приземления, а так - где-то там… в осоку грохнулся, шерстить местность надо теперь.
Пошли прочесывать траву. Откровенно говоря, я со столь интересным представителем фауны уже и потерял надежду увидеться в естественной среде обитания: куда он свалился непонятно, глазом его не увидеть, трава высокая - иди-ищи иголку в стоге сена.
Ходим, значит, под деревом да по откосу втроем и змея наугад ловим. Как вдруг Карлос как подпрыгнет задорно метра на 1,5 вверх и сразу вбок и смеется залихватски. Это, он оказывается, уже выходить из игры начал и на змея нашего совсем невзначай наступил голой пяткой. А тот уже очухался после падения, калачиком свернулся под корнем и корягой притворился, думал - в безопасности теперь, надежно спрятался. Да только тут совсем не к обедне Карлос с немытыми своими ногами оказался.
Вытащили змея: Колин за голову ухватился, я хвоста Гаду ползучему кручу. Оказался он по-местному - ланкамуди - тип анаконды, что на деревьях живет, птиц ловит и жрет их почем зря.
Потащили добычу на свет божий рассматривать. Крутили, вертели со всех сторон, фотографировались с разных ракурсов. В пасть заглядывали, зубы загнутые с интересом стоматологов изучали.
И настолько наше назойливое общество и пристальное внимание змею оказалось в тягость - что, как говорится, буквально до тошноты! Затискали мы рептилию нежными объятиями так, что беднягу реально рвать стало. И вытошнил он прямо на наших глазах свою предыдущую добычу - целиком такого же фазана. А, если бы и второго проглотил - жил бы припеваючи на своей ветке еще месяца три, не зная ни забот, ни волнений о хлебе насущном. Да только вот жадность сгубила - не вовремя он очередную жертву поймал, отчего и был замечен индейцем Карлосом.
Вытошнив здоровую птицу, ланкамуди - а это был мальчик: девочки зеленые и окрас другой - значительно постройнел и стал еще более красивым. Да красивым настолько, что не избежал повторной фотосессии, после которой был отпущен со словами благодарности на волю.
Но обед мы ему, конечно, капитально испортили: вторая его добыча пришла в себя и улетела восвояси, а первую, вытошненную, в считанные секунды облепили плотоядные осы и стали жрать. Видимо, придется нашей случайной модели искать новые жертвы для ужина.
После такого приключения-охоты, честно сказать, мне уже было не до обезьян и даже не до ленивцев. Но проформы ради побродили еще минут сорок по лесу, задравши головы вверх, и вернулись к обеду в лодж.
Как ваша прогулка сегодня? Видели кого-нибудь? - интересовались позднее соседи. Да никак… ничего особенного… анаконду руками словили… обычное, знаете ли, дело… а так - ничего выдающегося…скукота…
Последний вечер и ночь мы провели на фазенде местной жительницы, хотя данная локация была заявлена, как ночь в народной индейской деревне. По факту не обманули - женщина и местная, и с индейской кровью. Хотя сама картинка на месте, конечно, не соответствовала ожиданиям. Ну да ладно.
Фазенда из себя представляла участок на холме в несколько десятков соток, очищенный от деревьев и доведенный до состояния возможности ведения хозяйства. Укроп с картошкой, разумеется, тут не сажают - угодье отдано под выращивание маниоки - локального корнеплода, который используется и в пир, и в мир. И еду из этого корня и его производных готовят, и брагу настаивают двух видов, и муку мелят, и, вообще, растение это - весь хлеб насущный. Если ты не сажаешь - ты не ешь - так постоянно говорила мама Колина. Маниока означает - 6 месяцев, данный период - это срок годности Корней, в течение которого их можно переработать до состояния продовольствия, потом они начинают гнить. Хотя некоторые сорта «хранятся» в земле до 9 месяцев.
Впрочем, маниока может быть съедобной, так и лютым ядом - а отличить одно от другого иногда вызывает трудности даже для аборигенов.
Женщина ведет хозяйство на участке уже 30 лет, разводит уток и куриц, даже поросенок хрюкал в загоне, очень много собак носилось по «двору». Черт их знает - может, и собаки для них что-что типа живых консервов, иначе дюжину псов еще и с недельными щенками мне не уразуметь.
В сезон дождей уровень воды поднимается на несколько метров, затапливая надолго все кругом - сей факт объяснил наличие рыболовных сетей и лодок посреди леса.
Сам дом - деревянный, более похожий на сарай, но хорошо вентилируемый и продуваемый со всех сторон (а как иначе, если щели между досками в палец толщиной), на сваях, окна без стекол с деревянными ставнями. Словом, весьма и весьма незатейливо и аскетично. Но именно так местные жили, живут и будут жить - как и во многих других странах ничего у локалов не изменится, даже если однажды «весь мир в труху».
Утром испили кофе с сухим молоком и ананасом, прослушали лекцию о выращивании маниоки и ее переработке и убыли в лодж.
После обеда теми же водными путями со сменой плоскодонок добралась до «большой земли», и автобус домчал нас до берегов Рио Негро. Здравствуй снова, Манаус.
Во время нашего путешествия в городе прошел какой-то праздник, и застали мы только его последствия: намертво пустые улицы, кучи мусора и спящие бездомные на тротуарах и проезжей части и абсолютно все закрытые на решетки магазины, включая продовольственные. Воскресенье закончилось. Закончилось и наше Амазонское приключение, надо было выбираться из города и добираться обратно на лодку. Впереди ждал новый опыт и впечатления.
Более подробно о кругосветке на Телеграм-канале "К пингвинам или в погоню за Солнцем"
https://t.me/k_pingvinam
Подписывайтесь, комментируйте, по возможности отвечу на вопросы.