В первую очередь, в рамках данной статьи, хочется обратиться к обладателям аквариумов-травников, ведь зачастую именно они прибегают к использованию удобрений и других препаратов для аквариумных растений и водоподготовки. Однако и простой держатель аквариума с петушком и роголистником, рано или поздно - нет-нет, да и воспользуется тем или иным химическим средством для своего сосуда, поэтому прочтение данного материала будет полезным всем.
Сначала хочется обозначить все основные точки при использовании аквариумных удобрений. Каждый из описанных пунктов - важен. Так или иначе, многие из них мистифицируются в социальных сетях и преобразуются при подаче, теряя свой сакральный смысл. В других случаях - сам аквариумист, теряясь в дебрях информационного потока, льющегося с экрана, неверно или недостаточно точно интерпретирует полученное знание, вследствие которого, зачастую приближает к фиаско свой аквариумный сосуд. А иногда - эти тезисы просто опускаются.
Концентрация удобрений
Все изменения параметров в аквариуме при внесении удобрений должны быть плавными. Если вы поднимаете дозировки, не стоит сразу их поднимать на десять-пятнадцать единиц. И растения, и гидробионты к таким перепадам очень чувствительны. Допустим, ваш нитрат долгое время держался на пяти единицах, а фосфат - около нуля. Если вы сразу организуете повышение до пятнадцати единиц нитрата и до единицы фосфата, получите снижение иммунитета гидробионтов, стресс, и как следствие - бактериологические, микозные и бог знает какие еще заболевания. Аналогично с растениями. Думаете у них не бывает стресса? Зря так думаете. Повышайте концентрацию планомерно. Допустим, сегодня вы подняли фосфат до 0,25. Подержите его на таком уровне три-четыре дня. Затем поднимете еще, пока не получите необходимый показатель. Такое поведение касается всех вносимых веществ, включая микрокомплексы. Если у вас долгое время отсутствовала его подача, и вы начнете вносить сразу максимально-рекомендованную дозу, то с очень высокой вероятностью получите вспышку нежелательных водорослей. Ибо ваши растения к такому количеству металлов не привыкли, и вполне возможно - поглощать их сразу в таком количестве не будут. А значит, в воде будет поддерживаться достаточная концентрация для развития водорослей. Начинайте с минимума и потихоньку ползите вверх - так же, как и со светом при запуске аквариума.
Внесение
Нежелательно вносить в аквариум концентрат удобрения - если в струю попадет гидробионт, он может получить отравления, химические ожоги и посадить себе внутренние органы! Возьмите шприц на двадцать миллилитров, наберите в него необходимое количество удобрений - допустим, четыре миллилитра. Разбавьте остальное водой из аквариума до десяти миллилитров и тонкой струйкой медленно подавайте на выходной поток фильтра. Если все-таки вносится концентрат, следите за тем, чтобы удобрение попадало в зону, в которой не находятся гидробионты.
Время внесения
Микрокомплексы на хелатах подаются примерно за один-четыре часа до включения света. Не утром, а за один-четыре часа до включения света. Если у вас аквариум освещается ночью, значит микрокомплекс необходимо вносить вечером. Всё дело в его доступности. Первые четыре-пять часов - это его активная фаза в аквариумной воде. Далее хелат реагирует с растворенными в аквариумной воде иными соединениями и потихоньку превращается в соль или оксид. Оксид железа, например, ржавчина - хлопья рыжего цвета, которые барахтаются в растворе, если оно долгое время не использовалось. Такое удобрение использовать нежелательно, пока не избавитесь от выпавших в осадок металлов, например, пропустив удобрение через фильтровальную бумагу или ватный диск.
Смешивание
Смешивать между собой можно:
- нитрат, фосфат, калий;
- нитрат, калий и микрокомлексы (включая моно-железо).
Смешивать фосфат (растворы, содержащие фосфат-анион) и микрокоплексы - нельзя. Дело в том, что практически поголовно все фосфаты металлов (т.е. фосфорные соли, образующиеся в ходе реакций фосфатов и составляющих микрокомплекс металлов) - нерастворимы и не диссоциируются в растворе до ионов. А значит, при образовании, они выпадут в осадок и использованы не будут никем. Кроме водорослей.
Это касается и поддерживаемых в аквариуме высоких показателей фосфата. При завышенных значениях (выше 1 мг/л) может наблюдаться продуцирование красных и нитчатых водорослей, которые вдоволь будут брать еду от непоглощаемых растениями фосфатов металлов, выпавших в осадок на субстрат.
Размещение прикорневые подкормок
Вносить подкормки на основе глины рекомендуется пинцетом быстро (под корни) и поглубже. При внесении, глина может давать муть в воде, часть прикорневого распространится по толще воды. Стоит не забывать о том, что глина содержит огромное количество всевозможных элементов, поэтому если вы замешкаетесь, в воде может случится "биг бада бум", что приведет к вспышкам низших растений.
Если все-таки вы не справились - в помощь придут коагулянты. Они свяжут микроскопические частицы в более крупные, которые осядут на дне или отфильтруются. Стоит не забывать о том, что коагулянт не рекомендуется к внесению в аквариум к беспозвоночным, а так же, что при низких значениях карбонатной жесткости (ниже 3 dH), может вызвать падение pH.
Глина сама не распадется и не растворяется, если внесли неправильно - пеняйте на себя. Берете в руки сифон - и убираетесь. Вы же убираете дома пыль веником или пылесосом? Здесь тоже самое.
Изготавливать самостоятельно такие подкормки не рекомендуется - некоторые виды глин содержат соединения, не пригодные для использования в аквариуме, которые могут привести к краху системы. Растения могут погибнуть, а грунт - закиснуть. Например, красная глина содержит огромное количество оксида железа - соединения, которое высшие растения не потребляют, зато на месте ее залегания, прекрасно продуцируются красные водоросли (борода, олений рог, вьетнамка), умеющие потреблять такое железо.
Технический прогресс на месте не стоит. Сейчас становятся доступны прикорневые удобрения на основе полимеров, использующихся в качестве связывающего звена питательных добавок. Такие удобрения более предпочтительны, нежели на основе "глины", так как полностью расходуются в процессе питания растения, не оставляя залежей пластов в грунте и не фоня в воду пылевыми облаками.
Кристаллизация
В процессе транспортировки удобрений, от долгого неиспользования или других факторов, возможно, выпадение естественного осадка - белесых хлопьев или комков. Не рыже-коричневых, а белесых. Этим страдает любой вид высококонцентрированных удобрений. Процесс обычный и называется кристаллизацией. Связан с тем, что в растворах находится большое количество соединений. При изменении температуры или просто по прошествии времени, эти вещества "связываются" в кучку, образуя скопления. Аналог - пыль дома. Когда вы подметаете или пылесосите, мелкие пылинки собираются в кучку, образуя ошметки. С удобрениями - тоже самое. Ничего страшного в этом нет. Если кристаллизованные вещества мозолят глаза - от них можно избавиться, процедив удобрение через марлю. Еще один способ - повысить температуру на водяной бане, после чего энергично потрясти. Кристаллизованные вещества снова растворятся в жидкости, после чего она станет прозрачной.
Техника безопасности
Следующее, на что хочется обратить внимание, что очень многие соединения, используемые для аквариумах, в той или иной концентрации имеют определенные классы опасности и далеко не все из них безвредны, если пренебрегать техникой безопасности при работе с ними.
Например, при наличии в удобрении катиона никеля и и сульфат-аниона, они способны, как минимум теоретически, связаться в сульфат никеля. Такой раствор превратится в смесь третьего класса опасности - долгосрочное нахождение на коже которого канцерогенно и может вызвать онкологические заболевания. Конечно, концентрации растворенных веществ - весьма мизерные, и тем не менее, они в растворах присутствуют.
Такие соединения касаются многих металлов - например, кобальта или меди. Казалось бы, даже безобидное, на первый взгляд, железо, при вдыхании порошка или паров, может принести непоправимый ущерб легким организма.
Это касается и использование глутарового альдегида. Соединение имеет третий класс опасности и при неосторожном обращении вполне способно превратить легкие в кашку.
Посему, при работе с химическими препаратами (а так как зачастую производитель не указывает сами соединения, описывая лишь анионы и катионы), следует всегда и безоговорочно прибегать к технике безопасности. В противном случае - вполне возможно остаться инвалидом или получить летальный исход. Еще хуже - убить не только себя, но и соседей.
Техника достаточно проста. В нее входит:
1. Никогда нельзя вдыхать пары растворов и пыль сухих удобрений.
2. Крайне не рекомендуются контакты с кожей и абсолютно запрещены контакты со слизистыми оболочками. При необходимости - следует пользоваться специальным инструментом - медицинским шприцом или дозатором с помпой (ручной или автоматической).
3. Запрещается хранить смеси в открытой таре, так как испарения могут привести к повреждениям внутренних органов.
4. Запрещено использовать любую пищевую тару при работе со смесями - как при приготовлении порошков, так и при их хранении.
5. Запрещено хранить любые химические реактивы и смеси (включая удобрения) в холодильнике. Даже "аккуратно".
6. Употреблять растворы и порошки химических соединений внутрь организма строжайше запрещено. Нельзя "пробовать их на вкус и нюхать на запах". Даже "чуть-чуть" или "капельку". Это может привести к необратимым изменениям внутренних органов, онкологическим заболеваниям и даже - к летальному исходу.
7. Строжайше запрещено хранить смеси (в сухом и жидком виде) в месте с доступом детям. Помните, что все соединения опасны даже для взрослого организма, а на ребенка, в несколько раз меньшего веса, они подействуют гораздо быстрее и пагубнее.
Отдельно хочется затронуть тему смешивания удобрений для аквариумных растений из линеек различных производителей или при самостоятельном изготовлении их из подручных средств, купленных в садовом магазине.
В первом случае, мы зачастую не знаем, какие соединения используются в различных линейках различных брендов. А посему, их соединение может запустить непредсказуемые реакции.
Во втором - мало того, что садовые удобрения - "грязные" и зачастую имеют примеси, которые вполне вероятно приведут не к тому результату, который планируется, так верно и то, что результат некоторых реакций с незнакомыми соединениями, как и в случае с использованием удобрений из различных линеек, могут привести к летальному исходу.
Приведу пример одной (их гораздо больше, но и ее будет достаточно).
Достаточно часто в аквариумных изысканиях используется мочевина (или карбамид) в качестве источника азота. Это вроде бы обычное и безобидное удобрение из садового магазина. Однако следует помнить то, что аквариумные технологии развиваются семимильными шагами, а вместе с ними вперед идет и применение обслуживающих химических веществ. Зачастую, при чистке диффузоров, стеклянных предметов и других технических атрибутов, используется белизна.
Реакция между мочевиной и гипохлоридом натрия приводит к образованию гидрозина - страшнейшего газа-яда, способного за считанные секунды убить взрослых людей в окружающем пространстве.
Совпадения химических реактивов, запускающих такие химические реакции, конечно же - ничтожны. Однако следует всегда помнить о том, что береженого Бог бережет. Если следовать столь нехитрым правилам, то использование любых химических препаратов, включая удобрения, всегда будет играть на аквариумиста, а не против него.
Понравилось? Поддержи канал лайком.
Наши площадки: mелеграмм, ВКонтакте