Среди многочисленных помощников для садово-огородной публики двухтактные миникультиваторы не снискали громкой славы. По крайней мере, сетевые ристалища огородников обычно не про них, а про более крупную и мощную технику. Способны ли они заметно облегчить огородные труды или все они – бесполезные игрушки? Вроде бы им не положено ничем удивлять, ни мощностью, ни шириной захвата и т.д., но, как оказалось в моём случае, «вторую скрипку» они способны сыграть достойно. Сперва ничто не предвещало особого успеха. Просто, зрело смутное желание заменить лопату (а с ней и мою многострадальную спину) на что-нибудь более производительное и выносливое. С другой стороны, задачи не казались столь уж грандиозными, поэтому долгое время были сомнения, стоит ли обрастать лишней техникой (уже давно был культиватор «Крот», он здорово помогал, насколько мог). Ну что такого в том, чтобы побороть сорняки в междурядьях, между грядами, вдоль забора или взрыхлить грядку, если вдруг новая иногда понадобится? На самом деле всё это в «ручном режиме» отнимало уйму времени и сил, просто лишний, ненужный героизм вошёл в привычку и не замечался. Теперь же с героизмом покончено и этот «малыш» выполняет всё, кроме разве что обработки земли под посадку картошки – тут он, конечно, не потянет ни площадь, ни нужную глубину.
Так сложилось, что большая часть моего участка дважды в год всегда обрабатывалась культиватором «Крот» с помощью фрез и почти всё меня устраивало. Весной большая часть этой земли засаживалась потом картошкой, небольшая часть оставалась ещё под несколько гряд для чего-нибудь ближайшего по срокам посадки (ну вроде лука). Но была и та часть огорода, где я землю «Кротом» не обрабатывал – там находились более-менее постоянно отдельные гряды, на которых посадка приходилась на другие сроки. Часть из них бывает занята саженцами многолетних растений, поэтому они могли освобождаться или засаживаться снова произвольно в течении всего тёплого сезона и разовая обработка "Кротом" всей площади там не имела смысла. Их приходилось обрабатывать каждый раз отдельно по мере необходимости лопатой и граблями, так как выплясывать с «Кротом» на них не всегда было ещё и удобно (всё-таки «Крот» крупный аппарат) – если по соседству уже было что-то посажено, то всегда был риск что-нибудь случайно там затоптать.
Вот для того, чтобы механизировать подготовку таких гряд к новым посадкам – а их у меня с десяток, длиной по 5-6 м – мне теперь здорово помогает этот «китайчонок» DDE (полное обозначение модели – V 300 II-2s, предельно бессмысленное для запоминания). Для этого он достаточно лёгкий, компактный и манёвренный. Его можно затащить на любую грядку, в любую борозду, в любое время сезона. За три прохода, что требует примерно 5-7 мин, удаётся подготовить гряду 80-90 см шириной (для сравнения: перекопка лопатой занимала минут 30-40, минус собственное здоровье). Не знаю как у других – земля бывает разная, а в моих условиях это получалось даже на сильно переувлажнённой почве, когда просто пришлось бы ждать и терять несколько дней, пока почва не просохнет (это если в ближайшие дни вообще бы позволила погода), а в пору посадок несколько дней – это уже критично. Сильно влажную почву, да и вообще любую, ни лопатой, ни граблями так мелко не разобьёшь, как это получается у этого культиватора. Так что я этой машинкой абсолютно доволен, она вписалась в мою агротехнику, именно этого элемента мне и не хватало. Лопата как инструмент угнетения трудового народа и для перекопки осталась почти что полностью не у дел.
Немного о самой технике. Культиватор снабжён двухтактным бензиновым двигателем объёмом 52 см (больше не встречал, меньше – попадаются) и мощностью 2,25 л.с. Похожие агрегаты многим знакомы по триммерам (мотокосам). Их главный врождённый недостаток – громкий шум при работе, увы, достанется владельцу и здесь (и злобным соседям), но пережить можно. Двигатель работает на смеси бензина АИ-92 и 2Т масла в пропорции 40 : 1. Кутящий момент на фрезы передаётся посредством центробежного сцепления через червячный редуктор, на выходном валу редуктора расположены четыре фрезы диаметром 22 см. Захват по ширине – 25 см (это между плоскостями внешних фрез), хотя в паспорте ширина обработки указана 30 – ну предположим, что реально где-то между этими значениями. К редуктору крепятся также защитные крылья, трубчатая рулевая колонка с ручками, кронштейн с транспортировочными колёсами и сошником. Последний – загадка для многих новичков. Устанавливая сошник на разную высоту относительно корпуса редуктора (там имеется несколько фиксированных положений), можно регулировать нужную глубину обработки почвы. Именно сошник, ну и ваше управляющее воздействие посредством рулевой колонки (то придержать, то отпустить), не дают культиватору просто убегать вперёд по поверхности, а заставляют его взрыхлять почву на нужную вам глубину.
Червячный редуктор на подобных культиваторах требует особого внимания. В зависимости от производителя, в них используется или консистентная смазка (типа как многим известный ЛИТОЛ), или трансмиссионное масло, поэтому следует внимательно ознакомится с инструкцией конкретного производителя. На корпусе редуктора имеется две резьбовые пробки, с помощью которых периодически осуществляется контроль уровня, пополнение или замена смазки. Почему это важно? Червячные передачи достаточно надёжны при условии, что они: 1) малоскоростные, 2) обеспечивается достаточная смазка. Эти же двухтактные моторчики довольно высокооборотистые (7-8 тыс. об\мин – такой конструктив, ничего не поделаешь), поэтому в редукторе при работе возникает довольно значительный нагрев. Здесь уже требуется не просто смазка для уменьшения трения и износа, а выходит на первый план функция охлаждения. Поэтому, к примеру, инструкция к этому DDE требует пополнить количество смазки в редукторе сразу после покупки ещё перед первым использованием культиватора (даже если вы видите в нём наличие заводской смазки – во как!). Я с самого начала перешёл на использование трансмиссионного масла – мне кажется, что оно лучше обеспечивает охлаждение, но это моё личное мнение, никому его не навязываю. А вообще инструкции читать полезно.
Похожих аппаратов торговля предлагает великое множество под разными именами. Могут немного различаться рабочим объёмом двигатели, мощность и прочие характеристики, но конструктив в этом классе примерно сходный. Отсюда проистекают и назначение, и возможности. Основное – рыхление почвы на относительно небольших площадях и уничтожение сорной растительности. По поводу глубины обработки не надо питать особых иллюзий: 15 см – ну это максимум, большего в этом классе не достичь, это ограничено просто физически диаметром фрез. Многие считают, что под самим редуктором должен оставаться непрорыхлённый «бугор», куда не достают фрезы, но он, по идее, частично разрыхляется под действием веса самого аппарата, вибрацией и идущим чуть позади сошником. Может, это и бывает, если земля через чур пересохшая и твёрдая (но тогда вообще использование такого лёгкого культиватора под вопросом), у себя я такой проблемы не наблюдал. Но всё же кое-что предпринял на этот случай: внутренние фрезы на валу я чуть сместил ближе к центру. Для этого пришлось фаску на валу проточить ближе к редуктору, а в промежутки на валу между фрезами поставил втулки из отрезков водопроводной трубы – всё, вроде заметных пропусков нет. Заодно ещё про одну мою доработку: по бокам фрез я приделал к защитным крыльям брызговики из листовой резины. Они не дают взрыхлённой земле сильно разлетаться по сторонам – есть такой эффект, особенно если стараешься культивировать на максимальную глубину. С ними же результат получается аккуратнее, меньше потом поправлять граблями.
Как уже упоминал, кроме посадки картошки, под все остальные огородные культуры на небольшом участке подобный аппарат вполне себе сгодится. Большую площадь культивировать им устанете и вы, и он, но для отдельных гряд или клумб его вполне достаточно – просто изумительная альтернатива лопате и граблям одновременно. Ну и борьба с сорняками – это когда угодно, но лучше сильно не запускать, а то рослую траву сильно наматывает на фрезы, придётся часто их очищать. Обращайте особое внимание на место выхода вала из редуктора, чтобы под сальники не залазила намотавшаяся на вал трава. А то следом внутрь редуктора может постепенно проникнуть земля, что приведёт к его ускоренному износу и выходу из строя. Червяк стальной, поэтому первой «умирает» латунная шестерня. Износ сальников или попадание под них чего-нибудь постороннего (травы, земли) также можно заметить по следам вытекающей смазки на корпусе редуктора. У меня такое проявилось на пятом году, пришлось сальник с одной стороны поменять (для этого требуется полный разбор редуктора). Недолго прожил родной выключатель зажигания из пластмассы – пришлось вместо него поставить нечто ещё от советского грузового автопрома. Других проблем пока не было.
Шесть сезонов прошли в целом успешно, взаимные испытания продолжаются. Так «малыш» DDE стал «вторым помощником капитана» (после «Крота»), и помощником очень полезным. Возможно, что на этом примере кто-то впервые зайдёт в тему садово-огородной механизации – она довольно обширна и увлекательна, а опыт – дело наживное.
Присоединяйтесь!