Караби-Яйла в Крыму - не самое популярное место, но тем интереснее было там побывать.
Всех дел, как известно, не переделаешь, однако и "не все" затягивают с головой. Поэтому отпуск, принадлежащий только тебе, нередко выпадает на ноябрь. А куда в ноябре можно сходить посмотреть красоту? На Кавказ да в Крым.
Проведя лучшие дни детства на Азовском побережье полуострова, я люблю Крым, связанный с морем.
Однако ноябрь – не лучшее время для пляжных и прочих подобных радостей.
Поэтому решил я, что настала пора познакомиться с полуостровом с другой, ранее практически неизвестной мне стороны.
Побывав в Эски-Кермен, прикоснулся я к миру крымских яйл – огромных плоскогорий, возвышающихся над степью и небольшими горами. А из всех яйл наибольшее внимание привлекло находящееся в Восточном Крыму плато Караби-Яйла, пронизанное карстовыми пещерами.
Кроме того, хотелось также самому оценить восторженные отзывы о Большом каньоне Крыма и сведения о Малом каньоне, находящемся на востоке полуострова.
В результате несколько лет назад был пройден короткий маршрут-пятидневка через Караби-Яйлу к морю и сделано по одному дню выходов на каждый каньон.
Погода была изумительной - кусочек лета среди глубокой осени. Днём светило яркое солнышко, в майке было жарко, а под рюкзаком тем более. Ночами было несколько холоднее, всё-таки не май месяц, однако реально утеплиться пришлось только раз, а взятую с собой тонкую пуховку я вообще не распаковывал.
Караби-Яйла
Прибыв в Белогорск, переночевал в парке Тайган, пообнимавшись с тамошними чудесными зверятами.
А в 6 утра, ещё до рассвета, вышел к виднеющимся на юге горам.
Местность к югу от Белогорска – окраина степи, переходящая в предгорья, с характерной для Крыма каменистой почвой, низенькими «перелесками» и заболоченными низинами между невысокими грядами холмов, по которым вьются дороги и тропинки.
Вообще, твердая и сравнительно ровная крымская земля приводит к тому, что на автомобиле можно ехать если и не «по направлению», то практически куда угодно, поэтому очень многие дорожки в этих местах имеют две колеи.
Рассвет застал меня уже километрах в четырех от Белогорска.
Однако не надо думать, что идти там можно вообще без привлечения головы, на инстинктах. Большое количество дорожек как раз приводит к тому, что легко ошибиться, выбрав, например, наиболее накатанную, и уйти от маршрута в сторону. (далее на треке будет виден сделанный крюк). Ну и, поскольку гряды холмов параллельны горам, а моей первой задачей было дойти до них, спусков-подъёмов по дороге тоже хватало.
Доведя меня до предгорья, дорога нырнула в уже полноценный лес, состоящий в основном из дубов – если судить по листве под ногами.
Дорога в лесу не зрелищная, хотя скучной её, конечно, не назовёшь – лес, всё-таки. Много не нанесенных на карту ответвлений – как правило, к полянкам, где устраивают лагеря охотники. Временами тропа теряется под палой листвой, но ничего сложного.
Однако примерно к 13-30 часам стало понятно, что в одном вопросе сделал я немалую ошибку.
Привыкнув к кавказскому изобилию воды, взял я её немного - примерно 2 литра. На постоянном ветру, который сушит горло, половина её к тому времени ушла.
При этом все отмеченные на карте ручейки представляли собой сухие каменистые русла, а об источниках и говорить не приходилось - воды в них не было вообще.
Таким образом, у меня была вода на поесть-попить вечером, а вот с утра я оставался сухой, даже без НЗ.
Поэтому в маршрут внесена была первая корректива, и вместо того, чтоб обходить село Пчелиное, лежащее в долине между невысоким горным хребтом и Караби-Яйлой, я направился к нему.
В Пчелином на карте обозначены два колодца. В первом на дне был слой жидкой грязи. Во втором - нехилый такой компотик из гнилых листьев, веточек и дохлых насекомых.
И пошёл я искать помощи у людей.
В селе живут всего несколько человек. Все душевные и хорошие люди. А вот воды у них не просто мало, а очень мало. Время клонилось к сумеркам. Воды в бутылках – максимум литр. А назавтра – путь через Караби-Яйлу, которая славится тем, что там и в самое лучшее время с водой напряжёнка.
И тут мне повезло, и познакомился я со сторожем дядь-Сашей. Лет на 12 постарше меня, товарищ не унывает, держит огромное стадо кур и нехилое количество кроликов, а воду запасает с дождей в огромных бочках. Имеет собственный домик и ещё сторожит заимку, построенную неким богатеем в этой местности вообще непонятно зачем. Внутри заимки раскошно - кресла, телевизор, сантехника, душ, даже стиральная машинка… и вся вода – в дядь-Сашиной канистре на кухне. Руки и посуду помыть ещё можно, помыться самому – нечем, в туалет – пожалте в кустики, никак иначе. На заимке я в результате и переночевал, заплатив через дядь-Сашу скромную сумму неведомому хозяину, чтоб он был здоров.
Весь вечер, наученный опытом, кипятил я воду и сливал её не только в свои бутылки, но и ещё в две двухлитровые, благо этого добра сейчас везде много. Беседуя обо всём с хорошим человеком дядь-Сашей, пока он ошпаривал, щипал, опаливал и потрошил очередных кур на продажу.
Утром второго дня пути дядь-Саша не только показал мне дорогу к подъёму на Караби, но прошёлся со мной до середины подъёма, чтобы продемонстрировать результаты своих открытий за десятилетие жизни в Пчелином.
А посмотреть было на что. На безводном и совершенно неприспособленном для людей каменистом подъёме выше зоны леса раскиданы древние могилы неизвестного народа. Много. Каменные ящики из четырёх плоских камней с каменными же плитами-крышками. Поместиться туда можно только сидя, скорчившись в позе младенца внутри матери.
А дальше стоят поперёк спуска с Караби остатки толстых каменных стен и круглых сооружений с входами на восток.
Кто строил эти укрепления? От кого? Почему рядом с ними могилы? Загадка. Но понятно, что в этой долине люди жили и много веков назад, и очень не любили кого-то, кто приходил к ним с плато.
Попрощавшись с душевным человеком дядь-Сашей, по конским тропкам постепенно подымаюсь на Караби-Яйлу.
Кони те принадлежат местному миллионеру Славе и самостоятельно проходят многокилометровый путь вверх – на пастбище, и вниз – за водой.
Вот, наконец, я наверху. И открывается пейзаж, который есть только на Караби. Ну и, может, на Марсе. Огромное пространство всё покрыто бурой травой и кратерами – карстовыми провалами.
Недостаток воды вносил в маршрут коррективы. На яйле её нет. Как обстоят дела на том краю – просто неизвестно, для местных жителей это всё равно что узнать, как с водой на том Марсе. Не ходят они туда. Поэтому сократил путь и пошел вдоль восточного края плато. Если на том краю, в месте под названием Чигенитра, нет воды – на её остатках можно за день добежать до Рыбачьего, без особых напрягов. А вот с центра яйлы нет, далеко.
Иду по яйле. Ошибка думать, будто она ровная. Она из огромных холмов. Вниз-вверх, спуск-подъём, сто метров туда – сто метров сюда. Вдали мелькнули фигуры – лошади? Но не подпустили даже близко, усмотрев, что я двигаюсь к ним, смотались.
Несмотря на жаркое солнце, сильный прохладный ветер ощутимо продувает тело, надувает в уши – пришлось даже надеть шапку.
В распадке между холмами встречаю вдруг человека на коне и с запасным в поводу. Здороваемся. Оказывается, это миллионер Слава грустно ищет затерявшихся на Караби лошадей. Объясняю, где их видел. Душевный миллионер в старом камуфляже долго переспрашивает, уточняет, и наконец, в десятый раз спросив «точно на плато побежали, а не вниз?», уезжает на дальнейшие поиски. И снова вокруг – только трава, редкий колючий кустарник, каменистая дорога под ногами, солнце да свист ветра.
Чем дальше к южному краю плато, тем холмы становятся выше и круче, а в растительности появляются даже сосенки.
А вот источники и речки, нанесенные на карту, в реальности не содержат даже следов воды. Голые камни, высушенная солнцем глина.
Спустившись с холмов через разрыв скальной стены и пройдя развилку дорог под названием Чигенитра-Богаз (или Верхняя Чигенитра), сворачиваю на тропу, которая ведёт к оврагу Чигенитра – единственному здесь спуску с плато.
Овраг – это, по сути, небольшое ущелье с сухой в это время года рекой и обрывистыми скалистыми склонами. После марсианских пейзажей плато эта красота особенно берёт за душу. Люблю я горы, и именно такие.)
Тропа длинная, весьма крутая и с не особо приятными осыпями. Сумерки близко – осень, астрономию не обманешь. В результате ночую прямо на спуске, на той воде, что осталась в запасе – благо, запас есть. В сгущающихся тенях, особенно заметных в ущелье, выбираю выпуклый «лоб», с не очень ощутимым наклоном (так-то наклон на этом спуске практически везде). Ставлю палатку на ветру, страхую все вещи – улетят, не поймаешь, укатятся под откос – не вернёшь. Фиксирую оттяжки здоровенными камнями – ну, этого добра полно.
Как же это чудесно, когда вход палатки глядит, кажется, прямо в обрыв, в туманные дали впереди – вы бы знали.
Вон та дымка впереди – это не облака, это море. А левее, совсем на горизонте, если над кустом смотреть – это Аю-Даг.
Сижу, пью чай, смотрю на закат и горы в дымке. Красотища, аж дух схватывает.
Хорошо спится в горах.
Третьим днём, встретив рассвет, аккуратно допил капли из чайника и котелка, чтоб не трогать НЗ. Поскольку неизвестно – есть внизу в Чигенитре вода или нет.
И пошёл со свежими силами по той же крутой осыпающейся тропинке вниз.
Захватывающие душу пейзажи открываются впереди из-под скалистой стены Караби.
На спуске нашёл первую воду - пещерку с капелью. Кто ни разу не допивал с утра капли из чайника, чтоб вода не пропала, не оценит.) А обозначенный на карте родник был сухой.
Вот и поляна Чигенитра (или Нижняя Чигенитра). Она вполне обжита, посередине кострище – видно, что люди здесь бывают регулярно. И это понятно – сразу за поляной проходит грунтовка.
Здесь недалеко есть хороший источник воды, обозначенный на карте и действующий - Суук-Су. Источник огорожен, из него выходит труба, ведущая в долину. Из сочленений трубы льётся чистая вкусная вода.
На Чигенитре хорошо постоять, побродить по окрестностям, место красивое. Так я и сделал.
Посушил вещи и обувь, погрелся на солнышке, любуясь красотой вокруг.
А там и ночь подоспела. И луна - огромная, яркая, как прожектор.
Красивейший рассвет четвёртого дня.
На Чигенире я ждал друзей, с которыми собрались идти в пещеру Фул-Коба, расположенную выше по склону Караби.
Вообще, разведанных пещер там очень много (Юбилейная, Кастера, Гвоздецкого, Динозавр, Мамонтовая, Кильсе-Чех, Кильсе-Чох-Опте, Бузулуки Большой и Малый и тд и тд). Однако практически все они представляют собой вертикальные или почти вертикальные колодцы, куда без снаряжения не попасть, а лезть одному… неразумно.
Пещера Фул-Коба или Туакская - горизонтальная. Не буду останавливаться на описании, оно есть в интернете. Вот примерно тут она располагается, под стеной Караби по центру кадра.
Точнее сказать не могу, ребята здорово задержались и пещера осталась в результате в планах на будущее.
Таким образом, в четвёртый день бродил по окрестностям и любовался горами.
За это время на Чигенитру несколько раз подходили люди, двумя группами и в одиночку. Группы завозят к Верхней Чигенитре и забирают у Нижней. Одиночка пришел с двумя собаками и рассказал мне о «месте силы» рядом с Чигенитра-Богаз.
На пятый день вместе с подошедшими ночью двумя друзьями двинулись вниз к Рыбачьему.
Чтобы не пылить по дороге, свернули на крутую и каменистую тропинку через золотые дубравы и заросли диких яблонь.
Спустившись со склонов в долину, дорога выводит в виноградники, где ещё остался местами мелкий, чёрный и душистый виноград. А там и до Рыбачьего сравнительно недалеко.
Дальше поехали мы в Симферополь, проводил ребят, взял в прокат машину и на следующий день двинул в Малый Крымский каньон.
Малый "каньон".
Доехав до села Поворотное, оставил машину у двора чудесной отзывчивой женщины, взял рюкзак да и пошёл себе в путь. До темноты оставалось два часа – как раз дойти и встать лагерем.
Переночевал на ковре из буковых листьев.
А вот сам "каньон"... Если это «каньон», то я первый трактор. Обычное ущелье, без потока воды ничем не примечательное, да и с потоком… В Адыгее у каждого ручейка в горах такой «каньон», или даже круче.
В общем, честно, неинтересно. Красиво, как вообще в любом горном ущелье, но вряд ли в этот каньон вернусь и вряд ли позову сюда кого-то.
Дойдя до машины, поехал я в сторону Большого каньона, надеясь, что там всё-таки получше.
Большой каньон.
Добираться до Большого каньона из Симферополя надо по направлению на Севастополь, а затем – по старой дороге, извилистой, узкой, ведущей через посёлок Соколиное к посёлку Охотничий и далее в Ялту. Честно, это не тот путь, который порекомендуешь друзьям. Живописно, но очень неудобно ехать, и подвеску жалко.
Так как уже подступали сумерки, припарковавшись, пошел по тропе к началу каньона, где и поставил палатку на ночь.
А утром пошёл в каньон. Не хотелось идти по общей тропе, со скамеечками и урнами для мусора, так что прошёл понизу - благо воды было мало.
Вот этот каньон не подкачал - есть на что посмотреть. Но воды осенью в нём практически нет.
У Голубого озера нижняя и верхняя тропы соединяются, и дальше путь практически везде лежит понизу.
Источник Пания, как выяснилось, в это время обеспечивает львиную долю воды в каньоне – выше него воды гораздо меньше. Вода в источнике, к сожалению, совсем не горная, пахнет опавшими листьями.
В целом действительно очень красиво и действительно настоящий каньон, даже и без воды.
Обратно шёл обустроенным верхним путём. И это очень хорошо, что красоту каньона могут увидеть и пожилой человек, и ребёнок. Всего шагать в туристической части каньона чуть меньше 8 км, спуск и затем подъём чуть меньше 280 метров.
Вот так и закончились чудесные дни в Крыму – кусочек лета посреди ноября.
Всем ясного неба и солнечной осени!
Про другие маршркты, которыми ходил - здесь.
Про снаряжение - здесь.
=================================
Текст основан на моей авторской статье 2019 года с другого ресурса.
Все мнения, суждения и оценки в статье мои и необязательно верные.
Все фотографии в статье сделаны мной.