Даже спустя годы, озираясь на славное уральское путешествие 2019 г., я завидую себе. Урал - это восторг для изнеженного цивилизацией московита. И обитель Добра для его души, измученной мерзостью европейского быта.
Предлагаемая статья посвящена пяти счастливым дням внутри 33-дневного путешествия, проведённым в Среднеуралье Челябинской области.
10 июля. Черемшанские карьеры.
День начался в час ночи. Подремав три часа, собрался и с тяжёлыми сумками проплюхал по разбитой дороге тёмного посёлка пару километров до условленного места, откуда поджидавшее такси увезло из шаманско-шарлатанского края в ближайший город Кизел. Оттуда уже на рейсовом автобусе до Челябинска, а потом ещё до Верхнего Уфалея. Так за 15 часов пересёк Челябинскую область с юга на север. Вкуснейше отобедав в кафе гостиницы «Уфалей», поспешил на такси в посёлок Черемшанка.
Тут был запланирован осмотр двух карьеров, живописно затопленных водой.
В кабинетной тиши это виделось лёгкой вечерней прогулкой, однако на деле всё оказалось не так просто. Усталый от бессонной ночи, заплутал в поросших лесом этажах карьера и даже съехал несколько метров на пузе. С гравитацией в горах шутки плохи — она безжалостно наказывает за малейшую нерасчётливость в движениях.
На Старо-Черемшанский карьер набрёл, когда уже было отчаялся его найти в преддверии неумолимо надвигающейся ночи.
Уральские виды напомнили знаменитый Мраморный карьер Рускеала в Карелии.
В Черемшанке также добывают мрамор. Я привёз домой камешек, сравнил с карельскими образцами — внешне не отличишь!
Но вот что обидно. Карельский карьер знают все, это очень популярное среди туристов место и его показывают за деньги. А про Черемшанские карьеры даже не все местные жители знают! Виды почти идентичны: те же размеры, та же бирюзовая гладь воды, те же сосенки-ели-берёзки вокруг. А место заброшенное и неухоженное. Не то что кафешек с шашлыками — дорогу сюда не сразу сыщешь!
Есть в центральной России такой городок — Суздаль называется. Мои последние исследования показали, что это и есть первая Мекка — родина пророка Мухаммеда = князя Константина Суздальского (ум. 1355). Ну да речь не о том; подробнее об этом можно будет прочесть в моей книге «Разоблачение пророков и царей». Сейчас это самая настоящая туристическая мекка — город имеет привлекательный облик с не портящей его инфраструктурой разных развлечений. А когда в 1960-х гг. Суздаль ещё только задумывали превратить из политизолятора в музей под открытым небом, городок посетил в составе группы интуристов знаменитый американский миллионер Ротшильд. Ему приписывают фразу:
«Я не бедный человек. Но если бы мне дали Суздаль, через пять лет я бы удвоил своё состояние!»
На протяжении всего своего путешествия по Уралу, то тут, то там я вспоминал Ротшильда. Найдётся ли в России свой Ротшильд, который дал бы Уралу огранку, подобающую этой жемчужине планеты…
Ни капли не жалею о путешествии к карьерам! Впечатляющие виды вернули мне покой среди любимой хвои после безнадёжно чужих степных пейзажей. То был полёт души в Шестой Уральский Космос.
11 июля. Аракульские шиханы.
Этого похода я ждал с особым трепетом. При разработке программы он рассматривался как один из самых продолжительных во всём путешествии, поэтому специально под него ещё дома покупалась отдельная банка тушёнки.
Однако начать его рано утром, как планировалось, не удалось — сказалась накопленная усталость, и организм отказался рано пробуждаться. Только к 15 часам дня добрался на электричке из Верхнего Уфалея до станции Силач. Оттуда предстоял 7-километровый марш-бросок до шиханов — уникальной гряды скал возле озера Аракуль. Спасибо местной жительнице — указала, по какой дороге идти, да ещё и порекомендовала деревенский родник.
Лесная дорога оказалась весьма простой и почти не грязной, но главное — без крутого подъёма на бóльшей части пути. Ой, кто это…
Живая? Вроде да — голова поднята кверху. На обратном пути её тут уже не было.
Небольшой отрезок-пыхтун в конце маршрута — и вот они, скалы-шиханы! Поднявшись прямо по линии тропы, можно увидеть во всей красе озеро Аракуль.
И опять весь мир на ладони — ты счастлив и нем!
И снова немного завидуешь тем — другим, у которых вершины ещё впереди.
Седьмой Уральский Космос!
От такой красоты не хотелось уходить. Однако надо было поспешить к последней электричке. В город вернулся уже после заката. Последний отсвет зашедшего солнца удалось ухватить над городским прудом.
12 июля. Каменное святилище у озера Большие Аллаки.
По-прежнему отставая от намеченной программы на один день, решил пожертвовать запланированным походом на Большой Камень в 3 км от Верхнего Уфалея. И в соответствии с программой отправился в Миасс. Прямого сообщения нет, поэтому путь лежал через транзитный городок Касли. А в окрестностях этих Каслей (если, конечно, название склоняется) привлекла интерес одна природная достопримечательность.
Но для начала пришлось уговорить работницу кафешки на автостанции взять мои сумки на хранение на несколько часов. Это было непросто, но по счастью, на Руси ещё не перевелись женщины, которые поддаются уговорам. Можно сформулировать и по-другому: по счастью, изрядно покоцанный дорóгой и временем путешественник ещё не растерял былого обаяния. А куда деваться, если на Урале при отсутствии легального сервиса по-прежнему многое решают особенные человеческие отношения.
Кассирша любезно подсказала ближайший рейс, а водитель любезно высадил в нужной точке у поворота, откуда до озера Большие Аллаки было всего каких-то 8-10 километров. Конечно, если бы доехать до села Красные Партизаны (ого — название!), то идти было бы на 5 км меньше, но автобусы из райцентра туда ходят не каждый день, и пятница была как раз тем самым не каждым днём. Сначала до ближайшего сельмага меня подвёз местный тракторист. Но это были ещё не Красные Партизаны. На окраине села на меня почему-то напало стадо коз, а ещё вероятней — козлов. Пробежав 10 метров и смекнув, что животные с рогами наперевес бегут быстрее, схватил кстати подвернувшуюся палку и мужественно прогнал своих преследователей. В награду за храбрость Всевышний наградил меня автостопом за рулём с очаровательной молоденькой блондинкой в короткой юбочке. Милая женщина любезно довезла меня до окраины Красных Партизан, откуда до вожделенного святилища оставалось пройти по выжженной степи 4 км. Поскольку ни одна из многочисленных обгоняющих сволочей не реагировала на мою поднятую руку, всю степь пришлось пройти самостоятельно.
И вот справа завиднелся холмик с причудливыми каменными изваяниями.
По-башкирски это называется Эбий-Тош. На маленькой площадке возле самого озера располагаются 14 неповторимых по форме каменных валунов.
Исследователи нашли на холме остатки стоянки первобытного человека и сделали вывод, что тут было древнее святилище.
Разомлев на жарком солнышке, обратную дорогу решил проделать на такси. По телефону договорились на 500 рублей, по факту жучара содрал 800, мутно аргументировав путаницей озёр (коих в окрестностях много) и тем обстоятельством, что по пути делал остановку по требованию моей романтичной натуры запечатлеть красивое озеро возле трассы. Будучи потомком настоящей колдуньи, я бы мог наслать на него проклятье. Но в моей жизни так много врагов с ущербом посерьёзней, что чудодейственную энергию надо экономить для них.
До гостиницы Миасса добрался ближе к ночи.
13 июля. Устиновский каньон + Чашковское каменное городище.
Это был день, когда в полной мере реализуются дерзкие мечты. Был задуман маршрут, который можно проделать только на индивидуальном транспорте. Поэтому не поскупился на такси, обошедшееся в 1200 рублей.
Сначала из Миасса поехали к Устиновскому каньону. Надо сказать, что эту потрясающе красивую достопримечательность не знают даже многие местные. Таксист понятия не имел о деревне Устиново. 50-летний мужик звонил маме (как трогательно!), уточнял — не туда ли они ездили в прошлом годе копать картошку. Потом выяснилось, что не туда. Навигаторы в том краю не в моде, но язык даже на Урале всё ещё может довести до Киева. Попетляв по району, таки добрались до места.
Пока идёшь полем, ничто не предвещает близкого обрыва. И вдруг — красно-белый меловый откос!
Рядом с обрывом — железнодорожный мост, с которого тоже открываются красивые виды. Также нужно было осмотреть меловую арку и пещеру.
Устиновские виды напомнили мне Каменск-Уральский, который я посетил три года назад. Там такие же красно-белые меловые породы, образующие множество причудливых скал. И визитной карточкой этого чудного городка считается как раз сквозная арка. Она больше устиновской раза в 2-3.
С таксистом мы расстались на трассе возле пшеничного поля, откуда начинается маршрут на гору Голуху, где расположено уникальное Чашковское каменное городище. Это был, пожалуй, самый комфортный и лёгкий поход на Уральские горы. 2-3 км по пологому лесному серпантину были преодолены с песней. Сначала слева из-за деревьев начали проглядывать большие каменные валуны.
Я двинулся было дальше, но мальчишки, съезжавшие сверху на мотоцикле, крикнули мне вдогонку: «А Вы не туда идёте! Подъём — здесь».
Часто, будучи атеистом, задаюсь вопросом: не помогает ли мне кто-то невидимый? Сколько раз случайные встречи, которых гораздо вероятнее могло не состояться, существенно облегчали мне мой жизненный путь! К вечеру субботы заповедное местечко опустело, и кроме этих двух пацанов я больше никого в лесу не встретил. А если б мы разминулись? Ну вот, скажем, если б я очутился в этом месте на несколько минут раньше — я бы по своему наитию пошёл не в ту сторону. Потом бы, конечно, вернулся восвояси. Но драгоценное время, которого всегда в путешествиях не хватает, было бы потеряно. Да и смекнул бы сам повернуть наверх?
Дорога прямиком вела к скальному хребту. Взобраться на который тоже оказалось делом весьма простым. Это, конечно, если сравнивать с аналогичными подъёмами на других скалах. Шёл 18-й день активного путешествия, и колени уже изнывали от боли, отдающейся при каждой растяжке на подъёмах и спусках по природным лестницам со ступеньками в виде камней разной формы и величины.
А подниматься всякий раз нужно однозначно! Чтобы в очередной раз испытать восторг от открывающихся панорам. Вот он — Восьмой Уральский Космос!
Куда ни кинь взор — всюду зелёное море тайги! А вдалеке - горы, горы. Слева видно и пшеничное поле, с которого начинался маршрут. Вдоль межи между зелёными колосьями и распаханной частью как раз и ведёт дорога.
В заповедном лесу на Голухе насчитывают порядка сотни каменных валунов самой причудливой формы, названия которым давно розданы: Танк, Варан, Палатка, Три Брата, Собака-камень и т.п. И всё же каждый видит в камне что-то своё. Вот этот, к примеру, мне напомнил звероящера.
14 июля. Озеро Тургояк.
Хорошенько отоспавшись, собрался на озеро Тургояк — главную природную достопримечательность в окрестностях Миасса. День выдался жарким и располагающим к пляжному отдыху. А поскольку это было ещё к тому же и воскресенье, всё побережье знаменитого озера напоминало кавказский или крымский курорт. Люди лежали впритирку друг к дружке, отовсюду доносились навязчивые попсовые мелодии и запахи жареного мяса.
Такой отдых не по мне. Душа просит уединения с природой. Была надежда попасть на вечерний рейс кораблика, везущего с экскурсией на остров Веры. Но никто из встречных продавцов сладкой ваты и мыльных пузырей не слыхивал о подобных экскурсиях. Я побрёл вдоль берега куда подальше от толпы. И опять мне повезло со случайными прохожими; точнее — пролежими. Познакомился с мужиками в палатке. Напоили меня чаем, что было весьма кстати — ведь рюкзачок с водой в тот день я оставил дома, полагаясь на пляжные ларьки. Узнав о моей страсти к горам и скалам, порекомендовали единственную доступную скалу на побережье; без них я бы её не разглядел.
На скале не было никого, и с неё открывались потрясающие виды.
А на остров Веры — главную достопримечательность Тургояка — я так и не попал. День был отходняк, программа не реализовалась. Утешал себя мыслью, что сберёг силы для предстоящего похода на Иремель — пик всего задуманного 40-дневного путешествия.