МОЖНО ЛИ БЕЗ ГИДА НА САМУЮ ВЫСОКУЮ ГОРУ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ?
Когда нас с Любовь Шаталова развернули у полицейского поста на высочайшую вершину Марокко и всей Северной Африки, гору Тубкаль (4167 м), из-за отсутствия высокооплачиваемого гида (координаты поста 32.701154, -8.051507), для меня стало делом принципа зайти на эту гору.
Я свято верю, что природа принадлежит людям, вне зависимости от национальности и материального положения.
Даже приветствую заградительные меры в целях ограничения доступа к популярным водопадам, горам, вулканам и т.п., дабы сберечь красоты для будущих поколений. Но превращение природных святынь в оголтелый бизнес, который является источником наживы для маленькой кучки «местных» предпринимателей, вызывает моё полное несогласие.
Так, например, восхождение на высочайшую вершину Америки (low states) – Mnt Witney – разыгрывается в лотерею, в которой может принять участие любой человек – русский, мексиканец, американец. На высочайшую гору Перу – Хуаскаран – также может забраться любой альпинист, если он обладает достаточным набором навыков и выносливостью.
А вот на Килиманджаро – самой высокой горе Африки – вымогатели, которые считают вулкан своей собственностью, восходителей, пытающихся подняться на вершину без гида, просто сажают в тюрьму. Так случилось с одним моим другом, который пролез часть маршрута со своей женой и был пойман и брошен за решётку за это, якобы, правонарушение.
Короче, после часовой дискуссии с полицейскими в штатском, мы забрали у них наши паспорта и, на глазах у изумлённой публики, пересекли долину и пошли, не в направлении горы Тубкаль, а на безымянный перевал – 2950 метров. Тропа к нему хорошо просматривается с чекпоста. Видимо, злость придала нам сил, и 900 метров набора высоты мы преодолели за 3 часа. В 5:30 вечера стояли на гребне, решая, куда идти: направо – в Имлиль или налево – на Тубкаль. Люба склонялась к первому варианту, я же хотел свернуть налево.
Всё-таки я увлёк Любу за собой и ночевали мы уже под перевалом Aguelzim, 3540 м (31.088262, -7.940665). Там протекала небольшая речушка, и было достаточно ровного места под палатку.
На утро паническая атака овладела Любой, и ничего не оставалось, как подчиниться воле вселившегося в неё демона и отправиться обратно в Имлиль. Однако ещё весь день после этого мы гуляли по территории национального парка Тубкаль. Заночевали на соседней с перевалом Tizi n’Mzik (2480 м) – 31.123666, -7.951112 – безымянной седловине. Вокруг нас на стоянке никого не было. Мы жгли костёр и наслаждались спокойствием и красотой звёздного неба.
Когда спустились, погода начала портиться, и последующие 5 дней лил дождь и было суперхолодно. Даже в Имлиле выпал снег, а это была всего лишь середина сентября. Чего уж говорить о вершине Тубкаль. Если верить snow-forecast, там выпало целых 9 см снега. Так что группы желающих идти на восхождение теперь тащили с собой и кошки.
В самом же Имлиле арендаторы снаряжения и продавцы просто потеряли голову. Так за аренду кошек на 3 дня просили 40 баксов, а за бутылочный газ – 15$. Таких расценок по миру я ещё не встречал.
Но пасмурная неделя миновала, облака расползлись. И поседевшие за снежные дни склоны гор стали вновь грязно-коричневыми. У меня зачесались пятки. И, собрав ещё не до конца съеденные ништяки из Индии, вышел один на тропу.
К этому времени я узнал, что в базовом лагере расположен ещё один полицейский участок. Непонятно, что они там делают с пойманными нарушителями, но узнавать не хотелось. Так что маршрут проложил исходя из этой информации.
Итак, в 15:30 я вышел к горе Тубкаль.
От нашего отеля Atlas Mazik (31.136475, -7.926927) до перевала Tizi n Mzik дошёл за 2 часа. Оставалось ещё полтора часа светлого времени суток. И я пошёл далее в направлении перевала Aguelzim (3540 м). Пройдя 2 км встал на ночёвку неподалёку от развилки троп к деревне Tizi Aussem и на Refuge Tazaghart. Высота была 2300 метров. Дров более чем достаточно. Воду я принёс с собой.
Утром было зябко. И чтобы согреться, развёл костёр, на котором приготовил чай и заварил популярный здесь кускус.
Кстати, цены на него в Марокко ниже, чем на Аравийском полуострове, где мы путешествовали полгода назад. Где-то 70 руб за 1 кг.
Неторопливо начал набирать высоту и к 14 часам пришёл вновь на стоянку, где мы с Любой развернулись неделю назад. Сегодня меня уже ничто не могло остановить и, заглотив здесь пару варёных яиц с манкой, пошёл на штурм перевала. Подъём оказался затяжным (перепад 500 метров). 2 часа петлял то вправо, то влево, а за 150 метров по вертикали до седловины тропа свернула влево и ещё километр траверсила склон.
На седловине можно было бы и заночевать, но воды у меня с собой не было, да и рано утром нужно было слиться с толпой, идущей по основному маршруту.
А от седловины перевала Aguelzim надо было ещё сбросить 600 метров, а это, как минимум, 1 час хода в темноте. Поэтому я начал спуск с него перед закатом. За 150 метров до выхода к главной трассе, ведущей к базовому лагерю, затаился у ручья, бегущего воссоединиться с большой рекой. Нашлась и пара квадратных метров плоской поверхности для палатки, на которой я провёл несколько часов отдыха перед штурмом.
В 2 часа ночи проснулся. Спалось не очень комфортно. Камни то и дело врезались острыми углами между рёбер. Коврик не спасал. В добавок было не понятно, как обойти второй пост, расположенный уже практически на подъёме к горе. С него так же просматривался маршрут к вершине.
В 3:30 закончил приём пищи, состоявший из кус-куса и последних варёных яиц. Прошёл метров 700 к базовому лагерю и спрятался за валуном. Бегающих вверх и вниз фонариков с каждой минутой становилось всё больше и больше. И вот, наконец, некоторые светлячки поползли вверх. Заметив, что в ночи никакой регистрации в полицейском домике не происходит, я выключил свой налобник, и в полумраке пробрался к лагерю. Тут же я смешался с общим потоком восходящих и стал одним из них.
Полицейский пост тоже светился, но, Слава Богу, никаких препятствий не чинил. Спокойно прошёл в 30 метрах от него и начал набор высоты. Необходимо было преодолеть 1200 метров по вертикали. Большинство туристов шло налегке, имея в рюкзаке лишь перекус и бутылку воды, или чая. Я же со своим 80-и литровым баулом выглядел, по крайней мере, подозрительно. Однако, лишних вопросов никто не задавал. Народ после восхождения спускался обратно в базовый лагерь, а мне же предстояло продолжить своё путешествие по национальному парку Тубкаль.
В начале подъёма, метров 300, был крутой взлёт. Затем, пройдя огромные валуны, тропа стала петлять серпантином влево и вправо более полого. Где-то за 200 метров до седловины маршрут проходил по снегу, и половина народу надела кошки, но и без них шлось вполне комфортно, несмотря на то что угол был где-то 25 градусов.
Через 2,5 часа добрался до седловины. От неё снега не было совсем.
Идти оставалось лишь 200 метров по вертикали. Близился рассвет. Некоторые пакетники остановились, чтобы запечатлеть этот душещипательный момент. Рассвет в горах — это всегда мощно.
И вот, около 8 утра, стоял на вершине. Всё Марокко было как на ладони. На момент моего прихода там уже находилось человек 6. Температура составляла около -5 градусов, но индийские армейские флисовые перчатки надёжно защищали меня от холода.
Планируемый мною ранее маршрут через Западный Тубкаль сейчас не внушал доверие, так как гребень был полностью засыпан снегом, но слева от вершины внизу просматривался полностью оголённый коричневый склон, изрезанный серпантином спусковой тропы.
Определился – мне туда. Сбросив в северную сторону 200 метров, оказался у кулуара. По нему то и начал интуитивно скатываться вниз. Временами сыпуха двигалась вместе со мной. Пару раз пытался притормаживать конечностями и слегка поцарапал сначала ладонь, а потом – колено. Всё-таки через 200 метров выбрался на тропу, изрядно повреждённую осыпями. По ней спустился до деревни Tissaldai (31.061269, -7.851844).
В начале спуска ручьёв с водой было предостаточно. По карте тропа шла прямо по руслу реки Tifnout. Но вскоре русло оказалось пересохшим. Огорчённый бежал вниз ещё 4 часа, не теряя надежду поскорее увидеть родничок и напиться из него. В 2-х километрах от населённого пункта встретил пастуха. Добрый бербер пригласил выпить с ним чаю, а затем угостил и лепёшкой. Зарядившись энергией суперсладкого марокканского чая добрался до плоской площадки, обозначенной на карте как «free camping» (31.060927, -7.860684). В 50-и метрах от этого меcта расположена рукотворная купель, куда набирается вода из ямок, выкопанных в русле реки.
Идти к людям в деревню не имело смысла. Площадка была идеально ровной. Еда ещё оставалась в моём рюкзаке, так как это был лишь 3-ий день похода. Остался здесь на ночь.
Утром снова встретил своего пастуха, спасшего меня накануне от обезвоживания. Теперь он уже выгонял овец вверх. Ещё раз сказал ему «спасибо», а через 30 минут уже шагал по автомобильной дороге в деревне Tissaldai.
Так счастливо закончилось моё восхождение на самую высокую гору Северной Африки.
И если вам говорят, что ГИД ОБЯЗАТЕЛЕН, НЕ ВЕРЬТЕ , наверняка можно обойтись и без него.