Цикл моих статей про горный Дагестан в этом сезоне подошел к концу. Может он будет продолжен, может нет. Но все то, что мы сумели посмотреть за неделю, я описал. Настало время подвести итоги и свести этот опыт в рекомендации тем, кто этот путь еще не прошел. Но хотел бы. И ориентирован этот мой обзор в первую очередь самостоятельным туристам на своем или арендованном транспорте. Так как те, кто приедут с экскурсией из Махачкалы на автобусе, ехать будут по пути, назначенному гидом и в Махачкалу же, вернутся. Ничего плохого в этом нет. Баланс комфорта и активности у каждого свой. Сразу порекомендую лучшее время года для горного Дагестана - весна или осень. Во-первых, необыкновенные краски природы. Во-вторых, здесь летом очень жарко, а ходить придется много. Ну а зима в горах всегда так себе и второстепенные дороги могут быть непроходимы.
Ну, прежде всего я не претендую на описание сего процесса по территории всего Дагестана. Район Дербента и некоторых популярных аулов в его окрестностях здесь не рассматривается. Не добрались туда еще. Вероятно, это станет новой темой для путешествия. А вообще, я не сторонник попыток экскурсий в режиме ошпаренной кошки, когда в один-два дня втискивается вся республика или страна. В особо тяжелых случаях - несколько стран. Наступает переполнение эмоциями, как-будто жареной картошки съел втрое больше нормы. И информация и эмоции не вмещаются. У нас речь идет об области, которая обычно охватывается стандартными экскурсиями в районе с центрами Гуниб и Хунзах.
Но, мы попробуем сделать их не совсем стандартными. Два этих центра интересны туристам в первую очередь не из-за их достопримечательностей, а из-за возможности с относительным комфортом поселится там (это райцентры, там много гостевых домов и есть некоторые послабления для людей не исламского вероисповедания, к примеру, можно найти размещение с собакой) и без выраженного бездорожья, добраться до интересных мест в округе. Некоторые из которых гиды вообще не упоминают.
Итак, к делу. Мы местом постоянного пребывания на время этого путешествия избрали Гуниб.
Специфических архитектурных особенностей вроде сплошной застройки села саклями из дикого камня и горских башен здесь нет. Нынешний Гуниб вообще был застроен после сдачи в плен Шамиля и во времена, когда здесь уже обосновался русский гарнизон. Старого аула не осталось. Но осталась отлично сохранившаяся русская крепость,
а так же, ворота Шамиля и ворота Барятинского того же периода. Из относительно современного – памятники, посвященные памяти Расула Гамзатова.
Есть очень интересный краеведческий музей. По хорошему, если путешествуешь самостоятельно, без квалифицированного и любящего свое дело гида, начинать везде надо с него. Так намного больше шансов, что не упустишь, что-то очень интересное.
Здесь же, прямо в Гунибе есть традиционная для этих мест арка-ворота в аул Ругуджа. До него всего несколько километров, но вот туда туристов почему-то не возят. А зря. Это, по настоящему, аутентичный и в отличие от заброшенного Гамсутля, куда не иссякают караваны автобусов, жилой аул.
С характерной горской застройкой, улицами-туннелями, арабскими владельческими надписями над входом,
старинным кладбищем, которое само достопримечательность (только будьте осторожны, не нарушайте покой людей, что там похоронены, если фотографировать, то с краешку).
И традиционные дагестанские террасы по дороге есть и умопомрачительные виды на горы. И лучший вид на Гуниб с той же стороны. А еще, вы спокойно сможете заехать на машине прямо в село и вам не потребуется карабкаться для этого пару километров в гору. Вот только ни кафе, ни магазинов там нет. Местным жителям они без надобности. Это стоит учесть и либо перекусить заранее, либо взять с собой. Вот на эти два села вы можете смело заложить один день, он будет загружен полностью при минимальном пробеге. Кстати, привычных нам брендов сетевых заправок вы здесь не встретите. Поначалу было тревожно, но нашлись вполне приличные местные. Мы пользовались заправками сети Dtk, есть такая возле Гуниба в Нижнем Кегере. Никаких неприятных последствий не ощутили и тяговитость машины не поменялась.
Ну что, друзья, дальше поедем? Аулы Чох-Согратль-Шангода. Это я их через тире расположил по порядку следования. Хотя и размеры и доступность тоже будут в том же порядке. Там дальше Шангоды есть еще аул Бухты, но мы не добрались, да и по описанию он очень похож. Если вы готовы выдвинуться в путь прямо после завтрака, то эта гроздь достопримечательностей так же уложится в один день. По километражу от Гуниба до Чоха 18 километров. Он самый большой здесь и востребованный туристами. Хотя, как мы уже убедились с Ругуджей, эта востребованность не всегда оправдана. Чох аутентичен, насыщен памятниками старины, здесь родилось много именитых людей. Он большой в масштабах этих мест.
Есть значимые памятники архитектуры, есть не только гостевые дома, но и этноотели, есть усадьбы весьма уважаемых людей прошлого. Здесь на центральной площади имеется небольшой рыночек, мечеть, почта и что важно для туристов, весьма неплохой ресторанчик. Рядом с той же почтой. Мы там обедали, все понравилось. Ресторан есть и при отеле, но нам сильно не понравились цены. Проблема в том, что качество блюд везде примерно одинаковое (оно хорошее, но одинаковое), а цены сильно разные. Поэтому, если вам важно, насколько красивый вид с вашего стула на окрестности, то все в порядке, просто выбирайте вид. Ну а это - небольшая подборка видов Чоха:
Согратль чем-то схож в Ругуджей, что я описывал ранее, но больше и ухоженнее. Ну и ресторанчик здесь имеется, причем активно освоенный гидами, что возят людей в Гамсутль. А это виды Согратля.
Главным образом туристов сюда возят пообедать. Но надо сказать, оно того стоит. Я про пообедать, а не про желание привезти туристов и не показать Согратль. Здесь по версии канала ФотоЕдуДалеко нам приготовили лучшие чуду, что нам довелось попробовать в Дагестане. А пробовали мы их абсолютно везде, где были. Гамсутль здесь совсем недалеко, несколько километров. А от Чоха до Согратля 9 километров.
Кстати, на подъезде имеет смысл заглянуть в мемориальный комплекс Ватан, то есть «Родина». Здесь когда-то остановили Надир-шаха, на этом закончилась история владычества Персии здесь, эти места гордость дагестанских народов, здесь все свято.
Шангода. Совсем маленький аул. Но, настолько соответствует представлениям о том, каким должно быть место, где в горах много столетий живет несколько десятков человек по своим законам и традициям, что хоть кино снимай. Что примечательно и сейчас живут. Ну вот вам и второй день путешествия. На все, про все в обе стороны будет примерно 60 километров.
Рассмотрим следующую ветку, на которую нанизаны очередные достопримечательности. Причем, весьма известные. Такие, как древний Гоор, его то среди достопримечательностей никто не обходит. Ну, во-первых достопримечательностью будет сама дорога. По концентрации ошеломительных пейзажей в моем личном рейтинге во всей окружающей местности, что я описываю она уверенно займет первое место. Начнем с того, что дорога будет проходить вдоль Гоцатлинского водохранилища и достойные виды будут следовать на всем его протяжении, хоть выходи из машины и с фотокамерой пешком иди.
Такая картина наблюдается до самого въезда в Гоор. Здесь же по пути есть малоизвестная древнейшая Датунская церковь. Она входит в число семи храмов домонгольского периода христианства на Кавказе. И находится в прекрасном (для таких памятников) состоянии. И карабкаться по скалам к ней не надо – указатель стоит прямо у дороги и идти по нормальной дорожке до храма предстоит метров двести.
Вся дорога до самого Гоора проходит вдоль симпатичной горной реки под названием Аварское Койсу, потому красиво там все!
Гоора два. Старый и новый. Нам само собой нужен старый. Новый, это поселок построенный в 50-60-х годах двадцатого века и при всем уважении к местным жителям исторических памятников и интересных архитектурных доминант не имеет.
Что бы попасть в старый Гоор (это заброшенный старинный аул, ориентировочно 17 века, аутентичного горского облика, такой мини-Гамсутль) нужно подняться от нижнего поселка примерно 2 километра вверх. Дорога грунтовая, вполне проходима для любого транспорта, но местные бомбилы на УАЗиках самые агрессивные в регионе (по нашей оценке, может где круче есть, но нам не встречались) просто перекрывают дорогу и чужих наверх не пускают. Так что, либо с ними, либо пешком. Мы из принципа пешком пошли. А чо – фитнес, опять же! Наверху, кроме живописных развалин, есть знаменитый в этих краях «Язык тролля» - скальный выступ над пропастью, где проходят активные фотосессии и интереснейшая мечеть-зиярат. Этому путешествию можно посвятить очередной, уже третий день. Дорога в один конец составит 87 километров (есть сокращенные пути через грунтовые горные дороги, но я их не рекомендую).
Четвертый день стоит посвятить Хунзаху и Матласскому плато. В обе стороны это будет примерно 150 километров. По дороге можно полюбоваться Гергебильской ГЭС, не так часто в нашей жизни встречаются электростанции, если вы не живете прямо возле нее. Она стоит на реке Каракойсу в Гергебильском районе, выше села Курми.
Село Хунзах вместе с Арани представляют собой единый агломерат, где главные достопримечательности – Хунзахская крепость,
по другому её ещё называют Аранинской 1867 года и величественные водопады, падающие в каньон реки Тобот-Цолотль. Еще, конечно, совершенно безумные виды самого села на краю этого каньона. Некоторые дома висят над пропастью, просто как балконы. Но такими видами нормально полюбоваться можно только с квадрокоптера, а они сейчас, увы под запретом. Ну, либо уходить подальше по плоскогорью и наблюдать это сильно со стороны, но это уже немного другой формат поездки выйдет.
Есть здесь еще мемориал “Белые Журавли”, что построен в 2013 году к 90-летию Расула Гамзатова. Выбор для строительства именно этого села - Цада, не случаен. Здесь родился отец Расула Гамзатова — Гамзат Цадаса, он тоже был известным аварским поэтом. В этот же комплекс входит и памятник Скорбящей матери. Возле которого почему-то не горит Вечный огонь. Что-то с ним при строительстве не заладилось.
Когда вас все утомит в Хунзахе, можно двинуться дальше, к достопримечательности, именуемой Матласская чаша.
Место необычное и мистическое. Здесь сыро, темно и холодно. Оно не совсем пещера, скорее - теснина с сводчатыми залами, соединенными между собой узкими проходами. Сама теснина не очень большая - ее длина всего 90 метров. Но скалы высокие и крутые, вздымаются больше чем на 30 метров и почти смыкаются над головой. И замечательная акустика – можно что-нибудь петь, даже если не очень умеешь, эхо сгладит погрешности.
Пятый день я бы запланировал для подбора неохваченных деталей, красивых видов окрестных гор и страховки на случай, если в какой-то день непогода не позволила, что-то посмотреть из запланированного. К примеру, здесь я не упомянул подземный водопад, он называется Салтинским, Ирганайское водохранилище.
Последовательность этих дней, само собой имеет смысл регулировать в зависимости от погоды, она в горах может быть очень разной за соседними хребтами. И не забудьте попробовать традиционную горскую кухню – чуду, курзе, хинкал. Без кулинарной составляющей, освоение новых мест вообще не считается! И да, все конечно не охвачено, зато лично осмотрено. А это сами статьи, где об этих локациях вы можете почитать уже подробно.
Дагестан. Хунзах - балкон над пропастью.
Гоор – маленькое Мачу-Пикчу Дагестана.
Дагестан. Согратль – место, где остановили Надир-шаха, а туристы заезжают только обедать.
Дагестан. Гуниб – последняя крепость имама Шамиля.
Неизвестная Ругуджа. Отойдем от стандартных маршрутов Дагестана?
Всем приятных прогулок. Все фото мои. Спасибо за лайки и не забывайте подписываться, так мне будет легче рассказать вам что-нибудь новое и интересное.