Статья - шпаргалка для тех кто строит или только собирается строить дом из газоблока. В неё я вложил весь свой опыт в строительстве (с нуля 5 домов), отделке (более 10 лет работаю отделочником универсалом) и проживании в своём доме ( так же около 10 лет).
1. Выбор фундамента для дома из газоблока.
Газоблок очень хрупкий материал и не прощает подвижность фундамента.
Мелкозаглубленная лента (МЗЛФ) в большинстве случаев не подходит ( в зависимости от геодезии участка).
Монолитная плита или УШП (утепленная шведская плита) подходит хорошо, но тут очень (прям очень) важно выводить воду из под плиты (дренаж и отмостка) и не давать промерзать песку под плитой, иначе подвижки плиты приведут к трещинам на стенах.
Ростверк на сваях (заливных или забивных). Один из самых надёжных фундаментов для дома из газоблока, но правильно рассчитать ширину/высоту ростверка, глубину и частоту свай учитывая геодезию и вес дома могут только опытные проектировщики. Можно, конечно, сделать "по максимому" но перерасход материала и работ влетит в "копеечку". В народе такой фундамент называют "лента на ножках". При заливке ростверка, между землёй (песком) и ростверком важно положить пенопласт низкой прочности, а не эппс (при возможном пучении пенопласт более пластичен и не передаст никаких усилий на ростверк. Дренаж и отмостка в данном случае не так важны как при плитном фундаменте, но во многих случаях ( в зависимости от региона) она также не обходима.
2. Первый ряд кладки из полнотелого кирпича, с целью поднять газоблок над уровнем земли (чтобы не мок)
Идея так себе. Кирпич очень хорошо всасывает воду (речь про капиллярный подсос), поднять воду до 0,5 метра верх по кирпичной кладке дело пары дней. Отсечная гидроизоляция между кирпичом и газоблоком поможет. Вода, в данном случае, не самое плохое. Первый ряд из кирпича будет "мостиком холода" и повысит ваши счета на отопление.
3. Выравнивание первого ряда газоблока.
До 3 см можно выравнивать раствором (арматура обязательна), если перепад высот вашего фундамента больше, то нужно сделать выравнивающую стяжку под блоки. Отсечная гидроизоляция между фундаментом и газоблоком обязательна. Рубероид не подойдёт, слишком тонкий и не долговечный, лучше всего гидроизол приклеить на слой битумной мастики.
В теории цементная гидроизоляции должна идеально подходить для этого дела, но в техподдерже самых известных брендов цементной гидроизоляции мне не дали зеленый свет на это, а ставить эксперимент на себе что-то не хочется.
4. Армирование кладки.
Первый ряд, каждый 3-тий, подоконный ряд. Это основа. Сеткой допустимо армировать кладку одноэтажного дома с длиной стен менее 10 метров, всё что выше только арматура в широкой штробе, чтобы растров мог держаться за газоблок и арматуру:
Важно штробу обезпылить, намочить или прогрунтовать, заполнить штробу клеем для ячеистых блоков и арматуру утопить в этом растворе. Лишнее убрать.
5. Четверти на окна.
Лучше это сделать до установки окон, так проще и не испачкаете окна.
6. Минеральный клей или клей пена.
Вопрос волнует многих. Однозначного ответа я не дам, но пищу для раздумий приготовлю. По деньгам разница не большая. С пеной проще по транспортировке, но класть блоки на неё сложнее, если вы не уверены в своей бригаде каменщиков, то лучше всё-таки на минеральный клей.
Важно чтобы минеральный клей наносился зубчатым шпателем полосками параллельно стене
7. Правила кладки.
Куски блока до 20 см не допустимы, тут придётся попилить предыдущий блок, чтобы увеличить следующий.
В теории толщина клея должна быть до 3 мм, на практике этот параметр сложно соблюсти, точнее проконтролировать, т.к. кладка с таким швом довольно трудозатратное занятие, нужно заранее договариваться об этом с рабочими.
Шов не должен совпадать с началом оконного проёма.
8. Армопояс или сейсмопояс.
Одна из самых важный частей дома. Неправильное проектирование данного узла может обернуться катастрофой для вашего дома. Что нужно знать!
8.1 если вы думаете делать или нет армопояс и никто внятно не может вам помочь значит делать!
8.2 стандартный (условно) размер армопояса 20х25 см, где 25 см высота блока
8.3 армопояс нельзя прерывать
8.4 качественный арматурный каркас (с перевязкой по углам по всем правилась строительства из монолитного железобетона) и бетон классом не ниже м200.
8.5 при распорной системе стропил - пояс нужно соединять каждые 6 метров
8.6 при проектировании мансардного этажа - армопоясу нужно уделить особое внимание.
9. Оконные перемычки.
над небольшими проёмами можно использовать заводские перемычки из газоблока или металлические уголки 70*70*5.
над большими проемами жб перемычка или U-блоки.
10. Мостики холода.
Данный пункт тесно связан с двумя предыдущими пунктами, т.к. мостики холода это как правило жб конструкция, включая фундамент.
Тут всё просто, весь бетон нужно утеплить ЭППС. А вот как это сделать, чтобы это было эстетично и не бросалось в глаза- это уже дело каждого дома.
Для армопояса стандартный вариант:
С перемычками плюс \ минус также.
Торец фундамента надо утеплять 10 см ЭППС.
11. Штукатурка блоков.
Кажется в этом пункте ничего сложного, но есть нюансы.
С внешней отделкой желательно подождать пока дом высохнет (пару лет)
Штукатурить пескобетоном нельзя!!! как внутри, так и снаружи. Только специальными штукатурками, внутри как правило гипсовыми, снаружи на цементной основе. Связано это с усадкой штукатурки, которая ведет к трещинообразованию. Перед штукатуркой нужно обильно прогрунтовать или хотя бы смочить газоблоки.
12. Первая зима в новом доме из газоблока.
Т.к. блоки сырые, то те параметры теплопередачи которые указаны у производителя будут неверными. Первую зиму счёт на отопление будет на 20-30 % ( примерно) больше. Это первый момент. Второй это влажность. Вентиляция, вытяжка и осушитель должны стать вашими лучшими друзьями. Ну и тряпочки, что бы вытирать воду с окон.
Вторую зиму уже получше, но влажность ещё присутствует.
13. Внешняя отделка.
Тут главный критерий чтобы сквозь материал облицовки свободно проходил пар (конечно мы говорим о климате с минусовыми температурами). Т.е любые виды керамогранита точно не подходят. Из простых это штукатурка и паропроницаемая краска. Из сложных это система АМК, красиво, дорого и сложно. Материалы не пропускающие пар можно использовать с воздушным зазором, например сайдинг.
14. Утепление дома из газоблока.
Сначала надо определиться а выгодно ли это? Если стоимость утепления (материал + работа) не окупятся за 10 лет экономии (например, платили 50 000 рублей в год, а после утепления 40 000 рублей в год, значит экономия 10 000 рублей в год), то нет смысла и затеваться. В домах с магистральным газом про утепление вообще говорить глупо, т.к. окупаемость может перевалить за 50 лет.
Штукатурка с двух сторон газоблока очень важная часть теплосбережения. Так все швы перекрываются и не продувают.
Самый лучший утеплитель для дома из газобетона это фасадная минеральная вата, меньше 10 см её делать не целесообразно. Затем штукатурка и финишная отделка.
Многие утепляют ЭППС дома из газоблока. Я не сторонник этого. В теории если толщина ЭППС достаточная чтобы держать точку росы в толще себя, то ничего плохого не будет, но ЭППС же идёт не сплошным листом по всей стене, в швах точно будет точка росы, а она (вода) попадёт между ЭППС и газоблоком и плесень и деградация материала обеспечена. Плюс финишный вариант облицовки штукатуркой становится намного сложнее из-за адгезии смеси к ЭППС.
Ещё статьи автора, касаемо нового дома:
Продал дом, строю другой. На этот раз из газоблока
Теплые полы в своём доме без заморочек
Вешаем водонагреватель на газоблок, чтобы точно не упал
Самодельные U-блоки для армопояса или перемычек над окнами