Отказ от интервью, участия в модных показах, фотографирования и посещения светских мероприятий больше похож на шпионский кодекс, чем на принципы жизни дизайнера в индустрии моды. Тем не менее, Мэзон Мартан Маржела, часто ошибочно произносимый как Мейсон Мартин Марджела (что является неверным произношением названия французского дома Maison Martin Margiela), на протяжении более двадцати лет сохраняет абсолютное уединение, оставаясь при этом крайне востребованным и популярным.
Пытаться рассказать о человеке, окутанном тайнами и романтическим ореолом мистики, похоже на попытку собрать мозаику из обрывков и случайных фраз. Отказавшись от всякого общения с прессой, Маржела стал своего рода призраком в мире моды.
О дизайнере известно немного достоверной информации. Он родился 9 апреля 1957 года в небольшом промышленном городе Генке на востоке Бельгии. В 1979 году он завершил обучение в Королевской академии изящных искусств в Антверпене и перебрался в Милан, где работал независимым художником несколько лет. В 1984 году он переехал в Париж, став ассистентом Жана-Поля Готье. Позже Готье признается, что уже тогда заметил талант молодого дизайнера, хотя не осознавал его масштаб. Сотрудничая с маэстро, начинающий дизайнер осознает трудности славы: бесконечные фотосессии, интервью и назойливые папарацци не дают ему покоя.
1982 год становится ключевым моментом в жизни Мартэна, когда он встречает Дженни Мейренс, свою будущую партнершу. Дженни, владелица модного бутика в Брюсселе, активно помогает молодым дизайнерам. Она организует пресс-конференцию для Рей Кавакубо и Comme des Garçons, на которую приходит и Мартэн. Это событие кардинально меняет его судьбу: Дженни находит его работы оригинальными, и в 1988 году они запускают бренд Maison Martin Margiela.
Шокирующее дефиле весенне-летней коллекции 1989 года сразу же показывает, что Маржела не ориентируется на общепринятые стандарты. Полупрозрачные ткани с принтами, напоминающими татуировки, платья, выполненные из фартуков, и жакеты, сконструированные из вечерних нарядов с сырыми краями и выступающими нитками, формируют необычные архитектурные силуэты, вызывая мгновенную реакцию публики и критиков. Дизайнер получает прозвище «разрушитель» модных тенденций. Боб Верхельст, один из его коллег, делится воспоминанием: после показа воцарилась гробовая тишина. «Это был настоящий шок — увидеть силуэты Мартэна… Все осознали, что он ушел гораздо дальше всех остальных».
Сам Маржела в финале показа все еще появляется перед зрителями, однако его концепция анонимности проявляется неожиданным образом. Он решает устранить ярлыки с названием бренда, основываясь на мысли, что если покупатели встречают интересную, уникальную, но безымянную одежду, они выберут ее, а не бренд. В качестве единственного знака идентификации он оставляет лишь четыре белых стежка. Юрист марки недоумевает — невозможно защитить пустое пространство!
Осенью 1989 года на заброшенном участке на периферии Парижа Мартан Маржела проводит необычное шоу – одно из самых эксцентричных в модной индустрии. Первый ряд заполняют местные дети, которые время от времени выбегают на импровизированный подиум, взбираются на руки к моделям, находящимся в постоянном равновесии на неровном бетонном полу с выбоинами. Музыка звучит в виде хаотичных аранжировок, а гримерная представляет собой небольшой уголок у стены. Чтобы подвести электричество для оборудования и фенов, организаторы были вынуждены обращаться к соседям. В качестве пригласительных использовались рисунки, созданные местными школьниками. Критики остаются в замешательстве, не зная, как оценить новую коллекцию – успешной она или провальной.
В 1990 году обладая находящимся на пути к успеху брендом, Мартан открывает собственное пространство в центре Парижа. Здесь царит безукоризненная белизна. Один из друзей замечает, что любовь Маржела к белому началась, когда он с Дженни, открывая дело, не могли позволить себе новую мебель и решили покрасить старую в белый цвет. Эта страсть к белоснежным интерьерам со временем приводит к созданию известных лаконичных белых ярлыков с цифрами, которые обозначают принадлежность моделей к определённым коллекциям.
Каждое новое событие эксцентричного дизайнера вызывает настоящий фурор. Локации для его показов варьируются от улиц и станций метро до заброшенных мест и подъездов жилых домов. Приглашения выглядят как телеграммы, простые кусочки бумаги с контактным номером, карты Парижа, лазерные указки и даже стаканчики от кофе. На показе 1994 года он в последний раз выступает перед зрителями. С этого момента художник оказывается в недосягаемости для прессы, а редкие интервью или комментарии поступают через команду модельера, часто по факсу или почте. Телефонные номера не раскрываются, адреса не указываются, фотографии не делаются, и лица моделей скрыты масками. Это необычно для модной индустрии, где открытость и визуальное представление имеют первостепенное значение.
Несмотря на шокирующие показы и свою экстравагантность, Мартан остаётся реалистом и воспринимает мир весьма здраво. «Мода — это ремесло, а не искусство», — заявляет он, и в 1997 году неожиданно становится креативным директором Hermés. Руководя одним из самых традиционных домов, он продолжает развивать свои коллекции. Его талант сложно объяснить, так как он создает изделия для требовательных клиентов Hermés, оставаясь верным иному стилю в Maison Martin Margela.
В тот же год запускается женская линия под кодовым названием 6, которая впоследствии преобразуется в MM6. Умный дизайн MM6 идеально отражает дух бренда, объединяя функциональность с дерзким деконструктивизмом. Дизайнер, известный своим авангардным подходом, проявляет креативность через переработку, изменение и новую интерпретацию. При этом каждая модель наполнена романтической энергией и поэтическим настроением. Все это в сочетании с безупречным качеством изготовления немедленно завоевывает сердца поклонников урбанистического стиля. Критики отмечают, что философия MM6 представляет собой органично оформленный хаос в прекрасно скроенной одежде.
Через год появляется первая мужская коллекция с номером 10. Линия 13 включает не только одежду, но и книги, а также предметы интерьера. В то же время люксовая линия 0 или «Artisanal» предлагает вручную изготовленные подиумные коллекции. Здесь также наблюдается полный отказ от традиционных представлений о красоте и узнаваемая концептуальность, сочетающаяся с практичностью. Вещи из прошлого распускаются, разрываются и трансформируются в новые формы. Старинные кожаные перчатки становятся топами, а рулон старой марли — элегантным пиджаком.
Дизайнер доводит свои идеи до абсурда, одевая моделей в меховые парики и маски, обильно усыпанными драгоценными камнями. В своих лукбуках, которые напоминают фото разыскиваемых преступников, он закрашивает глаза моделей черным маркером. В конечном итоге, Мартан, вдохновленный этой мрачной концепцией, представляет плоские очки под названием «Инкогнито».
Но на этом его новшества не заканчиваются. В числе 12 появляются авангардные, но в то же время изысканные ювелирные изделия, а затем в сотрудничестве с L’oreal Мартан создает аромат Untitled. Признавая цикличность моды и активно опровергая свою репутацию разрушительного творца, он начинает переиздание своих старых коллекций, восстанавливая особенно популярные предметы и добавляя к ним подробные описания. В 2003 году дизайнер покидает Hermés, и ирония заключается в том, что его место занимает Жан Поль Готье.
Философия бренда становится культовой не просто так. Она подчеркивает два ключевых принципа. Первый: проекты должны быть автономными. Второй: все произведения являются результатом коллективного труда команды, а не индивидуального усилия, поэтому использование слова «мы» звучит гораздо искреннее. В прессе дизайнера называют по-разному: «невидимый гуру», «привидение», и даже предполагают его пол. Тем не менее, Маржела продолжает бросать вызов модным стандартам, игнорируя общепринятые правила и устанавливая свои собственные. Он постоянно удивляет публику не только оригинальными формами, но и необычными материалами. Использование ремней безопасности, перьев, теннисных мячиков и цветного льда, который тает на моделях, свидетельствует о его нестандартном подходе!
В год 20-летия бренда прошел показ, который удивил даже самых искушенных зрителей своей экстравагантностью и размахом: лица моделей были скрыты под капюшонами. Футуристические и сюрреалистичные наряды все еще производят такое же впечатление, как и два десятилетия назад. Сам вдохновитель концепции не появился даже на юбилейном мероприятии. Возможно, он просто растворился в толпе, ведь все известные фотографии Мартэна сделаны в 1997 году.
На свет выходит книга, посвящённая загадочному и невидимому дизайнеру, а также его значимым творениям. Выставки, демонстрирующие его работы, собирают многочисленных поклонников. Он не просто творец, а новатор, который доказал, что анонимность и культ невидимости обладают такой же силой, как и открытость.
В 2009 году были выставлены мебель и предметы интерьера от Maison Martin Margiela, выполненные в любимой дизайнером белой гамме. В 2014 году основатель бренда уходит с должности, и его пост занимает Джон Гальяно. Сам Маржела предпочитает оставаться в тени, ограничиваясь лаконичным комментарием: «я это одобрил». За более чем двадцатилетнюю историю марка стала символом деконструктивизма и авангарда в мире моды.
Радикальные концепции дизайнера оказали значительное влияние на многих — в коллекциях Аззедина Алайи, Александра МакКуина и Демны Гвасалия можно заметить «вдохновение», происходящее от работ Маржелы. «Я никогда не скрывал, что его талант оказал на меня колоссальное влияние. Каждый, кто живёт в современном мире, подвержен влиянию таких как Мартин Маржела», — признаётся Марк Джейкобс.
В 2017 году состоялась премьера документального фильма «We Margiela» режиссёра Менны Лауры Мейер — она рассказала историю модного дома и о многих его внутренних процессах. Однако сам Маржела участия в съемках не принимал и официально не комментировал картину. В 2019 Мартин Маржела анонсировал выход фильм «Without Compromise», где лично принял участие.