Всем доброго дня! Выбрать антифриз - это только полдела, его ещё нужно правильно заменить, и вот тут возникает куча вопросов.
Например, нужно ли промывать систему охлаждения? Чем её промывать? Нужно ли использовать дистиллированную воду? И причём тут пробка расширительного бачка? Как полностью заменить весь старый антифриз, ведь он сливается не весь, часть остаётся в двигателе, радиаторах и так далее?
Сегодня я постараюсь рассказать, как правильно менять антифриз в машине. Я сам так менял на многих своих автомобилях, и система всегда ходила долго и исправно.
Кстати, многие уверены, что антифриз менять не нужно, всё это баловство, катайся, пока не потемнеет. Мне вот очень интересно, друзья, ваше мнение. Напишите в комментариях: вы меняете антифриз вовремя по регламенту или ездите, что называется, до упора?
Коричневый антифриз в бачке
Если вкратце у антифриза есть много специальных присадок. Одни из них антикоррозионные, которые через определённый промежуток времени просто перестают работать. Конечно, чем совершеннее антифриз, тем дольше он может ходить.
И вот если не менять его по регламенту, а ездить, как говорят многие, до упора, будет образовываться коричневая или чёрная жидкость в расширительном бачке. А вы вообще думали, откуда она там появляется? Вот был антифриз светлый и вдруг стал тёмный или коричневый. Откуда? Почему это произошло?
Да всё просто: антикоррозионные присадки перестали работать, а антифриз - это очень активная жидкость, и она банально начала у вас внутри разъедать всю систему.
И буквально за несколько сотен, ну или тысяч километров жидкость в бачке стала коричневого цвета. Это понемногу разъедает блок, особенно если он чугунный, помпу, термостат, патрубки, радиаторы и так далее.
Всё, до чего может дотянуться отработанный антифриз, он даже алюминиевый блок разъедает и прокладку головки блока. Машина может начать греться, потому как лопасти помпы просто съело, ну или почти съело.
Термостат не работает нормально, гоняет постоянно по большому или по малому кругу. Вам нужно срочно менять этот антифриз, причём нужно промывать систему. С мутной жидкостью в бачке делать это обязательно.
Как промыть мутную систему
Вам нужно удалять не только отработанную жидкость, но и все последствия, отложения, что она натворила в системе. Делать это сложно. Расскажу метод, как отмыть почти до идеала, сам так делал много раз.
Тут поможет кислота, идеально работает лимонная. Она очень дешёвая, не такая сильная и продаётся почти в каждом магазине. Также покупаем примерно две бутылки по 5 литров дистиллированной воды, но первые разы будем промывать обычной водой, желательно из-под фильтра, который стоит практически в каждом доме.
Берём 5 литров воды, примерно столько помещается в радиаторы среднего автомобиля. Разбавляем в ней примерно 400 граммов лимонной кислоты. Вообще в интернете ходят различные значения от 200 до 800 грамм на 5 литров, но именно 400 грамм работает хорошо, не повреждая систему.
Сливаем тёмный и старый антифриз, заливаем воду с кислотой, заводим двигатель. Пусть он хорошо прогреется, поработает там примерно 15-20 минут, пока два раза заработает вентилятор охлаждения. После того как вентилятор останавливается второй раз, сливаем жидкость. Увидите, друзья, много нового.
Заливаете такой же раствор второй раз, то есть 5 литров воды плюс кислота, и повторяем процедуру. У вас опять сольётся коричневая жидкость, но обычно двух процедур тут достаточно. В запущенных случаях нужно промывать ещё и третий раз.
После этого заливаем простую воду, греем машину и сливаем воду. Таким образом мы вымываем всё лишнее.
Опять наливаем простую воду, 5 литров из-под фильтра, в неё нужно кинуть чайную ложку соды, больше не нужно. Таким образом мы на 100% убираем все остатки лимонной кислоты. Греем и сливаем.
Затем берём дистиллированную воду, без кислоты и без соды, заливаем, греем 15-20 минут, сливаем. Повторяем обязательно второй раз, у вас система промывается дистиллированной водой.
Далее покупаем две канистры свежего антифриза, который подходит именно для вашего автомобиля. У каждого производителя есть свои допуски. Заливаем первую канистру, она смешивается с остатками дистиллированной воды, также греем примерно 15-20 минут, сливаем.
Этот антифриз будет уже светлый. Заливаем вторую канистру, на которой мы будем ездить.
Такая промывка нужна, когда у вас очень запущенный случай: в бачке коричневая мутная жидкость. Возможно, перед заменой вам понадобится сменить помпу и термостат, скорее всего, автомобиль у вас сильно греется.
Да, промывка сложная, но вы сами накосячили, ездили до коричневой жидкости в бачке. Ну, молодцы, одним словом.
Светлый антифриз в бачке
Если вы всё же читаете регламенты, когда менять антифриз в своём автомобиле (интервал там может быть разный: 60, 90, 120 тысяч километров и даже более), и чётко меняете жидкость в системе в эти рамки, промывать вам ничего не нужно.
Просто слили старый и залили новый. Производитель специально указывает такой интервал с запасом, то есть антифриз ещё работает, присадки в нём работают, но поменять его лучше через 60, 90, 120 тысяч километров и так далее.
Есть небольшой совет: слить весь антифриз из системы очень сложно. У меня в машине внизу радиатора есть краник, который поворачивается, и сливается примерно около 5 литров антифриза. В системе моего автомобиля 7,2 литра, то есть около 2 литров старого остаётся в системе.
Делаем вот что: залейте новый, прогрейте машину, опять те же 15 минут, чтобы включился вентилятор охлаждения, слейте этот антифриз, и далее залейте вторую канистру.
То есть при замене антифриза купите две канистры: первой канистрой мы как бы промываем систему, а уже вторая канистра будет нормально работать. Замена будет примерно на 90-95%.
Пробка расширительного бачка или радиатора
Посмотрите - это не просто пробка, это клапан высокого и низкого давления. Когда антифриз разогревается, она стравливает излишнее давление из системы, чтобы её не разорвало.
Когда вечером система охлаждается, шланги начинают сжиматься, эта пробка опять открывается и восполняет давление извне.
Причём конструкции пробок разные: на многих японцах, корейцах, китайцах они стоят на радиаторе, а вот на многих американцах, европейцах могут стоять на расширительном бачке и зачастую они пластиковые.
Через промежуток времени, скажем, те же 120 тысяч километров, иногда чуть раньше, эта пробка может выходить из строя. От её работы напрямую зависит нормальная работа двигателя.
Бывает такое, что она просто намертво присасывается к расширительному бачку. Такого, конечно, быть не должно, она должна легко и просто откручиваться.
Если такое происходит, обязательно нужно её заменить, пробка - это очень важно, запомните. И если я не ошибаюсь, например тот же Chevrolet, Ford, Opel и так далее рекомендовали заменять пробку при замене антифриза, ну, раз там в 90 или 120 тысяч километров. Это сделать можно, стоит она не дорого.
Сода спасёт антифриз
Этот пункт, крайне важный. Некоторые пишут: заменил антифриз, а он у меня всю систему, блин, разъел - радиатор, патрубки и прочее, просто потекло. Тут дело вот в чём: какой антифриз вы залили и где вы его купили?
Если это непонятно какой-то рынок, непонятно какой-то антифриз, может быть много поддельной жидкости. Да и некоторые магазины этим грешат. Причём она не будет замерзать в морозы.
Всё дело тут вот в чём: в качестве базы в антифризе залит пропиленгликоль или этиленгликоль - это простые спирты, они дорогие. Заливают кислоты вместо спиртов, кислоты намного дешевле, себестоимость такого антифриза будет в разы ниже, если не в десятки раз. Ну и, понятное дело, кислота вам всё разъест.
Поэтому после покупки налейте антифриз в стаканчик, киньте туда ложку обычной соды. Если реакции не будет, значит, всё хорошо, можно лить в систему. А вот если реакция есть, бурление, пена - этот состав однозначно поддельный, заливать его ни в коем случае нельзя, друзья.
Спасибо за внимание и всем добра!