Перехожу к рассказу, который будет наполнен больше не историческими фактами (хотя кого я обманываю?), а личными рекомендациями и собственными детальками.
Главное о Буда и Пеште в первых двух частях тут
РАКОЦИ и АСТОРИЯ: ворота в Хаван
Границы Еврейского квартала проходят по двум самым исторически известным проспектам Будапешта - парадному Андрашши и оживленной шестиполосной магистрали - проспекту Ракоци, получившему свое название в честь национального героя Венгрии, Ференца II Ракоци. По наличию цифры в имени сразу понятно, что дядька был явно не из пролетариев. Венгерский дворянин стал лидером войны за независимость против Габсбургов в 1703-1711 годах, объединив вокруг себя сословия с провозглашением его «Правящим Принцем Венгрии». Кстати посмотреть как он выглядит можно на банкноте 500 футов-«форинов», это чуть больше 1 евро, если по курсу на ноябрь 2024. Но война за испанское наследство закрутила Венгрию в замес с большей частью стран Европы, и такую борьбу было уже не выиграть. Оппозиционера немало помотало в изгнании по Европе, где он при каждом дворе пользовался популярностью. Дважды ему при поддержке Петра Первого предлагали польскую корону, но, видимо, Ракоцы не любил бобров (простите-извините, шутка за 200).
Сам проспект сложился не на пустом месте и пролегает по средневековому торговому пути Хатвани от восточных ворот Пешта до Северной Венгрии, а переименовали его в 1906 году, когда вспомнили, что в свое время Ракоци пронесли тут ногами вперед, возвернув бренное тело героя из Турции и в итоге упокоив его останки в соборе Святой Елизаветы в Кассе (сегодняшние славацкие Кошицы, в которых мы еще побываем).
Ракоци, удаляясь вверх от Дуная, стартует от «ворот в Хатван», на которые выходим, завершив прогулку по Еврейскому кварталу у Большой синагоги. Это интенсивный перекресток крупных уличных артерий. Доминанта - гостиница Астория (нет, «до свидания, друг мой, до свидания…», это не сюда; предполагаю, что уж в этом отеле чернила в номерах не кончались в отличии от петербургского тёзки). Это место приобрело свою «постоялую» историю еще в начале 18 века, когда предприимчивый Бенедикт Унгер забацал на месте снесенных ворот всякое разное с кофейней, каретным сараем и гостишкой.
Нынешний шестиэтажный отель Астория открыл свои двери в 1914 году, и у него интересная история рождения. Old fashion девелоперы никакине могли договориться о личности автора, и здание проектировало сразу два архитектора отдельно друг от друга - со стороны разных улиц! Название дал Михай Геллер, «Аркадий Новиков» тех времен, который, не долго думая, позаимствовал его у нью-йоркского отеля, принадлежащего династии магнатов Астер. Короче говоря, темой айдентики тогда не шибко заморачивались.
После торжественного открытия в 1884 году железнодорожного «Восточного» вокзала Келети, дорога Хатвани была перестроена в эклектичном стиле и приобрела свой теперешний вид проспекта Ракоци.
На другой его стороне уже район Йожефварош, как оказалось, вместе с соседствующей по эту сторону частью Бельвароша, лично мне самый близкий по ощущению города. Но о них чуть позже.
Двигаясь в сторону Келети по правой стороне, обязательно привлечет внимание необычное здание Национального кинотеатра «Урания» середины 1890-х, объединяющее в себе венецианскую готику и итальянское Возрождение, с декоративными элементами арабо-мавританской архитектуры.
Чуть дальше очень простое здание 1701 года постройки одной из старейших государственных больниц в Европе - госпиталь Святого Рокуса, принимавший больных чумой; в тот момент лечебница находилась на удалении от черты города.
Дойдя до пересечения с Большим бульваром, окажетесь на площади Луизы Блахи, где в 1926 году был установлен первый светофор Венгрии.
Большой бульвар, построенный в …(догадаетесь?) 1896 году к тысячелетию Венгрии, это неофициальное название непрерывного полукруга, состоящего из пяти больших улиц. Сейчас это главная магистраль и граница современного центра Будапешта (как Садовое кольцо в Москве).
Недалеко от этого перекрестка с Ракоци и Гранд-бульвара можно увидеть не рассасывающую толпу очереди у Нью-Йорк кафе, некогда бывшего центром богемной жизни - местом сбора литераторов. Оно располагается в здании 1894 года стиля Belle Époque, построенном нью-йоркской страховой компанией. Ныне люксовый отель.
Бальварош и Йожефварош: скромное обаяние буржуазии
Но вернемся назад к площади Астории, двигаясь в противоположную сторону, к Дунаю, на оживленной Площади Францисканцев (площадь Ференца) можно в очередной раз задуматься о сочетании духовного и материального.
Поначалу взгляд притягивает пышный Парижский двор (Párisi Udvar), построенный по образу французских торговых пассажей.
По диагонали же расположена францисканская церковь Belvárosi, где вошедших предупреждают о необходимости хранить молчание (ну кроме как пронумерованных исповедален, наверное, которые горожанам следовало бы посещать после семиэтажного универсама).
Первая церковь возникла на этом месте около 1240 года, в 1526 году сожжена и превращена в мечеть; в современном виде построена в 1727-1743 годах в стиле барокко. На торце можно увидеть барельеф в честь барона Миклоша Весселеньи, широко почитаемого героя наводнения.
Отметки об этом историческом событии встречаются на многих улицах Будапешта, напоминавшего скорее каналы Венеции в марте 1838 года. В ужасе от разрушений и последствий (полное обрушение более двух тысяч зданий) венгерский маэстро Ференц Лист – в то время восходящая суперзвезда – бросился в Вену (не в Дунай), чтобы дать благотворительные концерты в поддержку 50 тыс.оставшихся без крова.
Стоит углубиться от дорожных артерий, ведущих на мосты, все затихает и становится очень уютным. В какой-то момент появляется гул голосов, эхом ударяющийся о тишину спокойных улиц. Это студенты болтают у входа в Университет имени Лоранда Этвёша, крупнейшего учебного заведения Венгрии, ведущего свою историю с 1635 года.
Монумент жертвам Первой Мировой «Pro Patria Mortuis» в стене между центральным корпусом и университетской церковью органично сочетается с ведущимися вокруг строительно-реставрационными работами, будто придуманными иммерсивным художником, чтобы привлечь ваше внимание.
Интересно, что еще во время мировой войны парламент 1917 года постановил, что в каждом населенном пункте страны должен быть установлен памятник местным воинам, погибшим в мировой войне. Активные студенты начали сбор средств в память о своих товарищах, павших героической смертью. Но волчий аппетит послевоенной инфляции съедал все сборы и в итоге монумент был открыт только в 1930-м.
Пересекаем современно застроенную Площадь Кальвина. Бронзовый протестантский Реформатор, кажется, даже отвернулся, чтобы не видеть этого непотребства.
Хотя стоит упомянуть, дом номер 9 на углу улицы Радай самый старинный во всем 9-м округе. Когда в 1739 году город поразила чума, здание было объявлено карантинным домом. Всех желающих проникнуть внутрь городских стен сначала подвергали строгому досмотру на постоялом дворе, где приходилось даже ждать несколько дней. Ну вот видите, законы истории - в 2020 развились он-лайн сервисы, а в 1739 на площади Кальвина рассыпалась повозка с чумными докторами.
Самым уютным «моим» местом оказалась маленькая площадь Эрвина Сабо с бесчисленными кафешками, у которых кружат курьеры локальных сервисов доставок, а за столиками сидят белые воротнички и рабочие в оранжевых робах, каждые, конечно, со своим ореолом обитания на площади. Многие приходят с ланч-боксами. Завидев оживленное движение у одного из местечек, отведала невероятно вкусный классический чизбургер (2,6 тыс форенов, где-то 6,5 евро). Ребята делают упор на классику как она задумывалась: невероятная скорость, вкусная булочка, вкусная котлетка и много сыра, все с собой на вынос. Рецепт простой, добавить горячую, хрустящую картошечку фри и съесть немедленно на лавке под платаном около одноименной библиотеке.
Площадь Эрвина Сабо перетекает в следующую на улице Круди, где люди также сидят за своими будничными обедами, встречами и идут по своим делам. Когда все это дело залито солнцем, невозможно не замедлиться и не остановиться насладиться просто моментом в своей жизни, чтобы потом закрывать глаза и вспоминать тепло ноябрьского солнца, звук гремящей посуды, шипение кофеварок и журчание бесед, и как ты чувствовал себя счастливым, свободным и молодым.
Тут находится дворцовый квартал Mágnásfertály, застраивавшийся особняками дворянства и буржуазии между 1860 и 1900 годами.
Вставным зубом между дворцами Károlyi Palace и Эстерхизи воткнуто здание Венгерского радио, которое сейчас, с началом сноса в сентябре 2024, выглядит как разломанный приемник или телевизор, из которого торчат провода, детали, вываливаются кнопки.
В общем о том, что это дворцовый квартал, я узнала только когда начала собирать информацию о впечатлениях прогулки по сделанным фотографиям. Губа у меня не дура раз это место мне так погрело душу.
Пообедайте, выпейте кофе, насладитесь жизнью, улыбнитесь и идите дальше… на кладбище.
Керепеши: Пер-Лашез Будапешта
Снова отправимся вверх, от Луизы Блахи по улице Непсинхаз (Népszínház utca). Это не самый социально благополучный район, но не обделенный архитектурными ценностями с легкой обшарпанностью.
Я умудрилась даже найти кашмирский перекресток (с магазинами, ресторанами и анонсированным фестивалем).
Зачем тебе на кладбище, спросите вы. Для меня кладбища, особенно старые, это информация об истории, искусстве и смыслах.
Керепе́ши (венг. Kerepesi) — самое известное и старейшее кладбище Будапешта, сохранившееся почти полностью в целом виде. Оно так сказать для VIP покойников - с 1849 года (всего в двух километрах от центра города) тут успокаивались представители венгерской элиты - от поэтов до президентов.
Мне даже было жаль, что я попала сюда в очень яркий солнечный день. Никакого ощущения мрачности для декаданса. Как-будто гуляешь по очень тихому парку с огромным количеством статуй и архитектурных малых форм.
В основном каменные женщины плачут на могилах, каменные ангелы грустно обнимают надгробные камни, но встречается и шик. Улыбаешься, когда видишь, что загробный костюмчик подчеркивает смысл, который усопший вкладывал в эту жизнь. Только посмотрите на эти могилы!
Но даже на люксовом кладбище встречаются местечки для специально приглаженных гостей, посмертное убежище которых вольно пристроилось на своих 15-50 сотках - у кого какого веса хватило.
Напоследок
В Будапеште еще много мест, о которых я не рассказала, и еще больше что я не увидела. Поэтому точно я вернусь. Двух полных дней определенно мало, тут есть что посмотреть и чем заняться.
Закончу очень противоречивым местом, но в нем много отражения Будапешта, как мне показалось, его архитектуры и истории.
Площадь Свободы: одна из крупнейших по размеру площадей Будапешта окружена роскошными особняками, была образована в 1886 году после сноса гигантского комплекса казарм, занимавших значительную часть Липотвароша и использовавшихся в качестве тюрьмы. С 1926 года на углу улиц Батори и Холд горит вечный огонь в память о жертвах венгерской революции. Я жила в соседнем здании, это место усыпано венками и огонь в лампадке горел и днем и ночью.
На противоположных концах площади расположились Национальный банк и Венгерская радиотелевизионная компания (в бывшей старой Бирже, что я тоже нахожу ироничным). В одном из шикарных особняков затаилось американское посольство, рядом с ним памятник Рейгану и Бушу старшему уставились на здоровую колонну войнам Советской Армии.
Венчает площадь самый спорный монумент Будапешта, который был воздвигнут под покровом ночив 2014 году в 60-летие Холокоста в Венгрии.
Архангел Гавриил (олицетворяющий «невинную Венгрию») стоит на колонне с державой в правой руке (олицетворяющей власть государства). Бронзовый орел с кольцом на ноге с надписью «1944» парит над Габриэлем как символ нацистской Германии. «Мемориал жертвам немецкой оккупации».
Помните из первой части «каждый венгр отвечает за каждого венгра»?
Хотя некоторые, в том числе скульптор, считают, что памятник призван служить примирению между венграми-евреями и неевреями, большинство венгров с этим не согласны, считая, что устраняя вину нации в Холокосте, Венгрия изображает себя жертвой, а не соучастником и сообщником в депортации, исчезновении и смерти более 500 000 венгерских евреев. Мемориал немецкой оккупации считается наиболее охраняемым объектом в Венгрии.
Такие вот истории.