Манекенщица, демонстратор одежды или модель – профессия относительно молодая. Всего лишь около 170 лет, тогда как профессия врача, например, уже разменяла как минимум двадцать пятый век.
Кто же изобрел профессию манекенщица? Как или на ком показывали одежду до появления в нашем человеческом обществе моделей? И каков был статус у этой профессии изначально?
Давайте, я Вам расскажу...
Изобрел эту замечательную профессию Чарльз Фредерик Ворт.
Для истории моды Ворт – фигура уникальная. Именно ему мы обязаны такому понятию как одежда «от кутюр», также он автор гениального для своего времени изобретения - кринолина, за что получил всевозможные почести и преференции от французской императрицы Евгении.
Изобрел Ворт свой кринолин в 1856 году. Он был из легких металлических обручей, соединенных между собой прочными лентами. Конструкция имела форму абажура. Его кринолин придавал фигуре величественность, но избавил женский костюм от множества нижних юбок, поддерживавших объемную форму ранее.
Позже Чарльз предложит модницам новый силуэт - юбку с турнюром…ну и так далее.
Чарльз Ворт, нежно влюбленный в свою жену – Мари Ворт (урожденная Мари Августин Верне), не только вдохновлялся ее красотой, создавая свои платья, но и стал демонстрировать свои произведения исключительно на жене. Мари стеснялась, но все таки поддавалась на уговоры мужа.
Следовательно, Мари Ворт можно смело назвать первой манекенщицей в мире. Затем к демонстрации одежды Вортом стали привлекаться другие красавицы. В основном это были дамы полусвета и актрисы.
«Приличные дамы» в таком не участвовали, подобное считалось весьма предосудительным занятием.
До идеи Ворта, показывать одежду на людях, функцию моделей выполняли большие, в человеческий рост, деревянные куклы-пандоры, которых одевали в образцы модных нарядов. Вместе с торговцами они путешествовали по замкам и усадьбам, помогая провинциальной аристократии быть в курсе новинок моды. Иногда торговцы одеждой нанимали актеров-мужчин, наряжали их в модные платья и отправляли в людные места, чтобы те своим видом привлекали внимания к новым фасонам или отделкам.
Профессия манекенщицы изначально даже близко не была престижной, скорее наоборот, весьма унизительной. Об этом говорит хотя бы тот факт, что модель должна была быть облаченной в черное платье под горло с длинными рукавами, поверх которого уже надевали творение модельера. Девушки, демонстрировавшие вечерние платья, носили эти «нательные чехлы», чтобы отличаться от аристократок. Дело в том, что дамы из высшего общества не хотели покупать одежду «с плеча» представительниц низших сословий. Для аристократок модели были чем-то средним между домашней прислугой и певичками кабаре.
Ситуация принципиально изменилась, когда в Париж прибыли эмигрантки из России. Будучи настоящими аристократками, но работавшие по нужде моделями для показа одежды, русские эмигрантки получили право показывать одежду без «нательных чехлов».
Например, княжна Наталья Павловна Палей. Дочь Великого князя, генерала Императорской гвардии Павла Александровича, младшего брата царя Александра III. И хотя ее мать Ольга Валериановна Карнович была незнатного рода, Наталья по праву относилась к династии Романовых и унаследовала княжеский титул.
С 1920 года жила во Франции, работала манекенщицей в Париже.
Или княгиня Мери Эристави.
Мери занимала высокое место как среди грузинского дворянства, так и при дворе российского императора в последние годы существования Российской Империи. Она была придворной дамой императрицы Александры Федоровны.
В Париж эмигрировала в 1921 году.
К 1929 году в пропорциональном соотношении количество русских манекенщиц на парижском рынке труда составило около тридцати процентов. В каждом парижском Доме моды работало по две-три девушки из бывшей Российской Империи.
Еще несколько интересных фактов о моделях, вернее изначально на Западе их называли «манекены», а вот термин «манекенщица» или «демонстратор одежды» использовался в СССР.
Средний рост модели, например, 20-х годов, был где-то 160 см. Моделей делили на разные категории. Самыми распространенными были так называемые «домашние манекены», которые своим телосложением подходили для постоянных примерок. Часами они простаивали на высоких тумбах, пока прямо на них ровняли подолы, драпировали и закалывали различные ткани.
Иногда девушки падали в обморок, но их быстренько приводили в чувства и опять за работу. Ведь красота и мода требует жертв.
Другая категория – «манекены кабины». Это были штатные единицы в каждом доме моды, которые регулярно показывали созданные модели. Как правило, большие Дома моды позволяли себе держать шесть-восемь «кабинных» манекенщиц, а маленькие обходились двумя-тремя девушками. Понятие «подиума» (или на модном сленге – «языка») еще не существовало, и показы проходили в салоне-гостиной каждого Дома.
Ежедневно проходило по три сеанса, и к определенному часу, например к одиннадцати, четырнадцати и семнадцати часам дамы из числа возможных клиенток и покупательниц приходили в свой любимый Дом моды, чтобы посмотреть новинки сезона.
Манекенщицы приходили на работу утром и размещались в «манекенской кабине» - гримерной, где красились и причесывались. Дома моды выдавали им по паре шелковых чулок и золотистых парчовых туфель, подходящим ко всем нарядам. Над девушками была начальница – шеф кабины, которая следила за состоянием фигуры и поведением девушек, их своевременным приходом на работу. В модельных платьях пить кофе или курить строжайше запрещалось. Строго карались знакомства с мужьями клиенток, за это можно было вылететь с места работы в два счета.
Профессия манекенщицы в эпоху ар-деко (20-30 гг.) была «говорящей». Девушкам приходилось рассказывать своим клиенткам, часто на нескольких языках, о моделях одежды, которые они показывали, особенностях ткани, кроя или отделки. Вот почему именно русские эмигрантки голубых кровей, с детства знавшие по несколько языков, особенно ценились. Но главное – манеры, осанка, походка. За счет русской эмиграции уровень демонстрации одежды резко повысился.
А как же и когда появились модельные агенства?
Агентства моделей в том виде, в котором мы их знаем сегодня, родились значительно позже профессии «модель», после Второй мировой войны.
В своем видео я допустила ошибку, рассказывая про первое модельное агентство. Я назвала первым агентство Ford Models. И хотя оно также было основано в 1946, все же первым в мире считается Elysée Model Agency (Елисейское модельное агентство) — Париж, 1946 (если говорить про профессиональное агентство).
Его основал предприниматель Жерар Гордон. Гордон разработал новую систему работы с моделями, которая включала в себя подбор наиболее подходящих кандидатов, обучение моделей базовым навыкам и профессиональному поведению на подиуме. Он также установил стандарты качества и профессионализма для модельной индустрии, которые в настоящее время используются по всему миру.
Что-то на подобие модельных агентств существовало с начала 40-х в США, но без подписания договоров и без четкого распределения обязанностей.
Американка Эйлин Форд (в девичестве Отте) сама подрабатывала моделью, когда училась на первом и втором курсе колледжа (стоит отметить, что её мать Лоретта Мари Отте была первой моделью, нанятой сетью респектабельных магазинов одежды Best & Company).
Тогда Эйлин и сделала наблюдение, что организация в модельном бизнесе страдает и конкуренции практически нет.
Выйдя замуж за Джерри Форда и ожидая его возвращения с военной службы (он служил в ВМФ США), она времени зря не теряла и пробовала себя в качестве секретаря и менеджера сначала у фотографа, а затем у нескольких моделей.
С каждой модели она взимала от 65 до 75 долларов ежемесячно за «административную поддержку», как она сама это называла. Также за это время активная Эйлин успела поработать стилистом, копирайтером и репортером, а еще...родить дочь.
И вот Джерри возвращается, и Эйлин без особых усилий убеждает его открыть семейный бизнес в сфере моды.
Чтобы снять отдельное помещение под офис для своего модельного агентства, а не ютиться в углу офиса отца Эйлин, они с мужем продают машину, но уже через год работы их бизнес принес 250 000 долларов прибыли.
Теперь это всемирно известное модельное агентство «Ford models» («Форд Моделс»).
У Эйлин был талант видеть «модные типажи». Именно Эйлин Форд дала «путевку в жизнь» таким моделям, как Кристи Бринкли, Шерил Тигс, Верушка, Джерри Холл, Грейс Джонс, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Эль Макферсон.
Другие из её подопечных обрели славу в Голливуде: Сьюзи Паркер, Джейн Фонда, Эли Макгроу, Брук Шилдс, Кэндис Берген, Рене Руссо, Ким Бейсингер, Лорен Хаттон и Джин Шримптон.
Джин Шримптон, в годы своей модельной карьеры, олицетворяла собой стиль «свингующего Лондона» 1960-х.
Миссис Форд создала себе репутацию «Феи-Крестной», превращая обычных девушек в звезд модельного бизнеса с помощью уроков по уходу за собой, этикету и стилю, управляя своим агентством как монастырем.
Некоторые в индустрии называли ее «матерью нью-йоркского модельного бизнеса» почти в буквальном смысле. Будучи грозным менеджером, она была широко известна тем, что защищала моделей от сомнительных сделок, домогательств и в целом очищала грязный имидж этого бизнеса, настаивая на том, чтобы и клиенты, и модели соблюдали кодекс этики и приличия. Совсем юных моделей она приглашала жить в свой дом.
«Они должны отчитываться передо мной за свое время», — сказала Эйлин в статье Forbes в 1984 году. «Они ужинают со мной за одним столом каждый вечер. Я никогда не хочу говорить матери (модели), что не знаю, где ее дочь в два часа ночи».
Однако, Эйлин Форд многие упрекали в излишней категоричности, а также в том, что она не подбирала выражения, когда рассуждала о внешности той или иной модели. Полных девушек она не просто не видела в модельном бизнесе, а считала, что излишний вес - это вообще бич общества.
Ей принадлежит скандальное высказывание: «Я никогда не беспокоюсь о толстых людях, переживаю о худых, потому что худые хоронят мертвецов».
В своей книге 1995 года «Модель: отвратительный бизнес красивых женщин» Майкл Гросс описал Фордов как моральные образцы модельного бизнеса. Их агентство, писал он, было «крепостью приличия и моральной порядочности, которая простояла 50 лет». Именно столько лет они руководили своим агентством пока не решили выйти на пенсию.
Но самое главное, убеждения четы Форд не были лицемерными. Эйлин и Джерри прожили вместе 64 года, пока смерть не разлучила их. Джерри ушел в 2008 году в возрасте 83 лет, а Эйлин в 2014 - ей было 92 года.
У пары кроме дела, которому они отдавали силы и душу, было четверо детей (три дочери и сын). В 1995 они передали свое модельное агентство одной из дочерей - Кэти Форд.
*Продолжение в следующей статье
Автор Надежда Петровская
Спасибо за интерес к моему каналу!