Осень и зима (а в наших реалиях ещё и ранняя весна) - самые подходящие сезоны для выгула восточных или ориентальных ароматов. Эта парфюмерная семья крайне обширна, а также любима Россией, извечно спорящей о том, куда же ей стремиться: на запад или на восток?
Правда на западе вдруг решили, что название oriental слишком политически некорректно и может быть даже оскорбительно для представителей восточного лагеря. Поэтому всё чаше звучит более абстрактная формулировка - «амбровое семейство». Майкл Эдвардс, например, уже переделал своё знаменитое «колесо» с этой последней поправкой:
Однако с этими «амбрами» всё стало безнадёжно спутано. Но я рискну распутать(ся). Условно парфюмерное понятие амбры можно разделить на три типа:
I. Амбервуды или древесные амбры
В народном фольклоре их ещё «амбродеревяхами» кличут.
Эти молекулы сегодня распространены повсеместно. Лавровый венок здесь у Iso E Super от IFF и его многочисленных вариантов, в том числе Anthamber от Firmenich, Timbersilk (известный как Iso G Super) от IFF, Orbitone от Takasago и т.п.
Iso E Super - это по сути нота кедра, его смолистой и ароматной древесины, высушенной листвы и корней. Древесные амбры чаще всего используются в качестве основного наполнителя в сочетании с белыми мускусами и гедионом, причем эти три компонента часто составляют более 40 -50% готового аромата. Их аромат часто усиливается новыми молекулами, так называемыми супер-амбрами.
Супер-амбры сейчас идут по тому же пути, что и Амброкс (о нём ниже в п. II) - от обычного использования в следовых количествах к передозировке. Это сияющие молекулы, заметные носу даже в количестве менее 0,1%. Ключевыми в этой категории являются:
- Ambrocenide от Symrise - невероятно диффузный и богатый древесно - амбровый аромат с нотами уда и легкими перечными обертонами. Длится более 400 часов.
- AmberXtreme от IFF - амбровый, древесный аромат, обеспечивающий чрезвычайную стойкость и диффузию практически для любого типа аромата. Длится больше одной недели. Долгое время был каптивом.
При низких уровнях введения он звучит более мягко и мускусно, придаёт композиции нежный чувственный характер. При более высоких уровнях проявляет мощный, древесно-амбровый характер. Благодаря своей стабильности он может быть использован в большом спектре парфюмерных композиций, от нежных цветочных до насыщенных кожаных и древесных. - Z-11 MIP от Firmenich - тонкая элегантная нота сухой амбры, дерева с оттенками металла. Оказывает уникальное воздействие на всю композицию в целом. Z11 произведен по "белой технологии" и открыт к продаже только в середине 2018г. Длится до 384 часов.
- NORLIMBANOL от Firmenich - чрезвычайно мощный, крайне диффузный, сухой древесно-янтарный аромат, в шлейфе трансформирующийся в сухую древесину с нотами табака, какао и листов старых книг. Длится 600 часов.
II. Амбергрисы или Серые Амбры
Та самая натуральная амбра, обитающая в кишечнике кашалота, из-за добычи которой китобои практически истребили этих водоплавающих гигантов.
Как афродизиак амбра на протяжении тысячелетий использовалась в изысканной парфюмерии. Её соблазнительный эротический эффект сочетается с уникальной фиксацией, придавая аромату объём и усиление, а также смягчая или связывая тонкий баланс нот. Ароматический профиль натуральной серой амбры поистине впечатляющий: тёплые, всеобъемлющие, мшистый, животный, с табачными, морскими и пудровыми акцентами.
Свежая — ещё чёрная — амбра запахом напоминает конюшню и не представляет никакой ценности для парфюмеров. В ценную светло-серую она превращается только после продолжительного дрейфа на поверхности морской воды, т.е. когда кашалот сам её из себя изгонит. И это только начало. Амбру нужно отыскать и собрать на песчаном побережье, а затем высушить в течение 2–3 лет, прежде чем станет можно мацерировать её в 96%-м спирте. Образованный в процессе извлечения краситель доводят до 3%, и затем оставляют созревать ещё на 12–18 месяцев.
Сегодня амбра более чем на вес золота — до 40 000 долларов за килограмм. Стоит ли удивляться тому, что вся современная парфюмерия содержит синтетические заменители? Эти амбергрисы представляют из себя либо отдельные молекулы, либо цельные «базы», состоящие из нескольких молекул и стремящиеся наиболее полно передать сложный ольфактивный профиль натуральной амбры. Фантазийная база Grisambrol заполнила пустоту одной из первых.
Одномолекулярные амбергрисы частично повторяют силу настоящей амбры, они часто встречаются в составе натурального масла. Ambrinol придаёт жидкости интенсивный фекальный запах, в то время как Ambrox (и его многочисленные варианты) придаёт сияние и древесный запах — аромат, который у большинства ассоциируется с термином «янтарь».
Сам Ambrox выпускается в разных формах. Самая лучшая - это каптив Ambrox Classique, который не доступен за пределами Firmenich, за исключением 10%-го разведения в базе Fixateur 404 (Fixateur 505 заменяет её в виде разведения Cetalox, другого варианта амброкса).
Когда-то Ambrox использовался лишь в следовых количествах, но теперь его часто передозируют.
Самым известным и ходовым вариантом Амброкса конечно же является Ambroxan от КАО: сладкий, солоновато-тёплый, с оттенками древесины и старых листов бумаги. Длится до 348 часов. Слушать его нужно в Molecule 02 от Essentric Molecules.
А упомянутый выше Cetalox от Firmeniche прекрасно представлен в Not A Perfume от Juliette Has A Gun.
Среди прочих «воссоздателей» серой амбры: AMBRINOL 95 от IFF (до 72 часов), AMBROFIX от GIVAUDAN (до 400 часов), Cachalox, Lorеnox, Orcanox и т.п.
III. Смолы или «янтарные» амбры
Ископаемая смола (янтарь) обычно не имеет запаха. Однако красота материала на протяжении всей истории вдохновляла парфюмеров на создание фантазийных баз, олицетворяющих, как бы пах янтарь, если бы у него был аромат. Преимущественно они состоят из смол, таких как лабданум и бензоин, с большим количеством цитрусовых масел (часто бергамота или сладкого апельсина) и ванили (часто сбалансированной кумарином и гелиотропином).
Эти основы или «базы» обычно являются краеугольным камнем ароматов восточного семейства, но их также можно использовать в качестве подсластителя или для придания глубины и сложности композиции.
Традиционно восточные композиции строятся либо вокруг аккорда амбреина, либо вокруг аккорда меллиса. «Аккорд» — это гармоничное сочетание ароматных материалов, которые пахнут вместе как музыкальный аккорд, создавая цельное, единое впечатление, нечто большее, чем сумма его частей. Парфюмеру очень полезно иметь наготове несколько продуманных гармоний в качестве строительного блока для композиции, над которой он работает.
Аккорд амбреина
Классический амбреин - это знаменитая база Ambreine Samuelson, возникшая в первом десятилетии 20 века. Она была создан химиком-парфюмером Самуэльсоном и стала фавориткой парфюмеров золотого века. Аккорд амбреина представляет собой гармоничную смесь, построенную на сочетании свежего бергамота, сладкого ванилина (можно использовать и этилванилин, который в 4 раза сильнее), кумарина (пахнущего скошенным сеном), мускуса цибетина (первоначально натурального секрета циветты) + древесных нот и эссенции розы.
Ambreine Samuelson использовался в ароматах Guerlain (и среди фанатов этого бренда известен как «герлинад»). Иконический амбриен и основатель всего ориентального семейства - это конечно Shalimar.
Хотя Emeraude от Coty также является конкурентом Shalimar за пальму первого «амбриена». Оба аромата вышли в один и тот же год, но у Guerlain была 4-летняя судебная тяжба за название с другой фирмой, во время которой аромат продавался в бутылке с номером.
Более современные представители - это Must от Cartier and Оbsession от Calvin Klein.
База Ambreol по функциям схожа с Ambreine, но с явно ванильным оттенком. На самом деле она представляет собой ванильную базу, но большое количество смол и цитрусовых относит её к категории янтарных амбр. Она была создана компанией Roure и пользовался большой популярностью в золотой век парфюмерии, став ключевой особенностью Tabac Blond от Caron, Je Reviens от Worth, Miss Dior и Chanel No 5 в сочетании с базой Ambre Solide от компании De Laire.
Ambre Solide или знаменитая база Amber 83 от De Laire сначала продавалась в виде затвердевшего материала, напоминающего янтарь. Позже была выпущена жидкая форма, но эта твёрдая основа использовалась в ароматах Chanel No 5 и Bois Des Ïles, а также во многих других ароматах золотого века. Ароматный профиль построен вокруг смол (лабданума) и ванили с интенсивной цветочной нотой, в которой доминируют цветочные абсолюты, включая жасмин и розу, а также циветт.
Базы на основе смолы опопонакса отличаются от амбриеновых (хотя они всё ещё входят в эту категорию) тем, что, хотя лабданумная база является эротической, база Opoponax Doux просто наркотическая. Она создаёт синергию с Ambreine. Это любимая база Франсуа Коти, использовал он её в L’Origan и Chypre Coty. Многие духи Guerlain также содержали её, включая раннюю формулу Jicky. Opoponax Doux — это чудесно сбалансированная и богатая амбровая база, насыщенная всеми лучшими смолами, идеальной дозой свежих цитрусовых масел и сладкой ванили.
Opoponax 216 была создана компанией Chuit Naef & Cie (нынче Firmenich) в конце 19 века. Opoponax 216 отличается от Opoponax Doux более интенсивной нотой ванили и смол, пока древесные и анималистические ноты тихо сидят на заднем плане. Её предпочитали первые парфюмеры Guerlain, она была представлена в оригинальном аромате Jicky 1889 года с чудесной передозировкой майсурского сандалового дерева. Это также был ключевой амбриен в Arpège от Lanvin.
Ambreine Rustica - это чудесная амбреиновая основа, составляющая более 40% общей формулы последнего парфюма Франсуа Коти - La Fougeraie au Crépuscule Coty (в Америке известный под названием Fernery at Twilight). В то время как большинство «янтарей» сосредоточено исключительно на смолистых и ванильных нотах, эта база делает более сильный акцент на травяных нотах. Ambreine Rustica наполнена майсурским сандалом, натуральными бобами тонка и многими другими абсолютами и маслами.
Невероятно красивый Ambre Royal — это современная амбриеновая база, построенная на ванили, цитрусовых, смолах и древесине. Она содержит сияющие современные мускусы, роскошную выдержанную натуральную древесину и цветочные абсолюты.
А иконическим современным аромат на основе аккорда амбриена, пожалуй, назову Musc Ravageur FRÉDÉRIC MALLE.
Аккорд меллиса
На нём строятся Coco Chanel, Youth Dew Estee Lauder и Poison Dior.
Классический меллис сочетает бензилсалицилат (цветочный и бальзамически-сладкий, с оттенком жасмина) с эвгенолом (который, конечно же, пахнет гвоздикой). Эти два соединения образуют тот же аккорд, который использовался в L’Air du temps Nina Ricci, Anais Anais Cacharel и Paris YSL.
Но к этому знаменитому аккорду добавляются гидроксицитронеллаль (ландыш), пачули и кумарин (сено), а также древесные ноты и специи (особенно корица), образующие финальный аккорд меллиса.
К аккорду меллиса можно подстроить и элементы из аккорда амбриен, чтобы ещё больше подчеркнуть экзотичность и тёплый характер композиции. Например, амбровые ноты (на основе лабданума), сладко-бальзамические ноты (с использованием бензоина, опопонакса и бальзама Толу), а также кастореум (или секрет бобра, ещё одну острую ноту животного происхождения).
Так, например, в Must de Cartier мы встречаем аккорд меллиса в сочетании с гедионом (водянисто-чайный жасмин с долькой лимоном), сандалом и галаксолидом (сильный и очень стойкий синтетический мускус со сладкими, цветочными и амбровыми оттенками).
Opium Yves Saint Laurent, хит 70-х и 80-х годов, является примером парфюма, в котором используются аккорды и амбреина, и меллиса, а кумарин, компонент обоих, связывает их воедино. В Opium мы видим несколько современных разработок. Одна из них - использование лираля (ландыша) для усиления гидроксицитронеллаля. Другая - Vertofix Coeur от IFF, тёплый, древесный аромат кедра с нюансами кожи и предшественник Iso E Super (см. п.I). Как и Шалимар, Opium содержит большое количество кастореума, подчеркивающего кожаный характер.
Более поздние духи, такие как Coco Chanel и Poison Dior, уделяли больше внимания цветочным нотам и включали гедион для их усиления.
Сандал, когда-то широко использовавшийся в восточных парфюмах, теперь редок и дорог. К счастью, в настоящее время существует ряд синтетических материалов, которые имитируют запах настоящего сандалового дерева. Но это уже совсем другая история.
Мой Телеграм
Мой ВК