Первым обзорным городом на пути нашей "малой марокканской кругосветки" стал Шефшауэн
Он был основан в 15 веке мавританским принцем на месте берберской деревни, и в течение первых 20 лет сюда массово прибывали изгнанные из Испании мусульмане и иудеи, которые и придали городу особый арабо-мавританский облик.
Интересно отметить, что на протяжении четырех веков Шефшауэн был закрыт для посещения иноверцами, и благодаря этому запрету здесь полностью сохранился средневековый архитектурный ансамбль. Первый же христианин побывал в городе лишь в конце 19 века — и то, как говорят, под видом путешествующего раввина.
С одной стороны Шефшауэна до горизонта и далее до побережья простираются бескрайние равнины, с другой же - высятся два горных пика: Тисука и Мегу. Именно эти вершины и дали название городу, потому что в переводе с берберского Шефшауэн дословно означает «смотри на два рога».
Есть у городка и более поэтичные названия - «синяя жемчужина» или «небесный город». И на самом деле стены домов, ставни и двери здесь выкрашены во всевозможные оттенки синего: от нежного лазурного до глубокого синего. Кроме того, следуя принятой цветовой гамме, даже городские такси выкрашены в голубой цвет.
Считается, что красить дома в синий цвет первыми начали именно иудеи в качестве ассоциации с никогда не оставляющим изгнанников Богом, восседающим на небесах. В наше время эта традиция поддерживается исключительно для привлечения многочисленных туристов.
Была-текла одна река. И звали реку Фес.
В 8 веке на ее восточном берегу праправнук пророка Мухаммеда по имени Идрис I основал поселение. Через двадцать лет его сын по имени Идрис II застроил противоположный берег. Стоит заметить, что все последующие поколения сих славных градостроителей назывались Идрисидами. При такой богатой фантазии у руководителей по-хорошему и город должен был быть назван чем-то вроде Идрисполя. Ан нет! Название дали по имени реки - Фес.
В конце XII века Фес уже стал одним из крупнейших городов всего исламского мира, а в середине XIV века получил статус столицы Марокко того времени. Таким образом, Фес по праву является старейшим из четырёх имперских городов в стране.
По итогам переписи населения в 2014 году Фес, в котором проживало более 1,1 млн человек, являлся вторым городом по величине после Касабланки. Согласно книге рекордов Гиннеса в Фесе располагается старейшее в мире постоянно действующее высшее учебное заведение - религиозно-образовательный комплекс Эль-Карауин (основан в 859 году). К учебе мы не расположены, поэтому минуя старейший ВУЗ, прямиком отправились в Медину: в Марокко так называют старый город, и стоит отметить, что в Фесе их два - новая Медина и старая Медина.
Медина окружена крепостной стеной, и войти в нее возможно через одни из нескольких ворот, которые сами по себе являются местной достопримечательностью. Есть мнение, что периметр старой Медины составляет около 17 км, а состоит она из хитросплетенных улочек и проулков, общей протяженностью под 73 км. При этом, треть их них заканчивается тупиком.
По факту это один огромный рынок, где улочки забиты торговцами с самым разнообразным товаром: от булки хлеба до антиквариата и откровенно нафталинового хлама. Разделена Медина на кварталы со своей специализацией: есть гончары, есть ткачи, есть столяры, есть кузнецы.
Самым известным кварталом считается квартал дубильщиков - Красильни Шуара. Именно здесь в огромных каменных чанах XI века местные специалисты вымачивают-красят кожи, из которых потом и шьются предметы обихода. Наблюдать процесс можно с близлежащих крыш, а перед входом их услужливые владельцы, а по совместительству и хозяева магазинов, предлагают любопытным туристам пучок мяты, объясняя, что уж воняет сильно сие действо.
Мы то люди ж опытные - от благовоний отказались, ибо решили на себе полностью проверить и ощутить все прелести этого нелегкого и вредного ремесла. Запах был, но не сказать, что сшибало с ног, иногда у нас в вокзальных уборных можно ощутить подобные Красильни. Фотографии немножко «доколированы»: в оригинале цвета в емкостях достаточно сложно определяются. Словом, пробирались мы до красилен 1,7 км через один громадный рынок по узким тропам в одну сторону, дабы лично лицезреть самый известный квартал. Сказать, что в итоге полное разочарование, нельзя - красильни действительно самобытное и аутентичное место старой Медины. Но точно одно - картинки из рекламных проспектов и путеводителей «слегка» преувеличивают эту городскую достопримечательность.
Из Феса мы проследовали в следующий имперский город - Мекнес.
Столицей он стал в конце 17 века, а его застройка с богатой архитектурой принесла городу славу «марокканского Версаля». Однако же Мекнес потерял столичные функции практически сразу после смерти правителя в 1727 году. А от некогда шикарнейшего Королевского Дворца и великолепного сада, для орошения которого был устроен пруд площадью 4 га, до наших дней в большей степени дошли лишь разной степени сохранности «остатки былой роскоши». Считается, что причиной тому послужило великое португальское землетрясение 1755 года. Произошло оно не на земле - а в 250 км от береговой линии в Атлантике и докатилось до Европы и Африки, в том числе, 17 метровой волной цунами. Так или иначе, в результате природного катаклизма почти весь дворец и его постройки оказались уничтожены. О масштабах «африканского Версаля» того времени можно догадываться на примере сохранившихся арок царских конюшен, позволявшим одновременно содержать 12 тысяч лошадей.
Всего в Мекнесе насчитывается более 25 ворот, но визитной карточкой города многие называют ворота Баб Эль Мансур (в переводе с арабского «баб» означает «ворота» или «дверь»).
Возведенные в 18 веке, украшенные двумя резными эллинистическими колоннами, привезенными из соседнего римского города Волюбилис, эти ворота, по мнению искусствоведов, никого не должны оставить равнодушными своим размером и искусной отделкой. Однако, нам так «повезло», что и ворота, и королевский Дворец находились в процессе «реконструкции» с 2019 года, которая, хоть и «закончилась» в прошлом году, но кроме строительных лесов и дырявой драпировки ничего нам не показала.
Пришлось довольствоваться лишь огромным фото-баннером напротив знаменитых ворот.
Среди достопримечательностей Мекнеса числится медресе 14 века, выполненное в мавританском стиле, с минаретом и роскошным внутренним двором, украшенным мраморным фонтаном и знаменитой марокканской плиткой, выложенной в стиле «зеллидж», резьбой по камню и марокканскому атласскому кедру. Но и тут нас ждали закрытые двери на замок по причине «законченной» в 2023 году реконструкции памятника архитектуры. Так и вышло, что из всех возможных достопримечательностей столичный город запомнился нам лишь справочной информацией, более чем скромным городским музеем, шумным рынком-Мединой и беглым визуальным осмотром крепостных стен. Но самые сильные впечатления мы увезли из Мекнеса благодаря красиво оформленному в аутентичном стиле ресторану с вкусной едой и месту нашего ночлега, которое заслуживает отдельного внимания и комментариев.
Вид на часть города с крыши.
Утренняя «спящая» Медина разительно отличается от дневной сутолоки.
Эти замки запирают дверь в торговую лавку древностями, более похожую на пещеру Аладдина.
Рабат - Столица Марокко.
Со всеми вытекающими из статуса главного города визуальными наблюдениями: везде довольно чисто - коммунальные службы собирают мусор, широкие улицы, длинная набережная, приятная архитектура, инфраструктура и культурное наследие. Хотя «парковщики» на обочинах никуда не делись, как и прочие «гиды» и «помогайки». На Рабат мы заложили мало времени - надо было ехать в Танжер, сдать авто и успеть еще отправить часть команды поездом в Касабланку, а оттуда на "большую землю". Поэтому заранее наметили несколько точек для посещения. Но после осмотра первой же достопримечательности - замка - принудительно поменяли расписание: внимательные местные указали нам на пробитое колесо нашего железного коня. Так и вышло, что заложенное время потратили в ближайшей шиномонтажке, что было тоже определенным опытом. Мастера загнали нас на подьемник (это вполне логично), но зачем-то поднимали машину обычным подкатным домкратом в условиях очень ограниченного пространства (что показалось не совсем логичным). Ну да ладно - может, так по-феншую у них заведено, главное - сделали и сделали дешево и хорошо. По причине внепланового ремонта осмотреть все намеченное нам не удалось и что-то пришлось ловить из окна автомашины, в том числе из-за отсутствия свободного места на стихийных уличных парковках. Но это и к лучшему, ибо все равно приехали домой на пару часов позже запланированного времени. А последние километры по Танжеру растянулись на долгие-долгие десятки минут. Еще и навигатор решил, видимо, показать все «лучшее сразу» и потащил окольными путями через центр. Но все закончилось благополучно: машина была сдана, экипаж частично разлетелся по домам.
Касба Удая - старинная цитадель Рабата, памятник мавританской архитектуры.
Название крепости происходит от имени разбойничьего племени удая, «посаженных на кормление» для противодействия местным кочевникам.
Внутри крепость застроена традиционными жилыми домами с глухими, бело-голубыми стенами, красивыми порталами и резными дверьми.
Башня Хасана.
Чем она интересна. Это сейчас она зовется башней в 44 метра высотой. А задумывался этот Проект, как минарет, причем с претензией самого высокого в исламском мире - целых 88 метров. Ну, разумеется, и роскошная мечеть в планы правителя Хасана входила. Но умер Хасан, и стройка была заморожена, таковой и осталась и поныне.
Интересное здание, типа нашей кукурузины в Питере - Лахта-центра. Надо бы разобраться, кто у кого проект свистнул) на фото можно увидеть еще одно современное здание - столичный гранд театр.
Был форт. А стал музеем фотоискусства.
Интересна соответствующая надпись посередине - эти кружочки и прочие символы - не что иное, как берберская азбука. И на дорожном знаке - тоже она. Очень местами похоже на наш алфавит. Поэтому, если где-то увидите слово на букву «жэ», возможно, это совсем не то, что вы подумали: возможно какой-то заблудившийся бербер написал что-то на своем родном наречии)
Танжер — один из древнейших городов Северной Африки с богатой биографией: он был под властью арабов и испанцев, португальцев и даже англичан. А в 1932 году и вовсе стал «интернациональной зоной» после разделения страны и установления протектората Франции на юге и Испании на севере Марокко, после чего еще с дюжину мировых держав оказывали политическое влияние на развитие страны.
Такая насыщенная история не могла не оставить след в культурном развитии города, ведь в нем смешались сразу две религии - ислам и христианство и четыре языка - испанский, французский, арабский и даже местами английский.
Танжер называли «воротами Африки» - тут даже установлен монумент нулевого километра - и кто только не «ломился» через эти ворота: контрабандисты и шпионы, торговцы оружием и искатели легких денег, миллионеры и проститутки, творческие личности и наркоманы, бандиты и хиппи. В Танжере отметились Анри Матисс и Эдгар Дега, отдыхала писательская богема 1940-60-х годов, в том числе Керуак и Хантер Томпсон, в гостинице «Континенталь» останавливался среди прочих важных персон Черчилль. В 1989 владелец издательства Forbes отмечал в Танжере юбилей, на который съехались самые богатые и влиятельные люди Америки и аристократическая элита.
Улочки и архитектура Танжера «засветились» в голливудских фильмах: «Выживут только любовники», «Спектрум» и «Ультиматум Борна», «Под покровом ночи». Танжер - это не внутреннее Марокко, это современный город с современными домами и крупными магазинами и торговыми центрами.
Но ровно до того момента, пока не зайдешь через ворота в старую часть - в Медину.
Тут же - все тот же "гордиев узел" из улиц, тупиков, проулков и закоулков с лавками, развалами, магазинами, кафе, антиквариатом, суетой и толпой из туристов, резных деревянных дверей, очаровательных фонарей и искусно оформленных каменных порталов.
Немного о ПДД
Движение на марокканских дорогах в условиях «пробок» сумасшедшее. То, что творят местные автомобилисты вызвал бы инфаркт миокарда у нашего простого инспектора ГИБДД. Правило, видимо, тут одно - никаких правил. Вот и нам пришлось частично мимикрировать под коренное население и принять навязанные условия движения: езда по встречной и кто первый - тот и прав.
К слову сказать, марокканцы, когда подъезжают к кольцевому пересечению (а их тут тьма, и основное безумие из-за них и отсутствия разметки) по встречной полосе, не лезут наглыми баранами в правый крайний ряд. Нееее, настоящие потомки берберов уходят еще левее, объезжают островок безопасности против шерсти и под острым углом вкатываются на кольцо.
Двухполосная дорога? Неее, ничего не знаем: мы будем ехать по середине проезжей части, как умирающий верблюд, или лихорадочно прыгать из ряда в ряд. Проспект из четырех полос в одном направлении, а надо налево? Не беда - все первые три левых ряда, а потом еще «вагон» такси из крайнего правового, наглухо забивают «прямые» полосы, дудят и лезут, кто куда горазд.
Марокко красивая и самобытная страна. Того, кто никогда ранее не был на востоке или в шумной Азии - обязательно впечатлит местный колорит. Это совершено другой мир. Со своими привычками и традициями. Нам же, бывалым ранее в подобных странах, для поверхностного знакомства хватило трех дней приключений. Пусть останется «на потом» имперский Марракеш, летающие козы, водопады, атласские горы и другие таинства этой части Магриба.
А сейчас пора собираться в путь, чтобы знакомить вас с новыми локациями. Уходим в ночь в сторону материка, и по планам снова увидимся в Испании.
Более подробно о кругосветке на Телеграм-канале "К пингвинам или в погоню за Солнцем"
https://t.me/k_pingvinam
Подписывайтесь, комментируйте, по возможности отвечу на вопросы.