Не успела бедняжка Куба оправиться от ураганов, в очередной раз смывших половину острова в океан, разлохмативших шевелюры пальм и напрочь выбивших все пробки, оставив страну без света, как новые напасти приключились с этим маленьким, необыкновенно красивым и замечательным во всех смыслах островом.
Про ураганы в осенне-зимний период я уже писала и даже спорила со "знатоками", которые уверяли меня, имеющую четырехлетний опыт жизни на Кубе, что курортный, туристический сезон там длится круглый год. Про ласковое море в декабре, про январское горячее солнце рассказывали мне туристы, коим посчастливилось попасть в удачный промежуток времени без ветров и двухметровых волн, без ночных понижений температур до градусов 13-15, без электрических коллапсов, которые все эти ветра вместе с ливнями и вызывают. Но если этим вот повезло, то это совсем еще не значит, что Куба предлагает морской курорт с ноября по март. Как раз напротив - именно с конца осени и до начала весны плавательного сезона на Кубе НЕТ. Ни кубинцы, ни экспаты к океану в это время не ездят, а купаются только в бассейнах, когда жара, одевают куртки и даже шапки, когда холод, и жгут свечки, когда почти каждую неделю отключают электричество то на пару часов, то на пару дней. Это Куба, детка!
Но чтобы еще и землетрясения...! Вот эта новость меня удивила. Ураганы - да. Видела. Но за четыре года жизни на острове нас ни разу не трясло. И не помню я ни одной истории от местных, чтобы про такое рассказывали. Если посмотреть на сейсмическую карту этой части земного шара, то становится понятно, что в Южной Америке наиболее активные сейсмические зоны простираются вдоль тихоокеанской границы континента. Второй примечательный сейсмический регион расположен вдоль Карибского побережья Колумбии и Венесуэлы. Куба же тоже имеет Карибское побережье с юга. Кроме того, как я сама же для себя и выяснила, тут ситуация вот какая: страна расположена в районе с несколькими активными системами разломов, которые ежегодно производят в среднем около 2000 сейсмических событий. Хотя большинство зарегистрированных сейсмических событий проходят незамеченными. То есть нас регулярно потряхивало, но легонечко - вообще ни разу не чувствовали. Но чувствительные и даже разрушительные землетрясения на Кубе случались: в 1766 году ( 7,6 Мвт), в 1852 (7,2 Мвт) и в 1932 (6,75 Мвт), в 1947 (6,8 Мвт), в 1992 (6,9 Мвт), в 2020! (7,7 Мвт!). И вот последнее случилось в этом году, в ноябре месяце, десятого числа (6,7 Мвт). Слава Богу, что без жертв!
Вы когда-нибудь чувствовали дрожь земли? Мне приходилось. В Казахстане и в Аргентине. Но, к счастью, никогда не приходилось видеть настоящую силу этой дрожи - покачалась люстра, открылись дверцы шкафов, ну максимум свалилась ваза со стола. Думая о Кубе, мне сразу в голову приходит мысль, что вокруг ведь океан... И если сам остров лишь легонечко и тряханет, то не спровоцирует ли эта дрожь цунами? Например, эпицентр ноябрьских толчков находился в море примерно в 40 м к югу от муниципалитета Бартоломе Масо. Национальная сейсмологическая служба Кубы зафиксировала сначала землетрясение магнитудой 6,0 по шкале Рихтера, основное землетрясение магнитудой 6,7 и более 300 афтершоков. Эх, бедняжка Куба... Ты там держись, пожалуйста! Ведь столько красоты у тебя!
Хотя, собственно, чего я удивляюсь землетрясениям на Кубе, зная, что на этом маленьком и очень красочном острове есть горы! И если вы не боитесь землетрясений, ураганов и вам не посчастливилось с туроператором, уверовавшего вас в том, что ноябрь-декабрь и январь - лучшие месяцы для поездки, давайте я вам расскажу, что вам надо обязательно увидеть в этом райском месте. И начну я со столицы.
Вас же, само собой, отправили в Варадеро - в дыру, абсолютно захудалую и ни разу не интересную с туристической точки зрения. Чем примечателен город Варадеро? Отвечаю - ничем. "Знатоки" говорят, что именно в Варадеро самые лучшие пляжи. Ну пусть так говорят. Они, собственно, даже правы. Дело лишь в том, что такие же пляжи, как в Варадеро, можно найти по всему кубинскому побережью. Все кубинских пляжи одинаковые: широченная полоса почти белого, мелкого песка, понатыканные в него пальмы с зелеными кокосами, а под ними сидят кабальеро и плетут из пальмовых листьев шляпы, а еще продают сами кокосы с трубочкой, ибо без мачете такой кокос вы некогда не вскроете. Еще на пляжах растут деревья с колючками, которые они сбрасывают как раз на этот самый песок, поэтому под ними покрывала лучше не растилась. Плавный заход в воду, не оборудованные, если это не пляжи отелей.
На Карибском побережье встречаются пляжи с рифами - туда без маски для подводного плаванья ехать грех. Но там же встречаются и пляжи с ограждениями от акул - бетонные дамбы, скрывающие от вас горизонт. Единственная, кому с пляжами не повезло - это Гавана. Нет в столице песчаного побережья - увы. Отели на побережье, конечно же есть, но назвать их отелями для пляжного отдыха нельзя от слова совсем. Например, мой обожаемый отель Comodoro - он всего лишь в 7 км от самого центра столицы, при этом на самом берегу Атлантики. Не заехать туда, чтобы пошляться по магазинчикам, посидеть в ресторане или просто сделать красивые фотки у бассейна с Мохито из отельного бара, было невозможно. Отель красив, территория огромная, вся Гавана в шаговой доступности и даже есть пляж: небольшой кусочек с плитами. В воду без специальной обуви не зайти.
Примечательно, что на сайтах бронирования отель указан как "Пляжный, 1-я линия от моря удаленность от моря < 200 м". Еще более примечательно, что все городские отели на побережье указаны как пляжные! Но поверьте мне: все эти отели точь-в-точь как Comodoro - в них хорошо отдыхать, расслабившись у края бассейна с "Cuba Libra" в руке, вкусно кушать и просто здорово изучать Гавану! А уж если вы полетели за тридевять земель на Кубу, то увидеть Гавану вы просто обязаны! Сидя в Варадеро за 200 км от Гаваны, маловероятно, что вам удастся это сделать. На Гавану минимум надо дня три. А не влюбиться в нее невозможно! Ибо такого колорита, таких красок, таких аутентичности вы не встретите больше нигде. Ведь Гавана считается одним из красивейших городов Нового Света. И за те пару часов на автобусе с экскурсией из Варадеро вы Гавану не узнаете, поэтому не тратьте на эту покатушки по трассам Кубы деньги.
Проезжая по знаменитой набережной Malecon, которую называют улыбкой Гаваны, мельком зацепите вы взглядом красавец-форт с двадцатью пятиметровым маяком - это El Moro, старинная крепость, которая защищает вход в бухту Гаваны. Возведена испанцами в 1589 году, чтобы отражать британские нападения на Гавану. Сомневаюсь, что увидите вы крепость La Cabaña - вторая по крутизне постройка 1774 года. Помимо военного назначения, крепость использовалась много лет в качестве тюрьмы, в том числе во время режима Батисты. В январе 1959 года крепость была захвачена повстанцами во главе с Че Геварой и несколько месяцев служила штаб-квартирой лидера Кубинской революции.
Каждый вечер ровно в 9 в залив со стен крепости стреляет пушка: это многовековая традиция, дошедшая до наших дней ещё со времён колониальной эпохи. Тогда пушечный выстрел каждый вечер служил сигналом к тому, чтобы закрывать городские ворота и натягивать цепь между крепостями Эль Моро и Ла Пунта, которая преграждала кораблям вход в бухту. Кстати, крепость La Punta вместе с крепостью La Fuerza вы тоже не увидите.
Вас прокатят по бульвару Прадо, покажут Капитолий. Уверена, что без посещения, ибо только, чтобы осмотреть эту громадину, потребуется часа два. Кубинский Капитолий относится к числу самых впечатляющих зданий всей Латинской Америки. Внешне здание очень напоминает знаменитый вашингтонский Капитолий, где заседает Конгресс США (но кубинский выше на 5 метров!), а также имеет сходство с собором Святого Петра в Ватикане. Кроме того, именно в этом здании находится отметка нулевого километра, которая символически украшена алмазом в 25 каратов, который якобы принадлежал последнему императору Российской империи Николаю II. Сейчас настоящий алмаз, правда, спрятан в сокровищнице, а на его месте лежит копия.
По соседству с Капитолием располагается другое невероятное здание Гаваны, которое нельзя пропустить - это Большой театр Кубы. Роскошное здание, представляющее собой классический образец колониального барокко, является домашней сценой Кубинского национального балета и здесь в своё время выступали Энрико Карузо, Сара Бернар, Анна Павлова, Рут Сен-Дени, Тед Шоун, Артур Рубинштейн, Висенте Эскудеро, Майя Плисецкая и знаменитая кубинская балерина Алисия Алонсо, учителем которой был русский эмигрант Николай Яворский. Именно Алонсо, кстати, создала балетную школу Кубы, да и сам театр стал называться Большим именно с ее подачи.
Я думаю, что около часа вас покатают по Старой Гаване. Но выпустят ли из автобуса? - я сомневаюсь. Ибо если туриста оставить одного в самом сердце столицы, то его тут же засосут узкие городские улочки вместе со своими историко-культурными достопримечательностями, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Старая Гавана, La Habana Vieja, это целая вселенная! Это мир барокко и неоклассицизма, возведенный испанцами в 16 веке. Всем этим зданиям с колоннами, тесно прижавшимся друг к другу, с обшарпанными фасадами цветной штукатурки и прохладными внутренними двориками с колодцами и фонтанами не по одной сотне лет.
И свидетелями каких невероятных событий они были! Они видели морские баталии и корсаров, рыскающих по городу в поисках сокровищ (их, кстати, ищут до сих пор, ибо на Кубу очень любили заходить средневековые пираты и кто знает, может где-то в укромном месте до сих пор спрятаны клады с золотыми монетами), они видели блеск кубинской богемы века девятнадцатого, когда Гавана стала процветающим и фешенебельным городом. В это время Куба превратилась в состоятельную страну с третьим по величине средним классом в полушарии, а Гавана, столица страны, стала известна как Париж Карибского моря. В театрах Гаваны выступали самые выдающиеся актёры того времени, а процветание растущего среднего класса привело к возведению новых дорогих классических особняков, роскошных отелей, казино и ночных клубов. Кстати, как раз в это время в республике появляется железная дорога. Куба становится пятой страной в мире, имеющей железную дорогу, и первой испаноговорящей страной. Гавана - город гангстеров и город звезд, сияющая и роскошная, богатая и привлекательная, она как женщина, знойная и страстная, волнующая и увлекающая в ритмы сальсы.
В Гаване есть бар под названием La Bodeguita del Medio, который, собственно, ничем особо не примечателен, кроме одного факта: его очень любил Хемингуэй. А знаменитый писатель, как известно, был еще и большим любителем спиртного. В этом самом баре он открыл для себя самый настоящий кубинский коктейль - мохито, и именно любовь писателя к этому напитку и сделала бар таким знаменитым. Во-первых считается, что самый-самый настоящий, хемингуэевский, мохито вы попробуете только здесь, ну а во- вторых, вы до сих пор можете лицезреть нацарапанную лично Хемингуэем надпись на стене: «Мой мохито в Бодегито». А поскольку писатель таскался в бар не один, а в компании таких же выпивох писателей и знаменитостей, то каждый стал считать своим долгом царапать стены этого бара, оставляя автографы. Сегодня стены бара исписаны так, что найти свободное место, чтобы написать хотя бы свои инициалы (а это разрешается!) уже не возможно. Как и очень сложно найти среди всех этих надписей, которых более 2 млн. на самых различных языках фразы, автографы, оставленные такими знаменитостями, как генерал Аднан Хан, поэт Пабло Неруда, Габриэль Гарсиа Маркес, Габриэла Мистраль, Агустин Лара, Нат Кинг Коул, Николас Гийен, Хулио Кортасар, Джоан Мануэль Серрат, Сальвадор Альенде, Марлен Дитрих, Бриджит Бордо, Перес Прадо, Бенни Море, Пьер Ришар, Эррол Флинн, Жерар Депардье, Фидель Кастро. Увы, но ни этот бар, ни знаменитую усадьбу Хемингуэя вы точно не увидите при посещение Гаваны экскурсионным автобусом из Варадеро.
Не увидите вы и Кафедральный собор (Catedral de San Cristóbal de La Habana), ибо подойти к нему можно только пешком, плутая и лавируя по узким улочкам старого города, отмахиваясь от прилипчивых торговцев сувенирами и под горячими взглядами страстных muchachas, подыскивающих иностранного туриста, который не publico morale. Он, кстати, вон как раз и виднеется в конце улицы на фотографии со знаменитым баром. Храм считается одним из лучших примеров колониального барокко. Он сооружён из тёсаного камня и имеет квадратную форму. В соборе находится множество скульптур, картин и фресок, а раньше, пока Куба была испанской колонией, он был местом упокоения праха знаменитого Христофора Колумба.
Памятник Христофору Колумбу находится в Городском музее в Гаване (Museo de la Ciudad). Музей вы тоже не увидите в рамках автобусной экскурсии. Увы! А ведь он расположен в здании, которое само по себе уникально - это бывший дворец капитан-генералов (Palacio de los Capitanes Generales). В музейной коллекции представлены старинная мебель, военная форма, кареты XIX века. Внутри музея есть дворцовый дворик, который обрамляют двухъярусные галереи и арки. Есть там, как и положено дворцам, подземелья, которые использовались как тюрьмы.
Именем Колумба названо и знаменитое кладбище а (Cementerio de Cristóbal Colón) в Гаване, которое можно считать музеем под открытым небом. Оно основано в 1876 году и включает в себя свыше 56 тысяч мавзолеев, часовен, пантеонов, галерей и склепов. Могилы украшены роскошными мраморными надгробиями, некоторые из которых — настоящее произведение искусства. Хосе Рауль Капабланка, знаменитый шахматист, покоится на этом кладбище под шахматной фигурой. Нечто похожее, кстати, есть и в Аргентине, в Буэнос-Айресе - кладбище Реколета. Но кубинское кладбище намного больше и грандиознее. После него никакая Реколета уже не интересна.
И один из мною самых любимых музеев в Гаване - это музей Наполеона. Это один из самых богатых музеев во всем Западном полушарии. Я не преувеличиваю - по числу экспонатов, по их стоимости и значимости этот музей превосходит все вместе взятые столичные музеи Аргентины, Мексики, Бразилии. Как французский император связан с островом в Новом Свете? - спросите вы. А все очень просто - Наполеон связан с Кубой через создание Наполеоновского музея в Гаване. Идея музея появилась после того, как на Кубу приехала подлинная посмертная маска Наполеона, снятая через 2 часа после его смерти, которую привёз с собой его личный врач Франческо Антоммарчи. Большую часть экспонатов приобрёл кубинский сахарный магнат Хулио Лобо, который стал скупать всё, что так или иначе связано с Наполеоном. После революции Лобо выехал из страны, а его коллекция была национализирована и стала основой будущего музея. Сейчас в шикарном четырёхэтажном особняке Лобо выставлены более 7000 экспонатов, относящихся к периоду от французской революции и до Второй империи. Среди личных вещей Наполеона — пистолеты, треуголка, телескоп, которым он пользовался на острове Святой Елены, предметы быта, мебель, которые его окружали. Жаль, что туристы из Варадеро, катаясь в автобусе, в лучшем случае лишь услышат от гида о существовании этого музея.
Но вот куда вас точно повезут - это на площадь Революции - куда же без нее на острове свободы! Помимо названия и невероятного духа Libertad, эта площадь примечательна тем, что она одна из крупнейших в мире — 72 000 квадратных метров. В центре площади находится мемориал с памятником Хосе Марти. Очень спорно, конечно, насколько Куба стала свободной после революции 1959 года. Кстати, сама революция не произошла в один день - она лишь завершилась 1 января 1959 года, а шла она почти 9 лет! И всем понятно, что на пустом месте такие события тоже не происходят. До 1959 года Куба была дойной коровой США.
Ох, как же американцы любили Кубу! Они любили ее настолько, что даже подарили ей свободу от испанской экспансии в 1898 году. За более чем полвека своего существования в виде свободной республики, поддерживаемая иностранными вливаниями в экономику, в основном, конечно американским, Куба превратилась в одну из самых сильных экономик в Карибском регионе. Она экспортировала никель, ром, сигары, цитрусовые, кофе и импортировала большой ассортимент товаров. Но американцы вконец обнаглели и после того, как на американские деньги путем военного переворота к власти пришел Батиста, откровенно стали выжимать из Кубы все соки: период правления Батисты США вложили в экономику Кубы около 1 миллиарда долларов. К концу 1950-х годов финансовые круги США владели 90% кубинских шахт, 80% коммунальных предприятий, 50% железных дорог, 40% производства сахара и 25% банковских депозитов. При этом сами кубинцы быстро становились нищими. Также Батиста сумел заручиться поддержкой американской мафии, которая, щедро оплачивая поддержку диктатора, развернула строительство на острове гостиниц, ресторанов и казино. На Кубу приезжали все знаменитые мафиози века: Лаки Лучиано, Фрэнк Костелло, Мо Далитц.
Фидель Кастро и Че Гевара этому беспределу положили конец. Вот почему эти двое почти святые для кубинцев. С приходом к власти революционеров были снижены плата за жильё, электричество, газ, телефон и медицинское обслуживание. Также была повышена заработная плата и введены пенсии по нетрудоспособности. Помимо этого, правительство начало строительство дешёвого жилья для рабочих, что также помогло сократить безработицу. Также была начата реформа системы образования, развёрнута борьба с неграмотностью, открыто 10 тысяч начальных школ. Куба освободилась от экономического и политического гнета США, и этого американцы кубинцам простить не смогли. После 59 года Кубу поддерживал СССР, тут же разместив свои военные базы под носом американцев. И начались в Кубу новые денежные вливания: страна Советов субсидировала экономику, образование, культурное развитие страны. Куба же ей платила безоговорочной преданностью и... сахаром. Но все закончилось в 1991 году, когда закончились и сами Советы. Так осталась несчастная Куба одна одинешенька в этом суровом мире, без сильного друга, но с сильным недругом.
Еще про Кубу можно почитать здесь: