С переменным успехом эксплуатирую немецкие, японские и российские легковые автомобили и мототехнику более 30 лет.
Постараюсь доходчиво рассказать о своем опыте автолюбителям не выходя за пределы курса физики средней школы, в которой вы все точно учились, но кандидатами физико-математических наук, как автор, не стали.
Использовал немало отличных стартерных аккумуляторов на своей технике, из которых 3 АКБ отработали по 11 лет (проданы вместе с авто, вероятно и 12+ отработали) и одна ровно 10 лет, в тч югославский аккум ТРЕПЧА.
Как долго на вашем автомобиле безотказно работали АКБ, были экземпляры старше 10 лет?
Давно делали замер мультиметром напряжения на токовыводах АКБ при работающем двигателе, токовыми клещами измеряли силу тока при запуске ДВС, плотность электролита тоже не часто измеряете?
Многие автолюбители "вспоминают" про свою АКБ лишь когда за бортом мороз и "завести" авто не получилось. Наглядный пример:
в -28с для пуска хондовского мотора 1700 см3 стартер "взял" аж 345А, а на прогретом моторе ему достаточно 200А. В 1,7 раза увеличение силы тока для пуска, при этом у промороженной АКБ снижение примерно в то же количество раз, условно: было у АКБ 600А при +20с, стало 400А при -30с.
Химия наука точная, а не художественный свист.
Не у всех автомобилей напряжение в бортсети составляет 13,8-14,5В, поэтому стоит найти и устранить причины недозаряда/перезаряда аккумулятора.
Последствия недозаряда АКБ известны многим автолюбителям, к наиболее важным относят ускоренную сульфатацию свинцовых пластин, гарантирующую ускоренную деградацию АКБ, а так же замерзание электролита с низкой плотностью в мороз и "механическое повреждение" аккумулятора, включая внутреннее замыкание электрохимических элементов и разрушение корпуса батареи.
От последствий недозаряда у некоторых разгильдяев аккумы дохнут едва ли не ежегодно, для таких есть "дуракаустойчивые" версии в исполнении AGM, которые лучше "принимают заряд" на морозе и меньше деградируют от глубоких разрядов.
Но цена АГМ в 2-2,5 раза выше "аквариумной кальциевой" аналогичной ёмкости не каждому разнильдяю понравится)) много или не очень 30 тыс руб за Топлу АГМ 105Ач на замену ариги для современных БМВ/Ауди/Мерседес стоимостью 50-60 тыс руб?
После запуска движка генератор "дует в сильно разряженный летом АКБ 55-60ач на все деньги", запросто 80-100 А (ВАЗ) и 100-150А (для АГМ на премиум немцах с 95-105ач аккумом).
Если генератор "сильный" при напряжении менее 14В и 80 А шокового заряда вполне можно заиметь лютый разогрев небольшой до 60 Ач батарейки, последствия прожаривания АКБ вплоть до "коротышка" в банке, тогда "в мусорку" отправится. аккум
Зимой в мороз аккум 80-100А тока и близко не будет принимать, от силы 1-2-3А.
Именно поэтому "прикуривание" торопыгами высаженной в хлам (НРЦ 12,0 В и ниже) батарейки летом существенно страшнее, как сковородкой чугунной по голове тому аккуму))
Здоровья аккуму "шоковый заряд" не прибавит абсолютно точно, в отличии от заряда (по аккуммануалу от аксакалов темы Varta, Exide, Banner, Delkor, Mutlu, Topla, Sebang) током менее 1/10 от значения ёмкости АКБ при +20С, то есть 6А для батарейки 60Ач, если напряжение не выше 14,0В и снизить силу тока до 2-3А при напряжении 14,0-14,4В.
Для "кипячения" при 16,0-16,5В (мануал Sebang) живой АКБ хватит вполне 1,5А чтобы размешать электролит и исключить его расслоение.
Тема отдельная, но идентифицируется просто: зарядили аккум, отстояли 3-4 часа, а НРЦ аж 13,4В или около того.
Можно ежегодно новый покупать АКБ и таких автолюбителей тоже с избытком, если вместо среднестатистических 5 лет и хорошей батарейки 7-8 лет (для топовой АКБ) вам проще и комфортнее не выполнять весьма простые действия:
-снимать клемму с токовывода (+ или - без разницы) аккума при длительной стоянке авто
-не "высаживать в нуль", нрц держать не ниже 12,5В
-подзаряжать пару/тройку раз за год
-измерить плотность электролита
-мониторить по вольтметру (штатный или доп. в прикуриватель) напряжение в бортсети.
Не спешите сразу менять генератор и реле-регулятор, если на приборке авто видите менее 13,2В. Подвох может быть совсем в другом месте.
Недозаряд АКБ обусловлен как нарушением энергобаланса заряд/разряд, так и падением напряжения в бортсети и зачастую связан с конструктивными недочетами автомобиля.
Практически каждый автолюбитель хоть раз сам заряжал стартерный аккумулятор и/или "прикуривал через крокодилов", наверняка сможет самостоятельно устранить падение напряжения в бортсети ВАЗ, если узнает как правильно это можно сделать.
Один из автомобилей в моем гараже ВАЗ 2113, был куплен новым 20 лет назад для поездок по "пересечённой местности", где у Хонды и БМВ колеса отвалятся))
Эксплуатирую тринашку относительно редко, пару раз в месяц, в год пробег около 5000 км, сейчас у авто на одометре почти 92.000 км.
До решения проблемы с недозарядом АКБ в бортсети Самары зимой сначала регулярно тренировался с ротацией 2х аккумов, подзарядкой АКБ на стационарном зарядном устройстве Кулон, Орион,Вымпел, Автоэксперт, СТЭК , в том числе блоком питания от ноута через лампы 55 и 21Вт заряжал с контролем напряжения, отогревами и прочими мероприятиями занимался.
На фоне эксплуатации немецких и японских автомобилей с начала 2000х не ожидал "сюрпризов конструкции" от отечественного автопрома.
На Жигулях пользовал ТРЕПЧу 11 лет при -35+35с за бортом.
Результат мегауникальный, особенно когда сам его получил, а не "сосед папиного брата")))
На первые короткокрылые восьмёрки с "низкой панелью" АвтоВАЗ тоже устанавливал АКБ ТРЕПЧА.
При включении электропотребителей напряжение на ВАЗ зачастую снижается до уровня 13,2-13,4В, а то и ниже!
На ХХ без потребителей выше 13,7В на моем ВАЗ2113 с новья не было.
До 12,4-12,8В напряжение снижалось на "межгороде" с включенным ближним светом и отопителем салона при -32С за бортом, при таком низком напряжении зарядить нормально АКБ не выйдет.
Чтобы не разморозить аккум либо регулярно снимаете/отогреваете/дозаряжаете хотя бы примитивным китайским автоЗУ за 1 тыс руб, либо через пару лет меняете ваш засульфатированный АКБ на новый, если он раньше сам по себе не перемерзнет и не раздуется как арбуз со льдом внутри!
Аккум 55-60Ач для ВАЗ сегодня стоит 5-20 тр от Тюменьбэтэри и до Баннера агм и способен при должном уходе и правильной эксплуатации 7+ лет отработать, а то и 10 разменять.
Каждый год по червонцу на аккум тратить или один раз в 7-10 лет решайте конечно сами.
В моем случае аккум заряжался на авто до уровня не более 70%.
Плотность электролита 1,20-1,22 г/см3.
Летом легко пускает мотор, но зимой приходилось дозаряжать импульсным ЗУ Кулон батарейку, чтобы как минимум не разморозить ее (-39с в декабре 2023 г. "Видел" за бортом в натуре) .
Кто-то автоматическим ЗУ заряжает свою АКБ по "волшебному китайскому алгоритму", но мне сподручнее хорошим зарядником Кулон 715d с "ручным" управлением по силе тока и по напряжению "заливать" Ач в аккум.
У продвинутых Кулонов/Вымпелов(не всех) есть показометр "залитых Ач", как правило 10-20 Ач в АКБ заряда "заходило", это порядка 20-30% от его фактической ёмкости.
После суток отстоя для Ca/Ca АКБ не лишним будет дозаряд при повышенном напряжении, но это если по завершению первого этапа плотность электролита не возросла до 1,27-1,28 г/см3, почём за зря "кипятить" не стоит ее.
Как считаете 2-3 года протянет АКБ при регулярном недозаряде на авто?
А ведь многие с 1,2 плотностью катают.
Никаких среднестатистических 5 лет жизненного цикла АКБ и близко не будет. Экзотических фактических 11 лет "безотказной работы" Делькор/Пилот-Чемпион и Арига БМВ/Варта AGM (отработали на моей Тойоте и на БМВ) нереально в ходе длительного эксплуатационного эксперимента с постоянным недозарядом получить.
При исправной электросистеме авто и грамотной эксплуатации хватит пару-тройку раз в год профилактических целях "вывести/поднять" дозарядом на стационарном ЗУ плотность на 1,28 г/см3.
Каждую неделю зимой полуразряженную батарею снимать/тренироваться таскать/отогревать/за ЗУ следить/ареометр пользовать - это обычный вариант даже при пустяковых неисправностях с недозарядом на авто)), если морозным утром "танцевать с бубнами" у авто перед соседями по "автопарку" не хотите))), а потом на такси или общественном транспорте на работу))) Цирк, не иначе!
Сам аккум заносил домой чуть ли не ежедневно, когда пользовал карбюраторные Жигули в -35-37с. Удивительно, но болгарский стартер Динамо 82гв после замены щеток и силовых проводов крутил неплохо!
Электротехника - это наука о контактах. Не начинайте "инквизицию" бортовой электросистемы сразу с реле-регулятора, 3х уровневые Энергомаши как решение от недозаряда АКБ не прикручивайте в качестве "неотложки" - это не самое действенное лекарство от "всех просадок энергосистемы".
Начните с замера напряжения на выводе "30" генератора. Наверняка будет 14,0 -14,4В (на ХХ ) при исправном генераторе и реле-регуляторе. Мультиметр вам в помощь, "минус" с корпуса генератора берите. Сделайте замер на клеммах АКБ. Тоже самое повторите включив всех электропотребителей на автомобиле.
Как сильно результаты измерений отличаются: на 0,3, 1,0 или 1,5В?
С другой стороны, если в физике не соображать, то и удивляться нет причин))
Решение задачи об энергобалансе системы вполне тривиальное для большинства возрастных изделий от АвтоВАЗа (и многих япономарок тоже), если конечно знать на чем экономили и где меди пожалели в АвтоВАЗ, Хонда, Тойота, Субару и тд.
3 шага, которые сделал неспешно по шагу за неделю в среднем, чтобы подтвердить результаты эксперимента:
1. Заменил штатный тонкий "шнурок" с "минусового" токовывода АКБ на кузов авто медной "косичкой" 10мм2 сечения и длинной 20см за 100 рублей.
Напряжение с включенными потребителями увеличилось аж на 0,6В !!!!! с 12,8 до 13,4В при движении по трассе.
2. Установил "косичку" 30см стоимостью 200 руб с ГБЦ двигателя на вварную заводскую шпильку крепления рулевой рейки (нужно зачистить эту шпильку от заводской краски) к кузову.
Напряжение с потребителями с 13,4В до 13,7В подросло. На ХХ без потребителей 14,0В на токовыводах аккума, ток заряда от генератора на уровне 1А (по токовым клещам) для на 100% заряженной батареи.
3. Установил новый "плюсовой провод" сечением 6 мм2 с вывода "30" генератора на плюс АКБ.
150 см кабеля потребовалось, 2 медные трубчатые клеммы под обжимку. Затраты 500 рублей.
Напряжение на хх на токовыводах АКБ 14,2В (увеличилось на 0,2В).
Теперь плотностью электролита в АКБ 1,27 г/см3, а то и 12,85.
При -30с без "танцев с бубнами" через сутки на морозе "у забора" мотор запускается без электрокотла, вебасты, эфира и прочих допмерлприятий.
Устанавливаете в нужные места своего болида провода достаточного сечения. Зачищайте клеммы/токовыводы АКБ, следите за напряжением а бортсети.
Для любителей "кальциевых кипятильников" рекомендую 4м шагом установить 3х уровневый реле-регулятор Энергомаш. Для АКБ морозной зимой 14,7В - хорошее подспорье от недозаряда, летом достаточно 14,2В в средней полосе России, а на берегу Черного моря и 13,6В хватит для АКБ.
Делайте шаги 1-4 по возрастанию стоимости от дешёвого к более дорогому мероприятию и "не майку поверх шубы одевайте").
На личном опыте 20 лет эксплуатации конкретного экземпляра ВАЗ первые 2 АКБ отработали "всего то" по 5 лет каждый, это очень мало с учётом моей личной статистики по аккумам.
После "3х шагов" аккумулятор отработал 10 лет (предыдущие 2 вдвое меньше), а говорят "сейчас АКБ хреновые делают, раньше то были сильно лучше"))) Аккумуляторы одинаковой модели/марки использованы, но срок службы в 2 раза отличается 5 и 10 лет, соответственно.
Отмечу, что ни один из этих аккумов не высаживался так, чтобы не запустить ДВС зимой/ летом (НРЦ ниже 12,3В не опускалось).
Сами для себя решайте стоило ли для этого 3 "проводка" на авто заменить, но "мгновенный эффект" тоже будет - запуск в мороз однозначно улучшится.
Многим владельцам иномарок наверняка будет не понятен смысл "трёх шагов". На большинстве автомобилей Хонда, Тойота, БМВ, Мерседес и им подобных с завода эти "3 шага" сделаны априори, но с возрастом контакты и у "буржуев" окисляются, идеальных авто не бывает!
Токовыводы АКБ и клеммы стоит периодически зачищать от шмурдяка на всех без исключения авто.
Совершенству нет предела, даже когда речь идёт о хороших японских автомобилях!
Обжал гидропрессом медные луженые трубчатые клеммы (не путайте с алюминием) 6-гранной матрицей, кабель ПГВА на 25 мм2 сечения. На "массу" Хонды вместно "заводского недоразумения в 10 квадратов" самый жир!!!
Меньше не нужно, но и больше уже перебор, поскольку у камазовского дизеля на 35 мм2 сечения длинный заводской силовой провод))
После недели эксплуатации Хонды с замененными силовыми проводами результат:
12,69В через 2х суток стоянки при -3-7с на токовыводах АКБ;
14,77В на токовыводах АКБ сразу после холодного пуска, гена качает нормально;
14,48-14,54В на АКБ в режиме ХХ на хорошо прогретом моторе после 18 км езды по столичным пробкам.
Стартер утром существенно бодрее крутит моторчик после замены силовых проводов, ближний свет теперь не гаснет в момент пуска мотора.
Слабое место японских силовых проводов - обжимка клеммы, которая "зацветает" в месте контакта.
200-300А потребляемый стартером ток, а на дизелях и того больше, особенно в -30с за бортом, "цветущие контакты" нужно своевременно выявлять, проводку менять, тогда АКБ бодрее в дуэте со стартером при пуске будет работать.
314А для прогретого японского нестарого движка r20a среднего об'ема (здесь 2,0л) многовато будет! На подопытной Хонде провода явно уже "зацвели" пора их сменить))
Для сравнения летом пиковое значение силы тока при запуске мотора на Жигулях 1,5л - около 200А, на Газели 2,4л - около 300А, а на прогретом до рабочей температуры тойотовском 4,7л v8 2uz-fe 248А.
Сосед на Хонде с мотором r18a едва ли не ежегодно в зиму аккум формата В24LS покупает (7-10 тр в ноябре 2024 г. Ca/Ca), "не везёт ему с АКБ, барахло одно продают: Варта, Фуракава, Топла, Себанг, Делькор" ))))))))
Никак не "разродится" на изготовление силовых проводов за "косарь", но активно спонсирует аккумуляторные магазины))))
Отмечу, друг детства на Тойоте Соарер ГТТ с 1jz-gte с B24 LS 55ач и 480А сам 6ти горшковый 2,5 литровый турбомотор запускает нормально в Сибири, где ниже -30с обычное дело
Всем автолюбителям безаварийной эксплуатации своих болидов, бодрых пусков ДВС в мороз и напряжения в бортсети 14 с небольшим Вольт, а особо "жадным" с АКБ в подкапотке - не выше 14,7В и на регулярной основе)).
Когда-то на турбоСубарике купленным с японского аукциона 3х годовалым с 25ткм пробега и оценкой 4В за дораХа, ТК болид редкой комплектухи и на механике, для лютых гонсЧеЯгов, аккумом вообще не заморачивался. Настоящая японская Фуракава факурава))) зачётная АКБ!