Привет, друг!!!
Спешу поделиться с тобой своим опытом постройки железного каркаса для забора на дачном участке.
Проектирование.
Любая работа должна начинаться с плана, а строительство - с проекта, чертежа или схемы. Я предпочитаю рисовать в скетчапе. Простая, не требовательная 3д программка, или в компасе можно, но времени и ресурсов нужно больше.
Спецификация:
- Столбики - труба НКТ Ф73мм, длина 3м.
- Столбики на ворота и калитку - профильная труба 120х120, длина 3м (лучше 4).
- Прожилки - профильная труба 40х20, п.м.
Подготовка.
Перед разметкой будущего забора необходимо понимание ровности поверхности земли, есть ли уклон, впадины или возвышенности. С помощью оптического нивелира производим замеры по линии забора, результаты записываем на схеме. Заодно выносим высотную отметку (реппер) на линии забора в начале и в конце, справа я вынес отметку на соседский забор, слева - на сосну. За реппер можно взять любую удобную отметку, например на 50см выше низа профлиста, т.е. за ноль из схемы взял точку 120, отнял 5 (зазор между землёй и профлистом) и отнял 50. 120-5-50=65 отчёт на рейке для реппера.
На моей схеме видно, что поверхность земли без уклона и без значительных перепадов, за исключением небольшой возвышенности справа (110) и впадины слева (140). Получается, что забор будем делать с двумя ступеньками, но лучше справа срезать грунт на 10см, а слева подсыпать 20см, что и было сделано с помощью трактора, заодно выкопали котлован под фундамент для откатных ворот.
Далее натягиваем шнурку, максимально близко к поверхности земли и вдоль неё копаем лопатой ямки глубиной на штык по шагу столбиков, короче, размечаем. По этой же шнурке копаем котлован.
Бурим ямы.
По опыту строительства старого забора, заказал ямобур со шнеком 300мм вместо 200. При бурении, даже по размеченным лункам, шнек "убегает" в сторону при попадании на камни, поэтому отверстие должно быть с запасом, оставляя себе возможность выставить столбики в одной линии.
Бетонирование столбиков.
Профлист будет высотой 2м, верх столбика на 0.35м ниже, поэтому отмеряем 1.5м - 0.35м = 1.15м от ранее вынесенного реппера вверх и закручиваем саморез. Аналогично вкручиваем саморез с другой стороны и натягиваем шнурку. Получаем высотный и линейный ориентир для столбиков.
Трёхметровые трубы будут торчать из земли на 1.7м, значит оставшиеся 1.3м - в земле. Глубина ямок 1.7м. Подсыпаем полметра щебень 20-40, ставим на него трубу, выравниваем по шнурке и проверяем вертикальность в двух перпендикулярных плоскостях с помощью 2х метрового уровня с магнитами. Если всё ОК, то вращательным движением как бы вкручиваем трубу в щебень, чтобы уселся низ трубы. Далее трубу можно облакатить на стенки ямы и приступить к приготовлению бетонной смеси.
Опытным путём вывел для себя оптимальную рецептуру и технологию приготовления бетона М300 (В22,5):
Бетономешалка объëмом 130л (полезный объëм 70л)
- Заливаем 9л воды с добавкой
- Засыпаем щебень 5-20, 10л
- Включаем мешалку
- Засыпаем цемент 500, 10л
- Добавляем песок, 20л
- Опять щебень, 20л
- При необходимости доливаем оставшийся литр воды
Естественно после каждого компонента ждём перемешивания смеси до однородной массы.
Готовую смесь вливаем в ямку со столбиком, штыкуем и выравниваем столбик. Готовим 2й замес. Вливаем, штыкуем, проверяем вертикальность столбика. Сверху на бетон подсыпаем немного щебня 20-40 и втаптываем его ногами. Проверяем вертикальность столбика. Щебень не даст отклониться столбику от вертикали, пока бетон не загустеет.
Привариваем прожилки.
С прожилками всё просто. Привариваем верхнюю вровень с верхом столбиков. Сверяемся с уровнем. Очень хорошо помогают сварочные магниты для предварительной фиксации прожилок. Затем нижнюю прожилку на 1.3м от верхней. Смысла подрезать прожилки по столбикам нет, стыкуем на сварку в пролете между столбами.
Красим готовый каркас краской 3в1, устанавливаем на трубы заглушки и радуемся проделанной работе.