Вчера мы договорились, что завтракать будем в 9.00, и точно в это время Муслим накрыл нам стол. Завтрак лимитированный, но еды много: свежие булки в форме лодочки - они напоминают по виду хачапури по-аджарски, а еще это форма булки говорит мне о том, что мы в гостях у озерных арабов. Этот народ веками разводил тут буйволов, значит, сыр и сливки скорее всего из буйволиного молока.
Спрашиваю у Муслима, чтобы подтвердить свою догадку. Да, - он говорит, - из буйволиного.
Очень вкусно, но жирность высокая и много сливок не съешь. Оливки тоже вкусные, чай с кардамоном и мёдом, словом, завтрак получился необычный, интересный, аутентичный и мы наелись.
Я думаю о том, что на Ближнем Востоке так любят кардамон: в Иордании добавляют кардамон в кофе ссылка, тут пьют чай с кардамоном.
Собирать рюкзаки пришлось сразу после завтрака: Муслим сказал, что у них чек-аут в эко-отеле в 10.00. Вот придумали - везде в 12.00, а тут выпроваживают так рано, хоть бы вчера предупредили.
Ну, ладно, нам собирать-то нечего, мы путешествуем налегке - мой рюкзак на этот раз всего 7 кг и, я думаю, это оптимальный вес - нести его легко.
Возле нашего жилища стоит большой длинный дом, построенный из стеблей камыша и грязи.
Он называется мудыф. Такие дома традиционно делают озерные арабы, живущие на болотах, которые именуют себя мааданы.
Мудыфы обычно представляют собой большие коммунальные дома, в них очень часто поселяют гостей, проводят свадьбы, похороны и другие мероприятия.
Наше жилище, где мы провели эту ночь, тоже построено из такого материала.
Муж сделал предположение, что там большой ресторан. Попросили парня показать этот дом. Оказалось, что это музей.
Весь этот мудыф поделен на отсеки, каждый отсек - отдельная экспозиция: вот быт озерных арабов, вот украшения, вот одежда, а дальше представлены экспонаты местной фауны.
Интересно. Муслим предложил меня сфотографировать рядом с женщинами-манекенами в национальной одежде.
Ещё мы решили сфотографироваться на фоне территории эко-отеля - на скамейке и у скульптуры буйвола.
Ну, всё, можно ехать. Прощаясь, говорим о том, что мы из России и я спрашиваю парня, которому на вид лет 18: Владимира Путина знаешь?
-Да! Россия - друг Ирака! Мы дружим: Ирак, Иран, Ливан, Россия. А Израиль и Америка - фу.
Ещё вчера ребята спрашивали, куда мы дальше путь держим и, когда мы ответили, что в Насирию, они сразу порекомендовали отель "Сомерион". Муж посмотрел фотографии отеля и цены, они нас устроили, но зарезервировать номер нельзя. Ладно, доберемся, посмотрим.
Муслим говорит, что по 5000 динаров за человека на такси мы доедем до города. Но у нас получается еще дешевле: за 1000 нас довозит такси до автостанции, а там уже стоит маршрутка, которая сразу отправляется - цена 3000 на чел.(200 руб.)
По дороге я смотрю по сторонам и снова в памяти всплывают картинки Афганистана: как-то тяжело они тут живут, женщины тоже ходят в чёрной парандже, в Афганистане ходили в темно-синих одеяниях ссылка.
Ещё окружающий ландшафт, когда болота сменились пустыней и солончаком, возвращают меня мысленно в Муйнак, место, откуда по вине людей ушло Аральское море ссылка.
Здесь тоже произошло гигантская, просто немыслимая экологическая катастрофа - при Саддаме Хуссейне правительство стало строить здесь дамбы, дороги, а болота осушать и превращать в поля пшеницы и т.д. Такое вторжение человека привело у тому, что 97% болот высохли, люди остались вне привычной сферы обитания, им пришлось бросить дома и бежать, чтобы не умереть с голода.
Осознав результаты безумного вторжения в эко-систему, иракцы теперь пытаются восстановить "Эдемский сад", но это восстановление идёт очень медленно. Как в Каракалпакии ждут возвращение вод Арала и слагают легенды о Сырдарье и Амударье, которые еще вернутся, так и здесь в Месопотамии верят, что Тигр и Евфрат приведут ещё сюда свои воды.
За час мы добираемся до Насирии. Когда почти доехали, водитель маршрутки стал собирать деньги. Я подала 26 000, чтобы мне 20 000 дали сдачу. Но водила забирает 1000, а 25-тысячную банкноту не берет, кричит: поменяй. Мы с мужем думаем, как мы можем поменять, когда у нас это самая мелкая купюра, но водила кричит уже с яростью "поменяй", а мы в полной растерянности.
Потом один мужчина нам показывает такую же купюру и объясняет, что та, которую мы подали, заклеенная. Черт! Хорошо, что у меня есть другая купюра! Иначе, что бы мы делали? Тут много старых денег и они заклеенные то скотчем, то калькой. До сих пор нам обратно не возвращали такие ветхие деньги, а тут вот не взяли заклеенную банкноту.
Выходим на автостанции, подходит таксист и сразу спрашивает: отель "Сомерион"?
- Да, - отвечаем. Наверное, это у них самый популярный отель. За 4000 динаров нас довозят.
В отеле очень красиво, мы снова во дворце, почти как в Сулеймании, шикарный отель, я тут хочу остаться, но цену нам называют на треть выше той, но которую мы рассчитывали - 100 долл.
Начинаем торговаться и нам снижают её на треть - до 100000 динаров за номер-люкс. Это другое дело!
Номер у нас отличный, такой релакс, что у меня сразу душа развернулась, а то Ирак меня своими отелями прибил в последние три дня, после Курдистана это была слишком большая разница.
А этот номер супер: огромная кровать, места много, чайная зона, ванная комната большая, хоть танцуй, и все с претензией на восточную роскошь - массивная мебель с позолотой.
В коридоре вижу двух чёрнокожих девчонок - да, муж говорил, что тут есть афроиракцы, они как афрогрузины - несколько веков назад были привезены из Африки в качестве рабов, а потом ассимилировались и стали своими, говорят на местном языке, но чёрные.
Я смотрю на девчонок и вижу, что одна из них похожа на Риту, с которой я в Мюнхене училась на курсах немецкого языка, а Рита из Нигерии ссылка. Думаю, они из Нигерии, а, значит, говорят по-английски - это хорошо, у нас с ними есть общий язык.
Смотрите видео
Когда я увидела, что в номере всего два полотенца - маленькое и большое, пошла у них просить для мужа большое полотенце и узнала, что они точно из Нигерии. Спросила разрешения сфоткаться с девчонками. Они говорят, давай сделаем селфи. Одну зовут Фатима, она пополнее, другую - Блессинг. Вот такой сейчас круговорот рабочей силы: из Африки женщины едут в Ирак работать горничными, из Ирака мужчины - в Россию таксистами. Мир смешивается, никуда от этого не уйти.
Выпили чая с дороги, приняли душ и готовы ехать в древний город Ур - это место, где находится Зиккурат, место, известное с 5 тыс. до н.э., где язычники-шумеры поклонялись своим богам. Спросили на ресепшене, сколько будет стоить такси туда-обратно? Нам ответили 25000 динаров. Отлично! Нам ехать 16 км в одну сторону, там минут 40 и обратно.
Таксист дежурит возле нашего отеля, мы садимся и сразу уезжаем. По дороге три раза проверяют документы и в четвёртый раз уже при входе в Зиккурат. Муж знал, что надо будет платить за вход и предположил, что это будет 25000 динаров с человека.
Так и есть, я отдала 50 тыс. динаров, наши паспорта и визы сфоткали и пропустили со словами: там пятеро русских уже есть.
Интересно, кого же это сюда занесло? Может, кино снимают?
Мы идем к месту, где был город. Понятно, что от него ничего не осталось, а то красивое строение, которое напоминает гору Улуру, священное место австралийских аборигенов ссылка, - это отреставрированная часть святилища. Поклонялись шумеры богу Луны и богу Воды.
Удивительно, что не богу Солнца, хотя, наверное, им Солнца и так хватало.
Смотрите видео
Да, выглядит всё окружающее очень экзотически, как поверхность Луны на которой возвышается одно строение.
Мы видим, что несколько парней с кинокамерами снимают это строение, они говорят по-русски.
Значит, я не ошиблась - в Зиккурат приехали наши киношники. Интересно, о чем будет фильм? Художественный или документальный?
Мы подходим к парням, знакомимся. Когда говорим друг другу имена, то называем место рождения, потому что СССР - большая страна, а мы все родом оттуда.
Один парень из Еревана, другой из Рязани, третий из Москвы, но родился случайно в Ленинграде, мама беременная была и поехала по делам, поэтому так получилось. Среди них есть один переводчик, который им помогает. Ребята готовят фильм о верованиях и их программа выйдет в 2025 году на телеканале "Спас".
Приехали только вчера, у них всё впереди, и Курдистан и Багдад, и им всё нравится. Я парням реально завидую, у них столько интересного ещё будет!
Ребята-киношники очень открытые, с ними легко общаться, и я в который раз думаю, что Всевышний выстраивает нашу дорогу в путешествиях с учётом моих пожеланий - хотели встретить русских - и вот, пожалуйста!
Наши новые знакомые спрашивают, а мы что тут делаем? Отвечаем: путешествуем. Они в восхищении говорят: как это классно! Спрашивают меня: на каком языке мы говорим с местными? Отвечаю: на языке жестов и это работает, мы же путешественники с большим стажем - это наша 139 страна.
Конечно, отмечаем, что билеты из Германии покупать значительно дешевле, чем из России. Это правда, соглашаются они, Мюнхен - отличный хаб.
Сфотографировались, уже собираемся прощаться, ребятам надо ехать и нас ждёт таксист, в это время я спрашиваю мужа, как ты думаешь, сказать, что у меня есть канал? Конечно, говори. Я называю свой канал на дзене: "Ксюша бьёт баклуши", говорю, это муж такое название придумал.
В это время один из парней - Никита, он автор сценария фильма, историк по образованию, всплеснул руками: так я же этот канал знаю! Однажды двое суток подряд читал, так увлекательно! Вот это да! Так это вы? Никита рад не меньше меня такой встрече.
Другой парень - Геннадий находит мой канал "Оксана Задумина" на ютубе и подписывается на Дзен канал, получается эдакое "второе узнавание".
Смотрите видео
Никита говорит, что он как-нибудь меня привлечёт к съёмкам, у него всегда рождаются новые идеи.
Муж уточняет, а как они создают свои фильмы? Никита рассказывает про мозговой штурм, детальный сценарий и т.д. Прощаемся мы до новой встречи. Дали им координаты Арезу, попросили передать ей привет, когда будут в Эрбиле, обязательно зайти в цитадель.
Идем дальше, больше таких отреставрированных мест нет, но руины города многочисленные, возле одного места к нам подходит мужчина и здоровается по-русски.
Его зовут Джамиль, он, оказывается, 40 лет назад учился в Советском Союзе, в Минске, язык уже подзабыл, но до сих пор поддерживает связь с одной преподавательницей - Людмилой Михайловной, показывает нам её фото на ватсапе. Говорит, что любит русских и Россию. Приглашает нас в гости в Насирии. Мы благодарим его за приглашение и фотографируемся вместе на память.
Я так счастлива! Такие встречи не могут быть случайными, говорю: "Иншалла! Так хотел Бог!"
Осталась самая приятная часть вечера: сейчас мы поменяем деньги и пойдём ужинать. Обмен денег тут, как говорится, на каждом углу - за 100 евро нам дают 157 тыс. динаров. Я снова богатая! Спрашиваем сразу в обменнике: а где тут кебаб?
- Близко, вот по этой улице и направо.
Это было правильно решение - спрашивать местных, даже без знания языков слово "кебаб" здесь все понимают.
Заходим. Заказываем, нам приносят приготовленные на гриле помидоры, лепешки с пылу с жару, вкуснейший арабский кебаб - он отличается тем, что в нем нет ни лука, ни других специй, только мясо и соль, а лук, зелень, лимон подают отдельно на тарелочке. Очень вкусно!
В конце трапезы ещё приносят чай, тоже обалденный, он бесплатный. Ну что, Ирак начинает реабилитироваться.
Смотрите видео
А когда за такую классную еду берут всего 13000 динаров, это 800 руб., я уже полностью прощаю Ираку все предыдущие казусы.
Молодцы, ребята, говорю я им и сообщаю, что мы из России - они все рады.
Тут точно любят Россию, это видно невооружённым глазом.
Продолжение: Али из Ирака хочет жениться на русской девушке ссылка
Предыдущий репортаж: Как выглядит место силы в Ираке ссылка