Не самое очевидное туристическое направление для ближайшего Подмосковья, но если постараться, то можно найти любопытные зацепки и в этих городах. Я сама, когда стала углубляться в тему, оторваться не могла, как все интересно))
Бронницы
Дата основания 1453 год.
Добраться можно на автомашине или на автобусе. Автовокзал, современный и благоустроенный, находится прямо в центре. Единственным препятствием могут стать дорожные пробки, но это неизбежное зло агломерации.
Итак, центральная привокзальная площадь точно понравится детям из-за детской площадки. После долгой дороги можно дать им возможность побегать, полазить и покачаться на качелях.
Родители покамест могут почитать соседние билборды о знаменитых фамилиях, которые почтили своим присутствием Бронницы в том или ином веке, в том или ином статусе.
При царях Бронницы славились своими конезаводами. Заливные луга у Москва-реки весьма благоволили коневодству. История разведения коней началась при Романовых и 200 лет, с середины 17го до середины 19го века Бронницы поставляли скакунов и лошадей для царского двора. На этом и богатели. Поэтому герб города украшает это благородное животное. Но, к сожалению, сейчас коневодством район не славится. Заливные луга заняли футбольные поля.
Через дорогу от центрального сквера находится Собор Архангела Михаила. Построен в 1696 году в стиле московского зодчества, пятиглавым. Относится к Коломенской епархии. Рядом с ним Церковь Иерусалимской иконы Божьей Матери и высоченная колокольня, строительство которой было поручено московскому архитектору Михаилу Бове, а спонсировал постройку местный купец 1ой гильдии Иван Кононов. Собор дошёл на наших времен практически в неизмененном виде. Внутри просторно и очень красивый иконостас, творение рук мастеров Оружейной палаты и царских иконописцев. Прежде всего поражает сам факт его сохранности, а уж потом филигранность работы древних мастеров.
Возле Собора похоронены два декабриста: Иван Фонвизин и Иван Пущин, друг товарища Пушкина ("мой первый друг, мой друг бесценный..."). Они были женаты на одной прелестной женщине (не одновременно, по очереди))) и после ссылки жили возле Бронниц.
Иерусалимская церковь была построена целиком на пожертвования, икона Божьей Матери считается чудотворной, в свое время у неё спасались от холеры. Сейчас храм украшает её список, ибо первоначальная сгорела в 1812 году.
На колокольню, к сожалению, подняться нельзя. А хотелось бы: с высоты 72 метра увидеть можно было бы многое. Тем не менее, по церковным праздникам колокола звонят, и если приурочить поездку в Бронницы к пасхальной неделе, то их точно можно услышать.
В Бронницах, как в любом приличном подмосковном городе, есть свой краеведческий музей. Его учредили в первые годы советской власти, сохранив то ценное, что оставалось в окрестных усадьбах. Потом музей перевели в Раменское. А в 1986 по инициативе жителей возродили. Сейчас музей занимает дом купца 1ой гильдии Зимина, это тоже в двух шагах от центральной площади. С музеем можно договориться об экскурсии по городу и окресностям, а для детей заказать творческий мастер-класс.
И еще одна точка притяжения города - Бронницкий ювелирный завод.
Цепочки из драгоценных металлов в Бронницах стали делать ещё в 18 веке. Хотя кустари-ювелиры что-то там мастрячили и до того. В 19 веке появились первые крупные мастерские, а после прихода Советской власти - артели ювелиров, серебренников, медников и кузнецов. В самих Бронницах артель возглавил Иван Никитин, ювелир, поработавший в мастерских Карла Фаберже. Артели росли и развивались и прославляли свою работу на весь мир. В 1937 году на Всемирной выставке в городе Париже (там, где павильон СССР венчала скульптура Веры Мухиной "Рабочий и колхозница") цепочки бронницких ювелиров взяли золото. В 1958 году украшения, созданные Иваном Никитиным, получили Гран-при на Всемирной выставке в Брюсселе. А в 1967 году ювелирные творения из Бронницы завоевали Гран-при в Монреале.
Сам же завод, как такой, образовали в 1963 году, объединив все окрестные фабрики, выросшие из послереволюционных артелей. И уже в 70х годах ему были присущи все атрибуты предприятия всесоюзного значения: знаки качества, ювелиры-члены Союза художников, экземпляры для музеев, коллекционеры, космонавты, артисты и дочь Генерального секретаря партии Галина Брежнева.
Не перевелись любители украшений и в постсоветское время. Наверно, именно поэтому завод выжил и процветает поныне. Туда можно организовать экскурсию, но, как я узнала, только групповую, так что ждите анонс, когда я вас туда позову.
С детьми можно ещё погулять в парке "Бронницкий луг".
Если вы захотите перекусить в Бронницах, то, к сожалению, с местами, заслуживающими внимание, здесь не густо. Я бы посоветовала ресторан при отеле "Эль Гаучо". Он оформлен в стиле салона Дикого запада и там подают стейки. Только нужна предварительная бронь столика, и ресторан может быть доступен исключительно для банкетов, надо узнавать. В гостинице же можно переночевать, если вы никуда не спешите, интерьер там интересный.
Есть ещё ресторан "Бронничи", смешанная кухня с вкраплениями Средней Азии, Италии и хачапури.
А все остальное, к сожалению, спускается на уровень фаст-фуда.
Воскресенск
В город Воскресенск я заехала, поскольку он был в 5 минутах езды от места, где я остановилась на выходные. И не пожалела.
На берегу Москва-реки, старинное поселение, 14го века точно. Название города родилось из названия села, а название оного увязано с церковью Воскресения Христова, которая упоминается в летописях 16го века, но жива и поныне. Понятно, что деревянную постройку в конце 19го века сменила каменная, в псевдорусском стиле, колокольню пристроили и того позже, но все же, если вы любите церковную архитектуру стоит осмотреть одноименную достопримечательность города внутри и снаружи.
Однако если у вас на город не более 2х часов, как было у меня, и погода позволяет, то я советую сразу отправится в городской парк, который окружает отреставрированную усадьбу Кривякино. Вид от усадьбы открывается крайне живописный. На Москва-реку, на пешеходный мост, который соединяет её берега, и на храм Иоанна Златоуста в приятном голубом колоре.
Парк довольно благоустроенный, продуманный, можно сказать ухоженный. Поэтому прогуляться по нему одно удовольствие. Двухсотлетние дубы и белки прилагаются.
Что касается усадьбы, то до наших дней дожил главный дом с мезонином и коринфскими колоннами по фасаду. Стиль елизаветенского барокко, крайне редко встречающийся в наши дни. И два флигеля, в одном из которых обустроили краеведческий музей и культурный центр.
История усадьбы начинается во второй половине 18го века. Первый дом был построен генералом Замятиным, служившем при Екатерине II. Потом эти земли отошли во владение известного княжеского рода Черкасских. Но ненадолго. Новым хозяином стал коллежский асессор Николай Беклемишев, и именно у него в начале 19го века усадьбу покупает коломенский купец 1ой гильдии Иван Лажечников.
Его сын, тоже Иван Лажечников, сейчас в бронзе восседает на скамье с видом. А почему? Потому что прославился как писатель исторических романов. Собственно, он считается родоначальником этого жанра в русской литературе. В Кривякино он провел свои детство и юность, и возвращался позже, когда владельцем имения стал его брат Николай.
И тут надо сделать несколько историческох отступлений, чтобы продемонстрировать всерусские истины.
"Времена меняются, люди - нет". Дело в том, что в царской России усадьбами могли владеть только дворяне. Потому что только дворяне могли иметь крепостных - без них имение таковым не считалось). Остальным сословьям в этом было отказано указом Павла Первого. Но разве русским людям с деньгами царский указ - указ? Купцы покупали имения через подставных лиц. Что и произошло с Кривякино: номинальным владельцем считался Николай Обресков, глава Московской губернии, а фактическим - его друг купец Иван Лажечников.
Вторая истина гласит: "От сумы и от тюрьмы не зарекайся". Иван Лажечников-старший слыл хозяином хлебосольным, имение навещало много гостей, и одному из них не понравилось едкое замечание хозяина. Он написал на него донос, и купца отправили в Петропавловскую крепость. Сколько стоило освобождение главы семьи история умалчивает, но бизнес без хозяина пришёл в упадок, заначки были истрачены, а имение лишь отягощало семейный бюджет. Поэтому его продали, а точнее отдали под залог тому же Николаю Обрескову. И именно его потомки продали усадьбу новой владелице - Надежде Курманалеевой. При ней была возведена грузинская православная церковь, вырыты каскадные пруды и оформлен лестницей спуск к Москва-реке.
Как раз у неё усадьбу Кривякино выкупил Николай Лажечников, брат писателя. Который, в отличие от отца, давшего вольную всем дворовым, был сторонником крепостничества, и после его отмены усадьбу содержать стало сложнее. Поэтому она была продана наследниками по частям и именитым, и богатым. К последней хозяйке имения, княгине Александре Ливен, приезжал в гости художник Серов и оставил потомкам ее портрет, который сейчас экспонируется в Приморской картинной галерее.
При советской власти Кривякино национализировали. Дом побывал и общежитием, и детским садом, и даже детским санаторием, пока его не признали памятником культуры государственного значения и не начали реставрационные работы, которые понемногу продолжаются и поныне.
Добраться до Воскресенска можно на машине, а можно и на электричке, которая едет в сторону Рязани с Казанского вокзала всего один час. А остановиться можно в семейном парк-отеле "Дубки", в котором и с детьми есть, что поделать, и не только с детьми. Ибо при полном пансионе там наливают неплохое красное, разрешают плавать в теплом бассейне на улице, и кормят очень вкусно.
Вот такой туристический, историко-культорологический опус я наконец-то осилила. И если он не сподвигнет вас приехать в те места, ну, я даже не знаю, зачем вы читаете тревел-блоги)))).
Открывайте новые места с "Таней-в-чемодане" и путешествуйте. Если было полезно и познавательно, не забывайте ставить лайк.