Вернувшись из посёлка Белое озеро в цивилизацию, решили немного погулять по Северодвинску, а заодно встретиться с друзьями из местного мотоклуба Fire Bike MCC.
Сам Северодвинск – небольшой, но уютный городок. С широкими проспектами и площадями. О его нелёгком прошлом напоминают ветшающие деревянные дома (бараки), которые в последнее время активно сносят в пользу современного жилья. Основным предприятием, где работает львиная доля населения является АО «Севмаш». Именно из-за секретности которого, город был долгое время закрыт для «чужаков».
После обеда мы отправились в курортный район Ягры, который сейчас является частью города.
В 1938—1953 годах существовал Ягринский исправительно-трудовой лагерь. Первоначально он размещался на острове Ягры, что дало ему название, затем появились отделения в других частях современного города. Лагерные пункты имелись и в близлежащих деревнях. В разное время в лагере содержалось от 5 до 31 тысячи человек (по некоторым данным — до 50 тысяч). При этом только за период 1940—1945 годов в лагере умерло более 9 тысяч человек. Заключённые строили заводы, порт, жилые дома и дороги, валили лес и добывали песок для строительства города на болотистой местности.
Сейчас Ягры – это живописный жилой район на берегу Белого моря с пляжем 5 километров, напоминающий Балтийский берег Юрмалы. В хорошую погоду сюда приезжает отдохнуть до 8000 человек. Погода в этот день была немного ветреная и прохладная, поэтому, взяв по стаканчику кофе, мы уселись на песчаном берегу и несколько часов слушали шум моря, смотрели на отлив, думая каждый о своём…
Следующей точкой притяжения было старинное поморское село Нёнокса, датой основания которой принято считать 1397 год.
Приехав рано утром на вокзал Северодвинска, мы купили билеты на комфортабельную электричку «ОРЛАН» и поехали в сторону села. Электричка ходит туда и обратно 2 раза в день. Время в пути около 1 часа.
Нёнокса — потрясающе красивое старинное поморское село в Архангельской области, недалеко от Северодвинска. В непосредственной близости находится ракетный полигон ВМФ России «Сопка», поэтому просто так туда попасть не удастся — нужны специальные пропуска, о которых мы позаботились заранее.
Главной достопримечательность села является деревянный храмовый ансамбль: Троицкая церковь (1724 г.) — единственный в России деревянный пяти шатровый храм, Никольская церковь (1763 г.) и Колокольня (1834 г.), сейчас этот комплекс находится в стадии затяжной реконструкции. Удивительно, но очень многие знают распиаренные Кижи с его невероятным комплексом, а про это село вообще впервые слышат. Не хочу обидеть Кижи, там тоже прекрасно, но ведь это реально так. И это не удивительно!
Сегодня здесь живёт около 400 человек. Летом, конечно, народу побольше. Не всегда село было закрытым и режимным. Лишь с приходом военных в советские годы так стало.
В селе сохранилась историческая застройка и много старых домиков. Гуляя по улочкам с головой переносишься в прошлое. А для того, чтобы у нас получилось полностью погрузится в атмосферу поморского быта того времени, мы заранее договорились на небольшой костюмированный перфоманс и, переодевшись в традиционные наряды поморов, под добрые улыбки местного населения, мы несколько часов гуляли по улочкам села.
Но на то, чтобы обойти всё неспешно, полностью прочувствовать уют и мягкую спокойную атмосферу, дня не хватит.
Не забывай листать фото, в одной галерее попадается несколько изображений -->>
В краеведческом музее, где нас встретили хлебом и солью, провели экскурсию, рассказали о поморских традициях, а потом отвели в небольшой Музей «СОЛИ», который находится в здании старинного соляного амбара. В далёком прошлом солеварение здесь было основным промыслом. Соль добывали не из морской воды, а из соляных скважин, расположенных вдоль речки Нёноксы. И именно Нёнокса одно из первых мест на Севере, где стали добывать соль.
Жили мы в гостевом доме, чтобы не думать о приготовлении еды. Завтраки, обед и ужин мы заказали у хозяина дома и не пожалели об этом. Уха, котлеты из оленины, кебаб из лосятины на обед. Рагу из медвежатины, домашняя картошка, квашеная капуста, солёные грибы под местную самогоночку. А ещё вечерняя русская баня с веничками, радость общения с интересными людьми.
На следующее утро мы вернулись на той же электричке в Северодвинск. И далее нас ждала «убитая» дорога до Онеги (180 км «грейдера»), которую в неспешном режиме мы преодолели на арендованном автомобиле за 4 часа.
Онега – без всякого преувеличения городок на самом краю земли. С золотой семгой на гербе, он представляет собой селение, давно обойденное всяческим благополучием. “Бедная Онега печально глядит в глаза всякому приезжему”, – написал один этнограф в середине XIX века. И с тех пор мало, что изменилось в этом городе неугомонных капитанов. Кстати, первый русский в Антарктиде – онежанин.
Поехать в Архангельскую область и не побывать в Онеге – невозможно. Единственная дорога из Северодвинска, словно искушает вопросом “Ну, кто тут исповедует безумие и отвагу? Вам направо!” И далее поведёт вас по грейдеру лесами, болотами, вдоль «Онежского» берега Поморья, мимо старинных деревень и храмов. И, в итоге, приведет в городок Онегу.
Кстати, Архангельская область по площади больше Франции и любой европейской страны. И если сравнивать регион с этой страной хорошего вина и сыра, то тут сплошная Гасконь времен д`Артаньяна – красиво, бедно и не без гордости.
Мы въехали в Онегу уже к вечеру, немного голодные и уставшие. Потому как, выехали из Северодвинска только в обед. А потом весь день пылили по грейдеру с осмотром достопримечательностей.
Не забывай листать фото, в одной галерее попадается несколько изображений -->>
Пересекая четкую сетку онежских улиц по плохому асфальту, мы всё ждали увидеть старинные домики. Вот за деревьями сквера появился шпиль храма, а старинных домиков все нет – одни обшитые тесом двухэтажки и частные избушки советской постройки. Ну Онега же старый город! Где же старина? Мы потом ее нашли. А заодно узнали, как у города можно украсть веков шесть истории. Кстати, насчет старины. И сто лет назад Онега выглядела почти, как сегодня. Разве что деревьев стало больше.
Обычно возраст города отсчитывается от первого упоминания о нем в документе. Например, у Москвы это 1147 год, у Нижнего Новгорода – 1221 год. Разумеется, в те годы это были не города – лесная деревня или военный форпост. Онега впервые упоминается в копии Уставной грамоты от 1137 года. Далее упоминания Онеги встречаются уже каждый век. По свидетельству «Летописи Двинской» норвежцы в 1419 году полностью разорили погосты Неноксу и Онегу. В сотной 1561 года описана на Усть-Онеги Усть-Онежская волостка, где на погосте стояли две церкви – Николая Чудотворца и Успения. С 1657 году Усть-Янская волость и все перечисленные деревни по реке Онеге вплоть до Каргополя по грамоте царя Алексея Михайловича были приписаны к вновь созданному патриархом Никоном Крестному монастырю на Кий-острове.
Несмотря на все это, официально годом основания Онеги считается 1780 год, когда императрица Екатерина II повелела называть поморское поселение в Усть-Онеги городом Онегъ. Да, назвала по орфографии того времени с твердым знаком в конце слова. Но мужское название города не удержалось, а привычное, как у реки – осталось. Так Онега и осталась Онегой. На герб городку пожертвовали золотую сёмгу с лазоревым фоном. На некоторых изображениях рыбе грозит из облака рука с мечом и державой, но сёмге это безразлично!
Главное, что Екатерина II дала Онеге – это поквартальную застройку с широкими прямыми улицами и проспектами и несколько тысяч рублей на городское укрепление с пушками. Первое исполнили в точности, а о втором забыли, употребив деньги на что-то другое. За год до кончины императрицы в Онеге жили 1203 жителя. Сейчас в городке проживает немногим больше – 18 тысяч человек, но ощущение, что все также около тысячи. То ли народ на заработках, то ли просто не любит гулять по своим проспектам и улицам.
В первый онежский вечер мы заселились в гостевой дом «Онежская горка». А далее переместились в гости к Андрею Слепинину, с которым были уже знакомы. Андрей просто кладезь исторических знаний и местных традиций. Вечер провели за рассказами о жизни поморов, шутками об иностранцах, которые попадали в эти края, а также определили план действий на следующие два дня, которые обещали быть очень насыщенными.
В самом городе особо смотреть нечего. Собственно, думая, что раз город стоит на реке, то у него должна быть набережная, мы рассчитывали на променад с видами. И совершенно зря. Онега – русский город, а значит, стоя на реке, повернулся к красоте задом. Но Онега, на самом деле, помнит свои годы богатства. Получив статус уездного города, Онега связала свою жизнь с лесопереработкой: первую лесопилку в Усть-Онеге основал, а затем продал англичанам граф Шувалов еще в 1755 году, а в XIX веке здесь был уже полный цикл деревянного судостроения. Онега принимала до трехсот судов в год и поставляла лес и изделия из него на экспорт. В общем, даже странно, что в прошлом богатый город бедноват архитектурой. Поэтому мы решили осмотр достопримечательностей ограничить походами в ближайшие магазины «Продукты» для пополнения провианта.
В общей сложности мы пробыли в Онеге два дня. Первый посвятили знакомству с островом Кий. А на второй день нас ждала поездка в поморскую деревушку Ворзогоры, о которой хотелось бы рассказать поподробнее.
Единственный способ попасть в эту деревню – это предварительно переправиться на другой берег Онеги на пароме, а далее преодолеть 35 километров по интересной лесной дорожке. Желательно на чем-то внедорожном. И вот в 10.00 мы на причале. Паром «Капитан Митягин» - посудина 60-70-х годов прошлого века, как единственный вариант для людей попасть с одного берега на другой. На борту написано, что вместимость 40 человек, по факту явно больше. Всем надо в город или обратно – на работу, в магазины, по делам. Проезд 85 рублей с человека. Время переправы с одного берега на другой составляет 15-20 минут.
С одноимённой реки на Онегу открылся удивительный вид – все дома утонули в зелени, а торчал лишь шпиль собора и необычайно высокие створные знаки. Такие обычно ставят парами на одной линии, и там, при взгляде откуда они накладываются друг на друга, на поворотах пролегает фарватер. Интересно, что город вытянут вдоль реки на 8 километров, доходя до самого берега моря. Исторический центр – на противоположном от моря конце: город рос только вниз по течению.
На другой стороне Онеги – предместья Легашевская и Поньга. Мрачноватые лесопильные поселки с бараками и толстым слоем опилок, покрывающих улицы. Причал разбит ледоходом. Тут же в воде догнивает прошлый паром – его раздавило, и он затонул. Доставать не стали.
Онега тут очень широка. По расходу воды она в два с половиной раза уступает Оке, но в нижнем течении шириной почти везде больше километра. Собственно, тут уже не река, а губа (так в Поморье называют эстуарии), и когда на море отлив, она сильно мелеет.
На причале нас встречала толпа местных, кому надо было попасть обратно в Онегу, и девушка Даша, родом из Салехарда, которая волей судьбы оказалась в этих краях и ближайший день была нашим проводником и водителем. В Ворзогорах у неё живёт родня. Мы познакомились, погрузились в машину и поехали в Ворзогоры. Ударение, как и во всех северных названиях – на первый слог, но даже местные произносят как привычнее нам, среднеполосным – Ворзогоры. Кстати, значение у названия села простое -“нетронутый лес на горах” или “лесные горы”.
Сначала дорога в Ворзогоры блуждает по поселку, наш джип крутится чуть ли не по дворам, объезжая ленивых собак, поленницы и сараи. Потом мы выезжаем на грунтовку и едем по лесу. Иногда дорога ныряет в низинки, где текут ручьи. В паре мест попались деревянные мостики.
Лес вокруг сменяет что-то вроде тундры и болота. Дорога начинает идти заметно вверх. Ворзогоры с трех сторон окружены морем и обширнейшим болотом – по сути, это остров, что и видно с некоторых точек. У нас такое фото не получилось. Дорога идет как раз по перешейку. Ученые, кстати, подтверждают, что Ворзогоры пару тысяч лет назад были островом.
Кстати, Ворзогоры упомянуты на картине Т. Юшмановой “Гуси-Лебеди”. И оказывается, что вид открывается именно с колокольни ворзогорского тройника, а художница и ее супруг имеют прямое отношение к реставрации храма, который опять стал пятиглавым.
Ворзогоры, по северной традиции, это два села – Яковлевское и Кондратьевское. Ближнее Яковлевское мы проезжаем, отправляясь сразу к деревянному тройнику.
Ворзогорский деревянный тройник – единственный в России на берегу Белого моря. Он беден архитектурными изысками и прямо скажем, что немного скучен деталями. Его уникальность в том, что он стоит на берегу моря и на протяжении веков служил морякам навигационным знаком. Погост состоит из колокольни (около XVIII век), летней Никольской (1636 год) и зимней Введенской (1793 год) церквей.
Колокольня не так стремительна, как пияльская, где мы побывали в прошлом году. Но зато это целый тройник!
Село впечатляет своим расположением на высоком морском берегу. А вот избы тут совсем другие, нежели по берегам реки Онеги или где-нибудь в Пинеге или Мезени – более низкие, словно присевшие на морских ветрах. Практически все жители поселка – дачники. Приезжают из Архангельска, Питера, Мурманска. Есть, конечно, несколько домов постоянно живущих, но остальные, как только задует ветер с океана, стараются уехать. Потому что этот ветер означает, что скоро придет снег, а переметы тут нешуточные.
По дороге обратно, мы поговорили с местными жителями, которые сказали, что им совсем не нужен мост через Онегу – чтобы москвичи не приехали и всё не скупили. Говорили об обилии дичи, которой стало так много, что зимой волки стоят «под крылечками» домов и дерут собак. Медведей на болоте тоже много, но бить их нет мало смысла – почти вся медвежатина, сданная на вет. анализ бракуется – медведи тут больны. Потому не полакомиться местным косолапыми.
Расстаёмся с Дашей очень довольные: мы – рассказами и поездкой, а Даша – гонораром. Садимся на переполненный паром. Народа так много, что приходится стоять.
В Онеге мы возвращаемся к машине и отправляемся в сторону Архангельска.
Вернувшись в город и заселившись в гостиницу, было принято решение ещё немного погулять по-местному «Арбату», он же проспект Чумбарова-Лучинского. Тихая и уютная улочка в центре города, где, неспешно прогуливаясь, можно насладиться видом множеством памятников, а также окунуться в архитектуру конца XIXначала ХХ веков.
На следующий день нас ждал обратный перелёт в Москву. Но перед этим мы решили потратить несколько часов для посещения Музея-заповедника «Малые Корелы», благо расстояние от центра города всего 25 километров. На такси дорога у нас заняла не более 30 минут.
"Малые Корелы" - музей под открытым небом. В нем есть своя притягательная сила. Есть в этом музее что-то особенное! Чувствуется близость к природе и истории.
Не забывай листать фото, в одной галерее попадается несколько изображений -->>
Природа Севера неповторима, здесь мы смогли увидеть её во всем разнообразии. Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль. И на этом фоне деревянная архитектура Севера, простота натуральных материалов и строгость форм.
После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет.
Нам показалось, что музей можно посещать в любое время года, в любую погоду, каждый раз будет неповторимо красиво. Вообще это место - сказка для художников и фотографов.
В музее можно встретить образцы старинных северных храмов, жилых домов, амбаров, колодцев, изгородей, качелей, то есть всего, что окружало жизнь человека в северной деревне. На домиках есть таблички, по которым можно узнать их историю.
Музей разделен на две большие части - в главной части музея находится Каргопольско-Онежский сектор, в северной части - Двинской, Пинежский и Мезенский сектора. В каждом из секторов собраны образцы архитектуры из одноименных районов Архангельской области.
Обе части находятся на возвышенностях. Между ними есть переходы в виде длинных деревянных лестницы, местами более пологой, местами очень крутой. Проходя по лестнице, можно любоваться красивыми пейзажами.
На этом наши Архангельские приключения "Морем живём" были завершены. 8 дней пролетели в один миг, но приятное послевкусие, воспоминания и эмоции об этой поездке надолго отложатся в голове. #путешествиепороссии
Мы вернулись к трудовым будням, но с мыслями о новых приключениях.
Подписывайтесь на мой Telegram и будете всегда в курсе новых публикаций и интересных историй.
Последние публикации которые возможно вы не видели: