Выходишь из станции метро «Василеостровская» — и сразу красота. А еще особенная атмосфера. Здесь столько слоев истории по соседству друг с другом— жилые дома времен Петра I, шедевры классицизма, барокко, эклектики и модерна. Пройдем от Среднего проспекта до набережной Макарова, по пути заглянем во «двор духов» и сад Академии художеств.
Начало пути
Первое, что мы видим на выходе из станции метро — памятник конке. Почему он появился именно здесь? На Васильевском острове было больше всего маршрутов предтечи трамвая. Сначала поставили вагончик по чертежам завода Путилова (сейчас внутри кофейня). Затем добавились лошади. А позже и кучер.
Читал, что власти города постановили демонтировать памятник, чего очень не хотелось бы. Конка стала одним из символов района.
Рядом часто играют уличные музыканты — каких только инструментов тут не увидишь.
На углу со Средним проспектом — доходный дом Лихачевой, эклектика времен Достоевского.
Дом вошел в историю не столько благодаря архитектуре, сколько благодаря своим жителям. Художник Иван Крамской устраивал рисовальные сеансы, которые посещал молодой Илья Репин. Будучи еще студентом, комнату в Лихачевском доме снимал Иван Павлов.
В 1889 здесь поселилась Надежда Константиновна Крупская, начавшая учебу на Бестужевских курсах. А еще через несколько лет третий этаж займет семья Песковских, родственников Ленина. Екатерина Песковская, двоюродная сестра будущего вождя революции, откроет частную женскую гимназию, известную во всем Петербурге.
На месте пекарни теперь — магазин «Белочка», работающий еще с советских времен.
Перспектива Среднего проспекта:
Вид с этой точки на 6 и 7 линии:
С левой стороны — 6-я линия Васильевского острова с фасадом Лихачевского дома на переднем плане, справа — 7-я линия со станцией метро. Идем вперед.
В центре между двумя линиями — аллея, называемая «Андреевский бульвар». Вся эта часть от Среднего до Большого проспекта — пешеходная, поэтому гулять тут одно удовольствие.
Застройка по обеим сторонам разнородная. В районе Андреевского бульвара сохранился дом времен Петра I, мы его скоро увидим. Но преобладает классический стиль 70-80-х годов XIX века, например, доходный дом художника Ботмана:
Перспектива 6-й линии от этой точки:
Есть и модерн, как без него) Все три образца — по правую руку, на 7-й линии.
Дом 1907 года рождения по проекту Владимира Гейне:
В блокаду в него попала бомба, остались только стены. После войны полностью восстановлен.
Дальше — дом Изотовых по проекту Василия Шауба 1910 года:
Арка у него замечательная. Ворота:
Стены украшают рисунки.
А еще парадная дверь с фацетным остеклением:
Внутри — витражи:
Перспектива 7-й линии от дома Изотовых:
И, наконец, дом по проекту еще одного мэтра модерна Дмитрия Крыжановского:
Парадный вход:
Витражи на последнем этаже:
В центре этого участка 7-й линии — памятник петровскому бомбардиру Василию Корчмину.
По одной из версий именно ему мы обязаны названием острова. На самом деле задолго до появления Петра I в этих местах, еще в новгородских документах XVI века остров именуют Васильевым.
Впрочем, заслуги бравого артиллериста от этого не меркнут. Василий Корчмин — не просто вояка, а гениальный для тех лет «инженер-технолог». Изобрел сигнальные и боевые ракеты, а также огнемет и галерную батарею, чему немало способствовал победе над шведским флотом.
В финале Адреевского бульвара обратим внимание снова на 6-ю линию.
В цоколе дома №15 — «Дом университетской книги», замечательный книжный магазин.
Когда бываю на Васильевском острове, стараюсь сюда зайти. Краеведение, история, филология высокого качества по вполне приемлемым ценам.
А сразу следом за «Домом университетской книги» — дом Троекурова, тот самый, что из Петровских времен.
Единственный сохранившийся памятник гражданской архитектуры тех лет на основе «образцового проекта».
Много чего здесь было за 300 лет. Теперь — кафе и ресторан.
Справа от троекуровского дома — флигель Андреевского собора и церковь Трех Святителей.
Заглянем во двор между ними.
Что это за кирпичное здание впереди? Оказывается, бывшая фабрика пуговиц братьев Бух. По проекту Василия Васильевича Шауба. Пять минут назад мы видели его дом №32 по 7-й линии в стиле модерн, а тут — промышленная архитектура! 1891 год. Никаким модерном тогда еще не пахло, строгая классика.
Теперь здесь — частная школа Шостаковичей, основал которую сын великого композитора. Особенность школы — помимо «обычного», обязательное музыкальное образование.
Это пространство также относится к 6-й линии. Слева — жилой дом.
А справа — Трехсвятская церковь и Андреевский собор.
Таким образом мы огибаем оба храма и выходим на Большой проспект.
Андреевский собор
Полное название — собор в честь святого Апостола Андрея Первозванного. Именно его отцы-основатели считали покровителем Санкт-Петербурга. Сначала при императрице Анне Иоанновне появилась деревянная церковь, а при Екатерине II в 1764 году — каменный собор по проекту Александра Виста.
Интересно, что через два года купола рухнули и зодчего посадили под арест. Достраивал архитектор Иванов, и только в 1781 храм освящен.
Вид со стороны Большого проспекта:
В соборе принимали присягу профессора Петербургской академии наук Михаил Ломоносов и Василий Тредиаковский, молились Ксения Блаженная (Петербургская) и Иоанн Кронштадтский.
В Андреевском соборе размещался капитул Ордена Андрея Первозванного. Поэтому перед собором в наши дни воздвигнут бюст первого кавалера этого ордена — адмирала Головина (со стороны Большого проспекта).
Вид со стороны 6-й линии:
Панорама с противоположной стороны Большого проспекта:
Сравните с фото Карла Буллы 1913 года, ландшафт местности был совсем иной:
В 2001 году в честь 300-летия Ордена Андрея Первозванного появился обелиск:
Перспектива после заката:
Дальше сделаем небольшой круг. Идем по Большому проспекту, по направлению к Неве.
Параллельно Андреевскому бульвару — Волжский переулок, один из самых живописных уголков Васильевского острова.
Он же вечером:
В 100 метрах ниже, на углу с 4-й линией — дом «сахарного короля» Леопольда Кенига.
Фронтон украшает барельеф с грифонами:
Но самое интересное у этого дома — внутри.
Двор духов
Заходим в первую от Большого проспекта арку и попадаем во двор-колодец вот с такой геометрией:
В конце двора, с левой стороны — дверь.
Дверь на черную лестницу, каких в Петербурге много. А заходим мы сюда ради пространства, называемого в народе «двор духов». По сути это «световая щель» между двумя корпусами дома Кенига.
Кто-то когда-то наделил это место мистическими свойствами. Стены испещрены чаяниями в основном молодых людей:
Молва гласит, что желания эти сбываются. Если очень-очень захотеть) Виной тому двор духов или что-то иное — оставим за кадром, меня в первую очередь он заинтересовал своей необычностью. Световая щель (или «световой фонарь») в Петербурге не редкость, но тут она особенная.
Поздним вечером:
Отсюда можно выйти в соседний двор, где практически весь цоколь занимают бывшие конюшни.
Дальше — арка.
И сквозной проход на 3-ю линию.
Красота во внутреннем дворе:
Дальше с 3-й линии возвращаемся к исходной точке около Андреевского собора и переходим на противоположную сторону, к Андреевскому рынку.
Галереи рынка:
Справа от него — бывший доходный дом и аптека доктора Пеля. Еще одно «мистическое» место.
Дом Пеля
Модерн 1910 года по проекту архитекторов Нимана и Леви. Его угловую башню видно издалека:
Фасад со стороны 7-й линии украшает девиз владельца Ora et labora (Молись и трудись).
Фронтон с гербом:
Мозаичная плитка — из знаменитой мастерской Фролова.
Откуда тут мистика?
Доктор Пель помимо аптеки организовал в доме лабораторию. Блестящий ученый проводил химические опыты, немало послужил развитию фармацевтики в России. Однако молва придала его опытам другое значение — алхимия для выведения грифонов, которые обитали в башне во дворе.
На самом деле это дымовая труба, построенная для фарм. производства, а «таинственные» числа на ней появились уже в 1990-е годы. Но легенда жива и, боюсь, будет жить еще долго: тому, кто перечтет все числа — по меньшей мере, исполнение желаний, по большей — бессмертие.
С 2006 года в доме работает музей-аптека Пеля.
Что внутри?
В музей мы заходить не будем.
Поднявшись по лестнице на второй этаж, можно увидеть ту самую башню.
С недавних пор жители дома наглухо перекрыли доступ страждущим чуда (если попытаетесь прорваться, это может плохо кончиться).
Поэтому смотрим из окна.
Обратная перспектива в сторону Большого проспекта:
Рядом с домом Пеля — еще один «прадедушка» петербургской архитектуры. Самый старый жилой дом в городе — по адресу 7-я линия, 12. Еще по проекту Жана-Батиста Леблона (!). Владела им Александро-Невская лавра, квартиры сдавались в наем. Если дом Троекурова на 6-й линии — частное владение, то это — изначально доходный дом.
Он неодкратно перестраивался, но значимые черты сохранил. Некоторое время назад власти выдали разрешение на снос как «объект, не представляющий художественной ценности». Слава Богу, дом отстояли. Сейчас в нем расположился мини-отель.
Идем вперед:
До Академического переулка.
Справа на углу с ним — замечательная эклектика середины XIX века. Доходный дом, где одно время жил Николай Римский-Корсаков.
Эркер:
А мы поворачиваем налево.
В конце переулка нас ждет Академия художеств.
До собственно Академии мы еще доберемся, а пока зайдем в сад.
Сад Академии художеств
Осенью я его особенно люблю.
Как же тут чудесно.
Здание архива:
Мастерские:
Обратный фасад Академии:
Петр Карлович Клодт со своей моделью памятника Николаю I за спиной:
Почему-то именно здесь приходят на память строки Лермонтова:
«С души как бремя скатится, сомненье далеко — и верится, и плачется, и так легко, легко...»
Выходим на 2-ю и 3-ю линии.
За оградой сада нас встречает шедевр мастера кирпичного стиля Виктора Шретера.
А венчает 2-ю линию перед Румянцевским садом — дом 1881 года рождения по проекту Христиана Тацки.
Румянцевский сад
Он — как младший брат сада Академии. По площади значительно уступает, при этом та же душевная атмосфера.
Один из фонтанов:
Обелиск в честь побед Петра Румянцева:
Надолго не задерживаюсь — солнце клонится к закату, а надо еще многое успеть.
Выходим на Университетскую набережную.
Справа — Академия художеств.
Вот ее парадный фасад во всем блеске:
Напротив — сфинксы:
Перспектива в сторону Благовещенского моста:
А мы идем налево, в сторону университета.
Отсюда начинается один из самых блистательных ансамблей архитектуры Петербурга. Поэтому умолкаю — здесь надо не говорить, а смотреть. Точечно покажу несколько мест, что меня зацепили в этот день.
После дворца Меншикова, между двумя университетскими корпусами — фонтан «Петр I».
Все городские фонтаны в это время уже отключены, а тут — пожалуйста)
Фонтаном любуемся не только мы, но и студент. Работа Романа Шустрова, того самого, что создал ангелов на набережной Карповки, в Измайловском саду.
С этой точки просматривается Исаакиевский собор:
У выхода:
Слева — флигель Первого Кадетского корпуса (ныне часть Универа).
Ненадолго переберемся ближе к Неве.
Закат разгорается:
На том берегу:
Дух захватывает.
И снова вернемся на противоположную сторону. Углубимся по Менделеевской линии, мимо Двенадцати коллегий — к Новобиржевому гостиному двору.
Это его галерея:
А еще с этой точки потрясающий вид на Двенадцать коллегий. Как только навел камеру, включились фонари. Так-то лучше)
Чуть левее:
Огибаем гостиный двор и по Тифлисской улице выходим на набережную Макарова.
Ростральные колонны:
Биржевой мост:
Вот и солнце зашло...
Набережная Макарова:
В такой момент прийти к большой воде = довести эстетический градус до предела.
Вид с Биржевого моста:
На этом прощаюсь.
P.S. В помощь — карта маршрута.
До встречи и хороших вам прогулок!
P.P.S. Также приглашаю вас в Telegram-канал — выкладываю то, что не вошло в статьи на Дзен + анонсирую экскурсии по самым чудесным местам Петербурга.