Как устранить течь в унитазе? Давайте разбираться.
В наше время, когда за воду приходится платить по счётчику учёта, борьба за каждую лишнюю каплю — это борьба за каждый наш рубль. И, думаю, что каждый в жизни сталкивался с ситуацией, когда после некоторого времени эксплуатации бачок унитаза начинает протекать, смывая в канализацию наши деньги. И каждый из нас начинает искать решение данного вопроса.
Я, конечно, тут не изобретаю велосипед. И многим, наверное, известны способы решения. Я всего лишь хочу поделиться с вами, как выходил из положения и с чем столкнулся. И, может быть, кому-то некоторые моменты окажутся полезны.
Но давайте ближе к вопросу. Собственно, тут два способа решения проблемы. Первое — замена всего механизма сливного клапана. Сейчас их можно купить отдельно от всего комплекта. Но это дорого, а эффективно лишь на определенное время. Второе — замена только самого резинового клапана. Сейчас в продаже можно найти такие клапаны практически всех моделей. Время работы такого клапана примерно одинаково с первым вариантом. А вот цена вопроса куда ниже.
А можно ли увеличить время наработки самого клапана? Давайте разбираться.
Основной причиной протекания является естественное старение материала, из которого сделан сам клапан. В результате происходит его деформация, и вода начинает протекать. И вот тут самое время поговорить немного о конструкции самих клапанов. Точнее, о месте прилегания клапана, которое называется седлом. Я не занимаюсь профессионально сантехникой, поэтому мне попадались только два типа седел.
Первый тип седла имеет обычный классический конус. Сам резиновый клапан имеет тоже некоторую конусность. За счет прилегания этих конусов и производится перекрытие. Площадь прилегания тут, конечно, высокая. Но за счет давления воды на клапан увеличивается и его проседание во внутрь сливного отверстия, что со временем неизбежно приводит к значительной его деформации и появлению течи.
Обратите внимание на уточнения на подписях к фотографиям.
Второй тип седла приведу на примере сливного механизма «ИнкоЭр». Тут седло выполнено в виде выступающего буртика. Тут прилегание несколько меньше, но его вполне достаточно. А наличие пластиковой шайбы над резиновым клапаном не позволяет ему изменить форму под давлением воды. Потому данная конструкция мне кажется более целесообразнее и практичнее.
И тут, конечно, мои читатели имеют полное основание возмутиться и заявить, что и клапана «ИнкоЭр» тоже со временем начинают течь. И они будут правы. На образование течи тут есть несколько причин. Первое — это материал самого клапана. Как правило, это относительно мягкая резина. Но со временем она под воздействием холодной воды дубеет. Открывая свой бачек, вы, наверное, заметили, что, несмотря на наличие фильтра грубой очистки, там все равно присутствует некоторый мусор. Садясь на ребро седла, по радиусу на клапане образуется углубление, которое при попадании частиц мусора приобретает неравномерность, что и способствует появлению течи.
Избежать образования выемки в на клапане можно заменой старого клапана на новый, изготовленного из силикона (такие в продаже тоже есть). Дело в том, что силикон не умеет запоминать деформацию и после снятия нагрузки возвращается к своему первоначальному состоянию. Конечно, это зависит от качества силикона и содержания примесей. Но форму не совсем качественному силикону можно вернуть в горячей воде.
Есть и еще один вариант устранения протекания. Это подгрузить клапан. Для этого я накрутил на переливную трубку свинцовую пластину. Свинец не ржавеет и при небольшом объеме имеет значительный вес. Достать его не сложно, можно спросить несколько грузиков для балансировки колес в любом шиномонтаже. Переплавить в пластину или проволоку в домашних условиях тоже достаточно просто. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! Я использовал пластину весом 81 грамм. Но можно и снизить вес до 50 грамм. Снижение веса облегчает нажатие сливной клавиши.
Но ахиллесовой пятой «ИнкоЭр», чаше всего приводящей к появлению протечки, является другое. Дело в том, что между корпусом и штоком зазор 1 мм на сторону (разница в диаметрах 2 мм). А это очень много. В результате работа тягового механизма подъема клапана приводит к перекосу штока. Из за этого клапан ложиться на седло не по центру, да еще и под некоторым углом, что, разумеется, сильно сказывается на герметичности. Результат такого закрытия хорошо заметен на старом крапане по окружности темных и светлых частей.
УСТРАНЯЕМ ОШИБКИ КОНСТРУКТОРОВ.
Для устранения (до приемлемого уровня) нам понадобится две пластиковых полоски одинакового размера 20 Х 88 мм. Первая пластина должна быть толщиной 0,7-0,8 мм. Для нее хорошо подошла бутылка из-под белизны. Вторая имеет толщину 0,3-0,4 мм. Изготовил из бутылки от питьевой воды. Обе полоски вырезаем из родной части тары. Ну а дальше, слегка согнув пластинки в виде колец, первую пластину вставляем между корпусом и штоком с нижней стороны, а вторую с верхней стороны. При этом я их никак не фиксировал. Нагрузки там никакой нет, и они не выпадают.
После такой модернизации клапан стал ложиться по центру почти идеально. А грузик и новый клапан из силикона завершили работу по экономии моих средств на воду.