Архипелаг Кузова расположен в юго-западной части Белого моря, между Кемью и Соловками. Острова привлекательны не только природными красотами, но и объектами культурного наследия: здесь сохранились многочисленные сейды и другие мегалитические постройки. Ниже — рассказ о байдарочном фотопутешествии к этому удивительному архипелагу.
Нитка маршрута: Рабочеостровск — Якостров — Ончеостров — о. Северный Кельяк — о. Кашин — о-ва Дарьины — о. Немецкий Кузов — о. Русский Кузов — о. Попадьина — о. Ягель — о. Лигова — о. Як — Рабочеостровск
Мы пошли вдвоем, одной байдаркой. Стартовать решили из Рабочеостровска. Первоначальную идею выйти сразу от станции к реке Кемь и спуститься по ней до моря отбросили, посмотрев спутниковые снимки и наслушавшись рассказов бывалых водников о том, что бывает (с точки зрения находящегося в байдарке), когда течение реки сталкивается с приливной волной.
Никакой спортивной цели мы не преследовали: главное — половить свет и поснимать что хочется и когда хочется, а не на бегу. Поэтому маршрут на десять дней заложили совсем небольшой, порядка пятидесяти километров. Были предусмотрены «бонусные» крюки до соседних островов, если где-то пройдем быстрее, резервные дни на случай непогоды и альтернативные варианты выброски, если что-то пойдет не так.
Ниже — краткая хроника нашего путешествия по дням. Для желающих повторить маршрут или сделать что-то подобное, в конце статьи приводятся практические советы.
День первый, 8 сентября. Кемь — о. Северный Кельяк
Поезд, приходящий в Кемь ровно в середине ночи — не слишком удобно. Особенно если приезд совпадает с пиком отлива. В два ночи заняться в Кеми решительно нечем, да и торчать у вокзала не хочется: через дорогу, рядом с единственным круглосуточным ларьком, какая-то отвязная компания шумно выясняет отношения. Выписанные накануне телефоны такси почему-то оказываются нерабочими. Пробуем позвонить по телефону с рекламного щита у того самого ларька — отвечают, что машину пришлют, но минут через сорок. Что ж, придется подождать...
Перезваниваю через обещанные сорок минут — нет, машину еще не нашли... И когда найдут — не знают. К счастью, у нашего попутчика из поезда был телефон местного таксиста, не связанного с такси «Пуля» и прочими службами, которые в Кеми работают вот так...
Сразу становится понятно, что втроем с вещами и байдаркой не влезем, поэтому договариваемся на вторую ходку и ждем еще полчаса. По пути заезжаем к колонке, набрать пресной воды. Ее нам потребуется много: до самого Немецкого Кузова источники воды если и имеются, то сезонные, небольшие и ни на каких картах не обозначенные. Вода в колонке — с легким привкусом йода и ржавчины. Но пить можно. Впрочем, нас уверяют, что в остальных колонках Кеми она еще хуже.
И вот мы у причала. Небо начинает едва-едва светлеть на востоке, а под ногами — темнота, водоросли и скользкие камни: прилив только-только начинается. К счастью, море спокойное: хотя бы в первый день можно освоиться с байдаркой без лишнего экстрима.
Наконец, вещи упакованы в гермомешки, мы — в гидрокостюмы, а волна прилива начинает слегка лизать нос байдарки. Еще темно, но пора выходить: не оттаскивать же вещи обратно от моря из-за прибывающей воды!
Включив фонарики на случай опасного сближения в темноте с каким-нибудь катером, делаем первые взмахи веслами и начинаем огибать справа остров Як — самый большой и ближайший к Рабочеостровску.
Мели начались практически сразу. К слову, для нашей Плиомеры пятнадцать сантиметров — совсем не мель. Вот десять и меньше — уже, пожалуй, мелковато... Вскоре мы оказываемся рядом с байдаркой, по щиколотку в воде. Впереди, насколько хватает глаз (рассвело уже достаточно) — не море, а литораль. С торчащими из воды камушками и характерными норками червей-пескожилов. Пытаемся протащить лодку вручную, но вскоре садимся окончательно. Рановато вышли, рановато... Но и сдавать назад, чтобы обойти Якостров с другой стороны, где глубоко и ходят катера — вроде смысла нет. Остается ждать, пока прилив до нас доберется. Еще минут сорок — и под килем снова никаких камней и пескожилов, только водная гладь. А рассвет удается встретить уже на ближайшем островке.
Лагерь разбили на острове Северный Кельяк. Одна из герм (как назло, со спальниками) по дороге малость протекла. Остров интересный, да и гребли последний раз года три назад на Ладоге, вымотались с непривычки — почему бы не устроить завтра дневку?
На небольших островах за Яком сразу бросается в глаза, насколько ближе к нам стала осень. Если на материковой части и лесистом Яке деревья еще почти сплошь зеленые, то здесь, на продуваемых ветрами скалах, все пожелтело и покраснело. Даже ягель не покрывает камень сплошным ковром, а растет отдельными пушистыми кустиками.
На высоких обзорных точках, хорошо видимых с воды, возвышаются кресты. Установленные, очевидно, не только с культовыми целями, но и в качестве ориентиров. Как выяснилось позже, это — особенность многих беломорских островов.
День второй, 9 сентября. Северный Кельяк, дневка
Следующий день посвятили купанию, просушке вещей и прогулкам по острову. Штормов в последние дни не было, поэтому вода в Белом море — сравнительно теплая. Ну, градусов двенадцать... Во всяком случае, после захода в воду не возникает желания выпрыгнуть из нее в ту же секунду.
Рассвет встретили на самой высокой точке острова, под пронизывающим ветром. Море пока спокойное, но небо намекает, что следующий день во время перехода по открытому морю может преподнести сюрпризы.
На ужин — импровизированный салат из собранных во время отлива мидий, риса и брусники.
День третий, 10 сентября. На Кузова!
График байдарочного похода по Белому морю целиком подчинен приливам и отливам. В идеале выходить нужно за пару часов до пика прилива, а причаливать — через пару часов после пика. Конечно, можно попытаться выйти и в отлив, протащив байдарку и гермомешки по литорали пару сотен метров, и причаливать в отлив, проделывая те же процедуры после выгрузки, но удовольствия в этом немного. А если участники похода — еще и фотографы, то график не в меньшей степени будет завязан на свет, положение и высоту солнца над горизонтом. Поскольку приливы «живут» по лунному, а не по солнечному календарю, совпадают эти два критерия редко. И вопрос, как их сочетать, решается каждый раз по-разному.
До Кузовов путь неблизкий, но проделать его лучше за один переход: пригодных для стоянки островов по пути нет. Чтобы успеть причалить до отлива, вставать и начинать сборы приходится в темноте до рассвета. Едва каменную гряду чуть-чуть прикрывает вода, выходим.
До острова Кашин — последнего более-менее крупного клочка суши перед Кузовами — дошли быстро и без приключений. Но долго рассиживаться на нем нельзя: ветер становится сильнее, а волны выше...
Между Кашиным и Немецким Кузовом из моря выглядывают всего две одинокие скалы — острова Дарьины. На них можно переждать непогоду, но не поставить лагерь: ни кустика, ни ровных площадок под палатку, один трещиноватый камень.
На Дарьиных выяснилось, что упало давление в баллонах. Пробую подкачать — без толку. Похоже, где-то продрались... Под свист ветра пытаюсь обнаружить место утечки — вроде все чисто, нигде не травит. Значит, упало из-за понижения температуры. Ничего, подкачаем. Качаю — давление не повышается. Значит, все же продрались, надо снова искать... К счастью, вовремя обнаруживаю, что травит не лодка, а насос: протерся и потерял герметичность. Достаю запаску — через пару минут все в порядке. Ура, можно выдвигаться! Вот только волны уже какие-то совсем большие. Торчать на одинокой скале дальше не хочется совсем, попробуем проскочить...
Плиомеру ощутимо сносит ветром, а к особо высоким волнам иногда приходится вставать носом... Но пути назад уже нет. То есть, он есть, но ничуть не лучше пути вперед. Мощный силуэт Русского Кузова приближается невыносимо медленно, а волны становятся все выше и злее... Наконец, начинаем огибать остров, чтобы войти в пролив между Русским и Немецким Кузовами.
Мимо проходит катер. Глядя на нас, кувыркающихся в волнах, люди спрашивают, не нужна ли помощь. Будь волна еще чуть повыше — наверное, не отказались бы. Но пока вроде терпимо: благодарим за предложение и направляемся в пролив. И тут, как по волшебству, шторм стихает! На самом деле, конечно, шторм тут ни при чем: просто в закрытом от ветра узком проливе между островами его и не было. И вот он, Немецкий Кузов!
Направляемся к обозначенному на картах месту, разрешенному для стоянки. К слову, на островах, ближайших к Кеми, стоянки не запрещены нигде, а на Кузовах и прилегающих, относящихся к заказнику — запрещены везде, где не разрешены.
На стоянке оказывается неожиданно многолюдно. Имеется даже некоторое количество стационарных построек и несколько портативных бань. Пытаемся выяснить, кому и сколько оплатить за стоянку (была информация, что все стоянки на Кузовах платные). Вразумительного ответа так и не получаем, но позже выясняется, что все, что нужно — это оплата посещения нацпарка (она у нас была).
С трудом найдя сравнительно укромный уголок под палатку, поднимаемся на плато — уже ближе к закату... Делаем несколько (ну, несколько десятков) кадров и идем спать.
День четвертый, 11 сентября. Немецкий Кузов
В ближайших окрестностях стоянки есть три видовые точки. Первая — невысокое плато, на которое мы поднимались днем раньше. Вторая — так называемая «Гора случайных связей». Название говорит само за себя: если на плато со связью все хорошо, то здесь — удастся ли ее поймать, и если да, то какую именно сеть, неизвестно. И, наконец, есть высочайшая точка острова, выглядящая с плато неприступной стеной. Туда мы и направились в обход, по более пологому склону.
На вершине отмечено множество сейдов — мегалитических сооружений, созданных то ли саамами или досаамскими племенами, то ли ледником, то ли современными туристами.
Осмотр позволил предположить, что их происхождение может быть совершенно различным, а то и комбинированным. К примеру, ледник притащил на склон горы здоровенный валун, далее саамы поставили его на «ножки», а кто-то из туристов предположил, что каменному «снеговику» не хватает головы и водрузил еще пару камней сверху.
В отличие от явно новодельных пирамидок, в изобилии покрывающих плато, возраст таких сооружений определить очень непросто. Впрочем, есть один способ: посмотреть, как растут на соединенных друг с другом камнях лишайники. Если один из камней сплошь покрыт лишайниками, а на подпирающем его втором камне лишайников почти нет — значит, росли они в разных условиях и были приставлены друг к другу максимум несколько лет назад. Если же в области стыка лишайники плавно переходят с одного камня на другой — это уже признак древности конструкции. Правда, природная она или рукотворная, определить все равно довольно сложно.
Гарантированное сочетание древности и рукотворности обнаружили, пожалуй, только на одном сейде: огромный камень был выкопан и поставлен вертикально на «ножки», а под ним осталась глубокая яма, успевшая зарасти не меньше окружающего пейзажа.
В новодельных пирамидках и кружочках из камней красоты не больше, чем в оставленном на склоне горы мусоре или надписях типа «здесь был Вася». И все же среди современных «творений» иногда попадаются примечательные.
Этот «менгир» стоит не на плато, а практически на побережье: для сейдов не очень характерно. Да и форма сооружения — явно не для этих мест. Но стоит посмотреть на рост лишайников, как все становится ясно: одна сторона плиты покрыта ими сплошь, другая — лысая. Значит, камень этот лежал на земле еще несколько лет назад и был поднят и поставлен уже в наше время.
День пятый, 12 сентября. Русский Кузов
С каждым днем прилив сдвигается все позже: подниматься чуть свет уже нет необходимости. Спокойно собираемся и выходим в середине дня, благо переход сегодня совсем короткий. Предварительно запасаемся свежей водой на роднике — единственном постоянном источнике воды на всем архипелаге. Вода в нем куда вкуснее, чем из кемской колонки.
Море неспокойное, но и от берега далеко отходить нет необходимости: всего-то обогнуть остров, войти в узкий пролив и перебраться на Русский Кузов.
На стоянке — не так многолюдно, как на Немецком, но народ есть. В том числе — люди из администрации ООПТ. Проинструктировали нас по поводу костров, мусора и туалета. Если с первыми двумя пунктами и так все очевидно, то туалет на Русском Кузове — это отдельная песня. Прямо на берегу пролива, на хорошей видовой точке, выкопана яма, на которую водрузили сиденье от биотуалета. Обзор во все стороны и шикарный вид. Впрочем, на самого «созерцателя» — тоже...
На Русском Кузове осенние краски еще ярче, чем на Немецком: карликовые березки здесь почему-то окрашиваются не в желтый, а в ярко-оранжевый цвет.
Бросается в глаза обилие мертвых, перекрученных ветрами деревьев. Причем живых с подобной формой ветвей — ни одного. Видимо, несколько десятилетий назад погодные условия были немного другими, и деревья росли так. Потом что-то поменялось, молодые деревца стали стройнее, а старые погибли и так и остались стоять закрученными памятниками самим себе...
На Русском Кузове тоже имеется плато с сейдами, среди которых встречаются весьма древние и странные. Как, например, эта конструкция.
Встречаются любопытные сооружения и среди «новодела». К примеру, эта пирамидка демонстрирует чудеса баланса: кажется, что камни удержаться в таком положении не могут, особенно на сильнейшем ветру — но она не падает...
«Официальных» источников воды на Русском кузове нет, но на плато мы встретили озеро в каменной «чаше», наполняемое дождевой водой. Вода пресная и по ощущениям довольно свежая. Есть, правда, вероятность, что этот источник сезонный, а в засуху вода в нем убывает и портится.
Ночь с 12 на 13 сентября. Первое сияние, Русский Кузов
Ночь выдалась холодной. Долго не мог заснуть, практически стуча зубами в спальнике. В конце концов, решил немного прогуляться — и увидел странные «облака», какие-то светлые и расходящиеся радиально примерно из центра неба.
Нормального полярного сияния я до этого не видел, только слабые сполохи однажды на юге Карелии, поэтому сразу не опознал. Мне казалось, что все интересное должно происходить у северного горизонта, но никак не в зените. А тут — такая картинка. Не всегда хорошо различимая глазом, но прекрасно фиксируемая камерой.
По-прежнему стуча зубами, начал возиться с камерой и штативом, подбирая настройки. Первые несколько кадров оказались совершенно черными. Но вот, наконец, все параметры выставлены как надо, и следующий кадр не оставил никаких сомнений: да, это оно. Еще и цветное — пурпурное над головой, у Полярной звезды, и зеленое у горизонта. У Полярной звезды вспыхивали, непрерывно меняясь, причудливые фигуры, а иногда свет струился этакими «водопадами».
День шестой, 13 сентября. Острова Ягель и Попадьина
После ночной феерии проснулись, разумеется, разбитые. Выходить пришлось поздно, практически на пике прилива. Но надо двигаться дальше, время уже поджимает, а что дальше с погодой — неясно. Сейчас же — море спокойное, как зеркало.
Посмотрев на эту тишину и благодать, решили возвращаться не через Дарьины острова (они — что-то вроде страховки посреди большой воды на случай внештатной ситуации), а напрямую, через остров Попадьина. В итоге не прогадали: десятикилометровый переход без остановок по спокойной воде прошел совсем легко. В хорошую волну, да еще и с боковым ветром, даже два-три километра выматывают куда сильнее. Отсюда, кстати, вывод: байдарочные переходы в шторм по Белому морю вообще лишены смысла (ну, если только не случилось что-то чрезвычайное). Лучше погулять по острову, отдохнуть, а километраж, если он так уж необходим, наверстать в более спокойную погоду. Пройдете больше и устанете меньше.
Причаливать пришлось чуть ли не на пике отлива. Кое-как удалось найти участок оголенного берега, лишенный многочисленных камней и вытащить туда Плиомеру. Вот только палатку ставить негде: ни единой ровной площадки. Подходящее место нашли метров через двести, стали перетаскивать туда вещи... А в конце обнаружили замечательную маленькую бухточку практически у нас под носом, куда, оказывается, можно было спокойно зайти. Ну да ничего, зато когда пойдем дальше — вещи уже не таскать.
Острова Попадьина и Ягель соединяются узким перешейком. В прилив он заливается морем, а в отлив представляет собой легко проходимое болотце: два острова соединяются в один.
На перешейке привлекают внимание многочисленные валуны, разбросанные отдельными группами. Природное или рукотворное их происхождение — сложно сказать, но слишком уж упорядоченно...
Еще одна примечательная особенность острова — огромное количество старого, выбеленного морем дерева, разбросанного чуть ли не по всей береговой линии. Причем большинство бревен ровно отпилены, а в некоторых можно заметить аккуратно выбранные пазы и ржавые кованые гвозди. То ли это остатки кораблекрушения (но тогда корабль должен был быть совсем гигантским, да и ничего явно корабельного замечено не было), то ли уничтоженные штормом постройки. Первая мысль — о каких-нибудь бараках времен СЛОНа, но дерево на вид сильно старше: внутренние части огромных стволов почти сплошь превратились в труху.
День седьмой, 14 сентября. Рабочеостровск — Якостров
Финал похода уже близок, резервные дни не использованы... И мы, как люди, измученные сублиматами, решили сделать небольшой крюк до Рабочеостровска — пополнить запасы провианта и рома (которые, к слову, окончательно выдохся день на третий). Тем более, что один из вариантов сублимированного плова оказался совершенно несъедобным, а значит — еды у нас в обрез. Ну и пресной воды хорошо бы поднабрать.
К счастью, магазин Поморочка — всего в 200 метрах от причала. Захожу, закупаюсь... Попутно интересуюсь качеством воды из колонки рядом. «Ну, мы пьем...» — слышу обтекаемый ответ. К слову, вода оказывается чуть хуже, чем в роднике на Немецком кузове, но гораздо лучше кемской.
После закупок идем на Як. На этот раз обходим остров с севера, по фарватеру. Продолжаем его огибать, пока Рабочеостровск не скрывается из виду. Все же по воде — менее полукилометра до города, а светить лагерь желания нет. Вообще народ тут спокойный, но мало ли... Да и от шума проходящих мимо катеров хочется спрятаться куда-нибудь поглубже.
В конце концов, находим тихую заводь, проходимую только в прилив и только на нашей пузотерке: ни катер, ни моторная лодка сюда не сунутся. Выбор оказался верным: за три дня, проведенных на острове, мы так и не встретили ни единого человека и ни одного проходящего рядом плавсредства, несмотря на близость к цивилизации.
Остаток дня провели за прослушиванием пиратских песен под пиво и нормальную, не сублимированную еду, по которой мы уже истосковались.
День восьмой, 15 сентября. Якостров
Эту главу можно было бы оформить в стиле дзен, просто оставив пустую страницу. Поскольку это единственный день за весь поход, когда не происходило решительно ничего. Разве что клюкву нашли. Причем в неожиданном месте — не на верховом болоте, а прямо на скале, покрытой крошечном островком сфагнума.
День девятый, 16 сентября. Якостров
Погода выдалась пасмурная. Интересного света не ожидалось весь день, поэтому просто пошли гулять по лесу: он здесь все равно дремучий и темный в любую погоду. И не прогадали: когда еще выдастся возможность спокойно и вдумчиво поснимать лесные пейзажи?
Обилие причудливых коряг и замшелых камней придает беломорскому лесу какой-то колдовской вид: кажется, что вот-вот встретишь то ли Лешего, то ли Бабу Ягу.
Поймали сводку погоды: ничего хорошего, в ближайшие дни обещают усиление ветра до почти экстремальных значений. Значит, неплохо бы закончить маршрут уже завтра. Созвонились с гостиницей в Кеми, получили подтверждение, что нас готовы принять на день раньше, взглянули на KP-индекс... И вместо того, чтобы идти высыпаться, остались караулить полярное сияние.
Ночь с 16 на 17 сентября. Второе сияние, остров Як
Да, к вечеру KP-индекс зашкаливал за 7. Для этих широт — сияние практически с гарантией. Вооружившись техникой и штативом, остались ждать, когда, наконец, достаточно стемнеет, чтобы его стало видно.
Но солнце давно скрылось за горизонтом, сумерки становились все гуще, а сияния все не было. Иногда возникало едва заметное, на грани видимости, зеленоватое свечение у горизонта — и все. Вдобавок, вскоре поднялась луна — огромная и яркая, а KP-индекс стал неотвратимо падать. Решив, что ловить больше нечего, мы отправились спать.
Как оказалось, ненадолго. При первой же попытке проснуться и высунуться на всякий случай из палатки, я увидел, что небо-то уже поинтереснее. С прошлой феерией не сопоставимо, но поснимать-половить вполне можно. К слову, KP к этому времени уже опустился до 3-х. То есть, ничего особо яркого наблюдаться как бы и не должно...
Вторая попытка проснуться была уже незадолго до рассвета. И тут — началось!
Сияние снова стало цветным, во все небо, а каждый кадр приносил новые «сюрпризы» в виде различных фигур.
Оно было, во всяком случае, не хуже первого — но совсем другим. На этот раз преобладала сине—зеленая цветовая гамма, а пурпура было значительно меньше.
Даже перед самым рассветом, когда стало почти светло, небо продолжало полыхать — да так ярко, что сложно представить, как это зрелище выглядело бы в темную безлунную ночь.
Спать пошли только когда лучи восходящего Солнца окончательно заглушили картинку на небе — но даже в это время оно продолжало слабо мерцать.
День десятый, 17 сентября. Рабочеостровск, выброска
Последний переход до Рабочеостровска — менее полукилометра. Ориентироваться — проще некуда: деревянная церковь у причала хорошо видна с Яка. Выброска, сборы вещей под мелким моросящим дождиком (так нас провожало Белое море), ресторан «Кемска Волость» в ожидании транспорта — и мы в Кеми.
Оставшиеся два резервных дня решили применить с пользой: в первый — прогуляться по Кеми (там вполне есть, что посмотреть), а во второй — сходить в небольшую 15-километровую радиалку. Конечно, уже без байдарки, пешком... Но об этом — в следующих материалах.
Практические советы
Для желающих повторить наше путешествие или сделать что-то подобное — несколько практических советов.
- Заранее распечатайте и заламинируйте график приливов. На его основе легко построить ходовой график. Для этого на каждый день от пика прилива можно отнять часа полтора-два (это будет время выхода) и прибавить столько же (получится время, до которого хорошо бы причалить).
- Обязательно закладывайте резервные дни на случай непогоды или происшествий с плавсредством или участниками. Не понадобятся — тоже хорошо: их можно употребить на пешие прогулки по островам или по материковой части побережья, которое тоже красиво.
- Идти в шторм не только опасно, но и малоосмысленно: пройдете четыре километра, а вымотаетесь так, как будто прошли все двадцать. «Потерянное» время проще наверстать в более спокойную погоду.
- Запасайтесь водой заранее. Между побережьем и родником на Немецком Кузове источники пресной воды могут встречаться, но носят эпизодический характер.
- Русский и Немецкий Кузова вместе с прилегающими островами являются особо охраняемой природной территорией. Здесь можно пользоваться для стоянок только специально отведенными местами (подробная схема скачивается с сайта ООПТ). Никаких неудобств это не доставляет: разрешенные для установки палаток места есть практически на каждом острове, где существует хоть какая-то возможность поставить лагерь. Острова, лишенные таких участков, чаще всего представляют собой просто торчащие из воды голые скалы. Это правило касается только непосредственно Кузовов: на ближайших к Кеми островах ставиться можно везде, где сочтете нужным.
- Перед путешествием полезно посмотреть и загрузить (или распечатать и заламинировать) потенциально проблемные участки, снятые с разных спутников в разное время — в прилив и отлив. Это позволит избежать множества неприятных сюрпризов. Конфигурация моря и суши в отдельных местах может меняться очень сильно.
- Для радиалок возьмите небольшой, но удобный рюкзак. Гулять по некоторым островам можно целый день, а с большим рюкзаком (или, тем более, гермомешком) это не слишком удобно.
- Подножный корм на Белом море имеется, но сильно рассчитывать на него не стоит. По сравнению с более северными частями (Пояконда, Кандалакша), море здесь на удивление бедно всевозможной живностью. Даже мидий удавалось пособирать только в паре мест. Скорее всего, это связано с сильным опреснением воды из-за впадения полноводной реки рядом.
- Разумеется, телефоны и навигаторы должны быть водонепроницаемыми (или убранными во влагозащитные чехлы) и пристрахованы к поясу или спасжилету. Для фототехники лучше выделить отдельный гермомешок, который всегда на виду. Тогда ее легко можно будет вытащить на любой короткой остановке. А вот интересных кадров, снятых с воды, я не припомню ни у кого. Поэтому камеру на ходу и не достаю: мне кажется, не стоит рисковать техникой ради снимков в стиле «половина меня, море и кусок весла».
Понравилась статья? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал!
Возник вопрос по статье? Не стесняйтесь задать его в комментарии.
