Самая частая боль любого, кто пытается просто понюхать духи – это пирамиды. Чаще всего пирамиды действительно не дают представления об аромате, важно понимать, что создают их не парфюмеры, и это не всегда хорошая опора. Глядя на пирамиду, профессионал всегда скажет «ну это может пахнуть как угодно, надо пробовать». Более того, во время учёбы на парфюмера мои учителя, глядя на формулу даже, а не на пирамиду, всегда говорили «ну надо пробовать». А формула, друзья, куда более точная вещь, чем абстрактная пирамида.
Когда в пирамиде написано «малина», «уд», «жасмин», «вишня» – это не значит, что там лежит всё это. Малина и вишня всегда создаются с помощью синтетических компонентов. Жасмин и уд, как правило, создаются из других компонентов. В первом случае это просто не сложно, а пахнет так же хорошо, как и цветок. А в случае с удом, его реконструкция (справедливости ради, с участием других натуральных компонентов, таких как сиприол и кастореум) пахнет в духах так же, как мы ждём того от уда. А если не видно разницы, зачем платить больше.
И, тем не менее, некоторые аккорды вычленить мы с вами в духах можем. Я постараюсь описать словами те ноты, термины и компоненты, которые часто вызывали вопросы у читателей в моем блоге.
Мускусы – мускусы в парфюмерии чаще всего имеют функциональное значение, то есть не пахнут, а решают в композиции какую-то задачу. Например, сглаживают звучание. Мускусов много, они разные, но все они не свербят, они не могут просто, они звучат довольно нежно. Если вы хотите понять, как пахнут мускусы, отличные примеры White Linen от Esteè Lauder или Musc Superfluide от Les Eaux Primordiales, там лежит самый «популярный» мускус галаксолид.
Амбродеревяшки, они же амбро-древесные компоненты – это про них говорят, что они «свербят». Амброценид, амбрэкстрем, амбермакс. Если вы понюхаете Kirke от Tiziana Terenzi и Erba Pura от Xerjoff, то сходство, что вы найдёте, это и есть звучание амбро-древесных компонентов. Они дают бешеную стойкость и хорошую диффузию. Называются так компоненты, потому что у них есть и амбровое (здесь – восточное), и древесное звучание. А ещё это очень модно.
Дигидромирценол – это компонент, который пахнет пеной для бритья. Его кладут в мужские парфюмы, чтобы было ясно, что они мужские. В пирамиде может скрываться за «морскими нотами». Можно не глядя взять любой мужской аромат в голубом флаконе или с голубой жидкостью, и там будет свежий запах пены для бритья.
Гедион – я стала часто встречать в пирамиде этот компонент. Не ясно, для кого это пишут, потому что рядовой покупатель духов не знает, что такое гедион, хотя он лежит почти везде как функциональный компонент. Даёт звучание белых цветов, либо не даёт, а создаёт объём и глубину в композиции.
Белые цветы – аккорд со звучанием белых цветов: жасмина, ландыша, франжипани, нероли и так далее. Белые розы к белым цветам не относятся, это уже группа «розовые». Хорошие примеры абстрактных белоцветочных ароматов – Beyond Paradise от Estée Lauder и Today от Avon.
Жёлтые цветы – иланг-иланг, мимоза. У жёлтых цветов более сладкое или пыльцовое звучание, иногда с банановыми нюансами. Желтые розы в жёлтые не входят. Poeme от Lancôme – отличный пример желтоцветочного аромата.
Ветивер – трава, которая пахнет землей, травой, орехами, корнями моркови. Чтобы понять, как звучит в аромате, просто попробуйте несколько парфюмов со словом «ветивер» в названии. Или Sycomore от Chanel, или Encre Noire от Lalique.
Изобутилхинолин – модный свербящий кожаный компонент. Если вы сравните Encelade от Marc-Antoine Barrois, Nudiflorum от Nasomatto и Rose De Russie от Tom Ford, то найдёте яркое кожаное сходство. Это изобутилхинолин.
Есть ли какие-то компоненты или слова, которые вызывают у вас вопросы касаемо их звучания? Постараюсь собрать в ещё один пост.