История та давняя. О нашествии на эти земли Надир-шаха и его поражении в Согратле существует множество преданий. Надир-шах Афшар, это шах Персии в середине 18 века - основатель династии Афшаридов, наместник ряда восточных областей Ирана в те времена. Был он выходцем из семьи пастуха, но благодаря полководческому таланту и энергии поднялся до самых вершин власти и создал одну из крупнейших империй в истории Востока. За что его называли вторым Александром Македонским. В империю, которую он создал кроме территории современных Ирана и Азербайджана входили современные Армения, Грузия, часть Дагестана, Афганистан, а также Белуджистан, Хивинское и Бухарское ханства. В 1739 году он вообще захватил Дели — столицу Великих Моголов. Народы Дагестана, тоже оказались под властью Ирана после неудачных войн Турции с Россией, но восстали против иранцев и разгромили их, а в процессе убили брата Надира - Ибрагим - хана, который был поставлен правителем Кавказа.
И вот этот непобедимый завоеватель, дойдя до Хициба — полей на правом берегу Согратлинской речки, начал наступление на Андалальские земли через Турчидагский перевал. А для доходчивости он послал гонца к согратлинцам с меркой пшена. Пшено означало воинов Надир-шаха, коих много, как зерен в мерке, и сопротивление ему бесполезно и фатально.
Однако, согратлинцы вернули ему мерку с зерном, вместе с общипанным, голодным петухом, который на глазах опешившего «покорителя вселенной» быстро склевал все пшено. Означало это - как голодный петух склевал пшено, так и дагестанцы истребят многочисленное войско иранцев. Понятно, что после этого время пшенной дипломатии закончилось и стало ясно, что сражение неминуемо.
Как полагалось по обычаям того времени, битва началась поединком самых сильных воинов. Иранцы выставили своего, а от согратлинцев вышел Магомед Гази. Который одолел перса и кинул его в речку.
Дагестанское войско сражалось из последних сил, противник уж очень был серьезный. Но тут, в самый критический момент битвы на помощь дагестанцам со всех сторон, из всех окружающих аулов и хуторов двинулись женщины, переодетые в мужскую одежду и вооруженные чем попало. И все вместе сломали персов. И преследовали их до окрестностей Мегеба, где поражение войска Надир-шаха стало очевидным.
Неподалёку от села в честь этого события сейчас стоит мемориальный комплекс Ватан, то есть «Родина».
Это стилизованная 16-метровая боевая башня и мечеть. Тут же есть музей, посвящённый этому сражению. Каждый участок земли здесь для аварцев священен, а Ватан лишь символизирует любовь аварцев к свободе.
А в Согратле сейчас вкуснейшие пироги и покинутые хутора. Село находится в 25 км к югу от Гуниба, посреди гор хребта Нукатль над долиной реки Цамтичай. И посещают его туристы главным образом с целью пообедать здесь после утомительного восхождения с последующим осмотром знаменитого Мачу-Пикчу Дагестана по имени Гамсутль. Он здесь совсем неподалеку. Пообедать их привозят в замечательное кафе с этно-кухней (без рекламы, даже названия не упоминаю, но действительно все по настоящему вкусно, а чуду на мой вкус лучшие из всего, что нам доводилось пробовать от Гуниба до Хунзаха). Правда, оно в ауле, как я понял, одно. Вот такой чудный и уютный здесь интерьер:
В отличие, к примеру от Гоора или того же Гамсутля, аул полностью жилой, не заброшенный - по данным 2021 года в нем 2701 жителей (при этом аул, с той же характерной, многоярусной средневековой архитектурой), до его центра можно доехать на машине и без помех оставить ее там на те несколько часов, что понадобятся, что бы обойти все интересное.. Хотя, я начинаю догадываться, для чего в моду вошли именно заброшенные аулы - дорога вплотную к ним обычно не доходит, поэтому вокруг доставки и прочей логистики вырастает целая сеть всякого бизнеса - УАЗики с бомбилами, кафе, а то и гостевые дома, ларьки с сувенирами, площадки под автобусы, гиды... Ну и огромный плюс - толпы туристов не раздражают местных жителей.
Ну, ладно. Начинается центральная площадь с мечети.
Это новая Джума-мечеть, ее открыли недавно – в 2017 году, она в точности повторяет архитектуру старой, построенной еще до революции в 1879 году. Прежняя была уничтожена пожаром 2012 года. При пожаре сгорела и вся библиотека мечети, в которой было больше 500 старинных книг, среди них были и 20 рукописных Коранов. Здесь же на площади, стоят все положенные центру административные здания аула.
И школа неподалеку – вход выглядит по нашим временам экзотично:
И по здешним кривым и узким улочкам бродить можно долго и с интересом. Здесь налицо все характерные особенности архитектуры дагестанских аулов – и многоярусность и «тоннели» и дикий камень стен и штабеля кизяка на чердачных этажах, строительные и владельческие надписи у входа, а культура горных источников-фонтанов продолжена и сейчас.
И сценки из жизни
А смотрите, какой здесь жил здесь большой и сильный дядя (метка, это не очень хорошо заметный крестик справа от памятной доски. Она больше чем в двух метрах от края стены, видимо это и есть маховая сажень).
Согратль и расположенный по соседству Чох (о котором в другой статье мы поговорим отдельно) представляют архитектурную культуру Дагестана. Еще в 17-18 веках здесь создалась своя школа, лучше всего это видно по строениям в аулах Ругуджа и Корода, поскольку аулы Согратль и Чох в свое время были разрушены почти до основания. На стенах этих зданий видны магические символы: кресты, круги, спирали, лабиринты, схематические изображения людей и животных.
Дома эти, каменные трёхэтажные, с плоскими крышами. Первый этаж их - для скота, второй - жилой, а третий – сеновал, да хранилище кизяков. Под сводом арки частенько установлен особый камень с надписями, перечисляющими всех предков, хозяев дома по мужской линии. Надписи исполнены арабской вязью. Такие камни вмуровывались в лицевую стену практически каждого дома и каждый из них - произведение искусства.
Мечеть здесь есть еще одна. Она 1911 года и к сожалению, внимания ей уделено сильно меньше, чем верхней. Это памятник культовой архитектуры начала XX века и высокое мастерство обработки камня и прекрасное качество кладки говорят о глубоких традициях строительного искусства местных мастеров. Мечеть с минаретом находится в нижней части села. Ее южный фасад выходит в узкую улицу, вход — на восточном фасаде с совсем небольшой площади, образованной жилой застройкой. Настолько небольшой, что подступиться дабы сфотографировать мечеть целиком просто нереально. В архитектурном плане это прямоугольное сооружение, вытянутое в направлении запад-восток. Северная стена примыкает к жилой застройке, находящейся уровнем выше. Из-за отсутствия в ауле водопровода, бассейн для омовения не предусматривался.
Аул с древнейших времен прославился как центр арабоязычной культуры. Почти сразу же после принятия мусульманства, в 12 веке в старом Согратле открыли медресе, куда имел доступ каждый сельский мальчишка. Но вот, первой женщиной – ученой в Дагестане, была Марьям-Хаджияй Согратлинская. А согратлинец Гаджи-Магомед – был первым дагестанцем, написавший на арабском языке поэму о движении Шамиля и теперь его имя значится на воротах мечети Ая-София в Стамбуле среди имен крупнейших мусульманских ученых.
Но пора нам и честь знать. В смысле двигаться дальше. Дальше путь наш лежал к аулу Шангода.
Вот туда уж точно наш брат турист практически не добирается. Даже пообедать. Хотя там это получится только если вас пригласят хлебосольные хозяева. Заведений питаний в ауле нет. Дорога уже так себе – грунтовая и ухабистая. Перед нами впереди двигалась Газель, груженая блоками сена, вернее перегруженная сверх всякой меры, как подводы в мультфильмах про трех богатырей. На ухабах и изгибах дороги (серпантин, ведь) ее качало до отрыва колес. Водитель, видимо, проходя этот путь не в первый раз, полностью нарушал законы физики и каким-то чудесным образом умудрялся поставить вертильно машину практически уже лежавшую на боку. Держались мы от него насколько было возможно дальше.
Аул выглядит сурово и дико. Без сантиментов совсем, я бы сказал – взгляните на эту брутальную и вместе с тем романтичную картину на фоне скал.
Письменных данных об основании поселения нет, но по преданию считается, что аул образовался благодаря четырем всадникам- миссионерам, что прибыли с ближнего востока с целью приобщения горцев к исламу. И это было очень давно.
Вблизи все под стать картинке со стороны. Катакомбы, тоннели и террасы. Как только заходишь в аул, встречаешь дом-музей зиярат в память о династии выдающихся учетных и просветителей рода Иса-эфенди. Они основали в 1600 году Шангоду-медресе.
Но и сейчас жизнь продолжается – взгляните, как это знакомо «Коля+Маша=любовь»…
А в центре есть мечеть, которой больше 100 лет. Мечеть сейчас на реконструкции, поэтому вид эстетически пока не завершенный, все вокруг в стройматериалах. Но когда-то ведь будет.
Местами можно увидеть кизяк, которым некоторые жители до сих пор протапливают жилье, хотя это не единственное его предназначение, нам рассказали жители, что он используется при выпечке хлеба – его закладывают в тандыр, очень хорошо жар держит.
Ну а мы пока удаляемся. И в следующей статье посетим Чох.
Всем приятных прогулок. Все фото мои. Спасибо за лайки и не забывайте подписываться, так мне будет легче рассказать вам что-нибудь новое и интересное.
Я уже писал о Ругудже в статье: «Неизвестная Ругуджа. Отойдём от стандартных маршрутов Дагестана?».
