Кроме плантаций коки, холмов, покрытых тропической зеленью, рядом с Вилья Тунари есть и национальный парк - Parque Nacional Carrasco. Если открыть organic, то на его территории найдется крохотный пятачок, истыканный смотровыми площадками - Circuito de Cavernas de Murcielagos y Guacharos.
Вход в этот заповедник дикой природы (сокращенно его называют Guacharos) возможен только с гидом и стоит сумасшедших 15 долларов - 100 боливиано. Мало того, что плати денег, так ещё и с гидом иди?! Ну уж нет, этот путь был явно не для меня.
Я покинул Тунари уже после обеда, планируя к вечеру добраться до входа в парк, рядом тихонечко переночевать, а утром, до рассвета, уйти на тропу. Не особо важно, сколько времени я пробыл бы внутри, главное - суметь войти незамеченным, а уж как выходить - это дело десятое…
В семистах метрах от входа в парк обнаружился пустой дом, на его приусадебном участке я и заночевал - вот прямо, как планировал. Утром рюкзак со всеми вещами отправился в режим ожидания под банановые листья, а я, налегке, с бутылкой воды и паспортом - единственная на самом деле ценная для меня вещь, пошел в сторону огней, освещавших вход в парк.
Как же колотится сердечко, когда решаюсь на такое дело! Пять утра, редкие крестьянские домики, еще заспанные, окутанные предрассветной мистической дымкой, смотрят на меня светящимися глазами-окнами, и, кажется, зайду в их свет, сразу обнаружат, закричат, поймают, заставят платить, а то и вовсе погонят.
А собаки? Хуже тварей не сыскать! Разбудишь одну - переполошатся все; и вот я крадусь в темноте, глотаю сырой, еще прохладный тропический воздух маленькими бесшумными глотками, а в груди колотится так, что если и были бы вокруг собаки, то они умерли бы от этого грохота не проснувшись.
Оставляю позади жилые дома, впереди вход в парк. Перед блокпостом широкая освещенная поляна - пересеку эти пятнадцать метров и все, кусты, лес, можно сказать, что все получилось. Хочется сорваться, побежать, уступить слабости, но нет, нельзя! Ощущаю себя на арене цирка, в окружении тысячи невидимых зрителей, ожидаю окрика со спины, под ложечкой сладко и тоскливо тянет - ну не сейчас, нет, только не сейчас, не в последний момент.
Вокруг темные силуэты кустов и я наконец-то вдыхаю полной грудью, не боясь быть услышанным, и бегу вниз к реке - там, на другом берегу где-то спрятались сказочные по красоте (иначе билет не стоил бы так дорого) пещеры.
Ожидаю увидеть мост, но вместо него натыкаюсь на подвешенную на металлических тросах тележку… Неужели возвращаться? В темноте не очень ясно, как она работает - обычно на таких канатках есть дополнительный трос, который нужно вытягивать, чтобы перебраться на другой берег, но тут его не нет: просто подвесная площадка для людей и одна металлическая струна. А вдруг тот, дополнительный трос, снимают на ночь? А вдруг тут вообще иной принцип работы, который я, не самый сообразительный парень во всех этих механизмах, просто не вижу, не понимаю?
Проверяю: тележка крепится к берегу лишь коротенькой веревкой - никакого замка, который было бы невозможно открыть. А ну её, была не была! Срываю крепеж, прыгаю в кабинку и с диким грохотом мчусь на середину бурной реки.
Вокруг джунгли, густой кустистый туман обволакивает вершины невиданных никогда деревьев; сверху - чужое звёздное небо, а внизу, в мрачной бездне под ногами, бурлит в порогах дикая река, несущая свои воды от индейских племен, спрятанных где-то там, за холмами; ее воду пьют ягуары, в ней, хочется думать, живут крокодилы, пираньи и вообще такие звери, которых ещё не открыли и вряд ли откроют - настолько дикие места там, где бурное русло реки рождается тонким ручейком. Это все ледяным водопадом льется за шиворот и хочется заорать от восторга, от переполняющих душу эмоций кажется, что выпрыгни я сейчас из кабинки - взлечу над всей этой сказочной красотой и сгорю в лучах восходящего солнца…
Реальность оказывается жёстче - через мгновение я действительно едва не ору, но уже от боли. Замечтавшись, я схватился за трос и блок-ролик, за счёт которого кабина ехала над рекой, со всей дури налетела мне на ноготь большого пальца. Кабинка замерла над бурным потоком и скорбно затихла в лучах моей разрастающейся драмы.
Но пускать сопли некогда: вдруг меня слышали? Я хвастаюсь руками за трос и тяну на себя, сдвигая кабину в нужную сторону, ещё и ещё, метр за метром приближаясь к противоположному берегу…
Соскочив на землю, я бегу едва ли понимая куда - адреналин в крови не даёт времени разобраться, я мчусь через джунгли по чуть видимой светлой полосе - тропе и останавливаюсь только тогда, когда она заканчивается, исчезая в просторах перепаханного поля.
Ни за какие деньги не купить палитру таких эмоций...
Круговая тропа Гуачарос знакомит посетителей с четырьмя различными по своей красоте пещерами. Небольшими, но по-своему уникальными: с извилистыми меандрами, уводящими в темные глубинами, с шумящими под ногами подземными речушками, с жуткими, но безобидными пауками-фринами. Особенно интересны две из них: одна, населена мышами-вампирами (спать в тех местах чревато тем, что можно не проснуться), а вторая - теми самыми гуачарос, или гуахаро, пещерными козодоями.
Признаться, когда я зашёл в кромешную тьму просторного подземелья - свет фонаря совершенно не доставал до потолка, я подумал, что перенесся в эпоху динозавров: огромные, мелькающие по стенам тени и страшный, инфернальный ор потревоженных и, судя по теням, очень крупных существ.
Обратно в кабинке я ехал уже ни один - с местным крестьянином, который даже не выказал никакого удивления и не стал приставать с расспросами (обожаю боливийцев за это!). Одно из самых классных приключений в этой безумно интересной стране закончилось.
Последнее фото сделано не мною, а взято из открытых источников для иллюстрации тех самых козодоев.
Если хотите, то можете поддержать меня подпиской и комментарием (на дзене платят за активных подписчиков) или напрямую копеечкой. Денежку можно кинуть сюда: 5599002025835531 либо отправить по СБП: 9614315286 (НКО Юmoney)