И оказалась неправа. Городок Владимирской области, раскинувшийся на берегу Клязьмы, – благодатное место для путешественников, которым по сердцу старинные купеческие особняки и намоленные храмы.
Венец – всем Вязникам начало
В древние времена чуть правее Вязников стоял город Ярополч-Залесский. В XIII веке он был сожжен войсками хана Батыя. В XVII веке его, как крепость, попытались возродить. Рядом же сформировалась Вязниковская торгово-промышленная слобода. Постепенно Вязники полностью поглотили Ярополч и в 1778 году указом Екатерины II получили статус уездного города.
Знакомство с городом рекомендую начать, конечно же, со смотровой площадки Венец. Это самая высокая часть Вязников, откуда открывается панорамный вид на Клязьму и ее заливные луга. Венец – потому, что в этом месте река делает очередной крутой поворот, по форме напоминающий девичье головное украшение. Фото здесь получаются такие – любо-дорого потом посмотреть. Бонусом станет неспешная прогулка по дорожке от балюстрады до детской площадки. Плюс березовая аллея и, конечно, раскидистые вязы – куда же без них.
И тут самое время вспомнить версии о происхождении названия города. По самой распространенной из них Вязники так называются из-за растущих здесь вязов (к слову, это дерево изображено и на гербе города). По другой – название произошло от вязкой болотистой местности: весной, когда Клязьма выходит из берегов, ближайшие луга превращаются в непроходимые топи.
Ну и третья версия – самая занимательная. Давным-давно правил Ярополчем жестокий и несправедливый князь Кий. Однажды поехал князь на охоту и увяз в болоте. Жители округи, узнав об этом, прибежали посмотреть на тонущего князя, но никто не кинулся ему на помощь. Люди лишь смотрели, да приговаривали: «Вязни, Кий! Вязни, Кий!».
«Сердце» города
«Сердце» Вязников – центральная площадь Соборная. Называется она так потому, что до революции (с середины XVII века) здесь стоял целый соборный комплекс, но после революции он был закрыт и разобран. И единственное, что уцелело от былого роскошества, – часовня XIX века, которая ютилась в углу соборной ограды. Местные говорят, что собор планируют возродить, но пока дальше разговоров дело не идет.
На Соборной площади, куда не кинь клин, то бишь взгляд, – сплошные памятники архитектуры и градостроительства. Жаль, что наша поездка была спонтанной. В противном случае обязательно бы взяли в историко-художественном музее пешую экскурсию.
Исторические здания обрамляют центральную площадь по всему периметру. В их списке – множество купеческих домов, пожарная часть (ей больше 130 лет и она – действующая) с современным памятником огнеборцу, торговые ряды. Последние украшены колоннадой, за что в народе их прозвали «магазин под столбами». К рядам примыкает двухэтажное здание из красного кирпича с часами на крыше (до сих пор работающими), в котором сейчас располагается универмаг.
Одним словом, гулять по Соборной площади (даже без экскурсовода) – сплошное удовольствие. Изо всех уголков история даже не выглядывает – смотрит твердым взглядом. Ну а желающим узнать подробности о зданиях – интернет в помощь.
«Посмотрел-послушал-пропел!»
Совершив променад по площади, останавливаемся возле дома Фатьяновых. Перед ним – памятник советскому поэту Алексею Фатьянову. Песни, написанные на его стихи, звучат в таких культовых кинолентах, как «Весна на Заречной улице», «Небесный тихоход», «Солдат Иван Бровкин», «Девчата» и другие. Он же – автор текста знаменитой песни «Соловьи», которую маршал Жуков ставил в один ряд со «Священной войной».
Вязниковцы бережно хранят память о знаменитом земляке. Вот уже 51 год подряд они организуют Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни, который стал визитной карточкой Вязников.
Однако вернемся к дому Фатьяновых. Он действительно принадлежал семье поэта, правда, к моменту его рождения уже был национализирован. В 2000 году в этом здании открыли Музей песни XX века. Решаем, коли приехали, заглянуть и вовнутрь. Доступ в музей, который расположен на втором этаже, по звонку домофона. Субботним днем мы были единственными посетителями. Стоимость билетов (двое взрослых и двое детей) и экскурсии – 1400 рублей.
Первое, что привлекает внимание – стена с автографами знаменитостей, посетивших музей. Кобзон, Зыкина, Толкунова, Газманов, Долина – этот список продолжать можно еще долго. На вопрос, как же здесь помещаются все подписи (всё-таки Фатьяновский фестиваль идет больше полувека), нам по секрету ответили, что автографы не очень популярных посетителей со временем… закрашиваются, дабы освободить место.
В музее два зала. Один посвящен, конечно, самому Алексею Фатьянову. Его личные вещи для «воссозданного» рабочего кабинета передала вдова поэта Галина Николаевна. Плюс здесь можно увидеть коллекцию музыкальных инструментов и звуковой техники прошлого века. Послушать кассетную запись «Ласкового мая» на «Легенде» (и вспомнить, как магнитофон «зажевывал» кассету) было весьма забавно.
Второй зал передает историю страны через песню. Одна из представленных здесь экспозиций – «Семь нот ХХ века». Название каждого отдельного стенда, отражающего определенный исторический этап, включает какую-либо ноту: например «МИ»рное строительство» или «ФА»шизму сказали нет» и так далее. Экскурсия дополняется видеопрезентацией и… караоке. Предлагаемый материал, мне кажется, больше предназначен для детей, но и мы с мужем с удовольствием его послушали и с еще большей радостью попели песни. Тем самым полностью погрузившись в атмосферу музея, который работает по принципу «посмотрел-послушал-пропел!».
«Здесь Русью пахнет»
Паломниками нас назвать сложно. Поэтому следующую достопримечательность Вязников – кладбищенскую Крестовоздвиженскую церковь – просто проезжаем. Но успеваем восхититься ее ярко-красной красотой. А вот в Благовещенском женском монастыре побывали. Его архитектура дошла до нас почти в первозданном виде благодаря тому, что после революции монастырский комплекс был передан историко-краеведческому музею, который занимался реставрацией зданий. Свои двери как церковная обитель Благовещенский монастырь вновь открыл в 2000 году.
Ну и последняя наша остановка – Вязниковский историко-художественный музей. К слову, его территория – одно из излюбленных мест молодоженов. Белоснежная беседка, ажурные лавочки и качели – отличный фон для фотосессии. Увы, полноценную экскурсию нам здесь не предоставили, но просто сопровождающий по залам сотрудник тоже рассказала немало интересного. Цена входных билетов на четверых – 600 рублей.
Здание музея раньше было домом вязниковского городского головы (эту должность он занимал без малого сорок лет!), купца и фабриканта Владимира Елизарова. Простой люд обожал Владимира Васильевича – за честность и благородство. И во времена революционных депрессий его прятали, а потом и помогли бежать из города.
Здесь замечательно передана атмосфера богатого купеческого дома уездного города Вязники. Многое из интерьера подлинное – великолепные бело-голубые изразцовые печи, художественные обои, высокие двери и потолки, паркет. Вы насладитесь изяществом старинной мебели, посуды и нарядов, чарующим звучанием музыкальной шкатулки и коллекцией картин другого вязниковского фабриканта Сергея Сенькова. В отдельном павильоне хранится уникальный экспонат – паровая машина системы Уатта. Это была первая паровая машина на вязниковских фабриках, установленная в 60-х годах XIX века на фабрике Елизарова.
… Краткий итог нашей поездки. Вязники в очередной раз подтвердили принцип, которого я придерживаюсь давно. Чтобы получить новые впечатления, совсем не обязательно отправляться «за тридевять земель» и тратить много денег. Час езды на машине из Дзержинска (стоимость бензина – 2000 рублей туда и обратно) – и ты погружаешься в чудесную атмосферу провинциального городка, где «русский дух, где Русью пахнет»…
Анастасия БЛАГУШИНА
Фото автора