Как сильно сэкономить на качественном кухонном гарнитуре?

Качественный и удобный кухонный гарнитур, это мечта каждой хозяйки. А порой и хозяина, который так же любит по радовать семью вкусностями сделанными собственными руками. Но такой гарнитур не каждому по карману. Хорошие кухни стоят совсем не малых денег. Но если вы умеете держать в руках шуруповёрт и перфоратор, то вы сможете сильно сэкономить на создании кухонного гарнитура своими руками.

Почти в каждом городе России есть крупные магазины, торгующие комплектующими для мебели. В них чаще всего так же продаются готовые модули для кухни с фасадами и без. Фасадом называют дверцы шкафчиков и лицевые панели выдвижных ящиков. Эти модули как правило есть стандартных размеров. Так же можно произвести их на заказ. По индивидуальному размеру.

Подготовка места под гарнитур.

Розетки.

Первым делом рекомендуется продумать все необходимые розетки и выключатели. Розетки нужны будут и на фартуке кухни (между верхними и нижними модулями на стене), для вытяжки, и для стационарного оборудования (плита, духовка, холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, сушильная машина, встроенная микроволновая печь, встроенная кофеварка). А также выключатель и вывод для подсветки.

Розетки на фартуке должны по количеству совпадать с необходимым настольным и ручным оборудованием. Электрочайник, кухонный комбайн, настольная кофеварка, мультиварка, будут скорее всего расположены на столешнице постоянно, и постоянно будут включены в розетку. Соответственно под них нужны розетки, и на тех местах, где данное оборудование будет расположено. Для ручного оборудования, таких как миксер, блендер и прочее, нужно сделать 2-4 розетки. Размещать их лучше над рабочей зоной.

Розетки для стационарного оборудования сейчас ставят на высоте 5-10 см от пола. Чтобы был доступ к ним под низом кухни. То есть просто отстёгиваете цоколь, если он есть, и дотягиваетесь рукой до розетки.

По поводу выключателя подсветки. Их существует множество видов: сенсорные, скрытые, встроенные, и т.д. Но на практике самым удобным решением является самый обычный выключатель, такой каким выключаете свет на той же кухне. Его удобно будет разместить на фартуке, рядом с розетками для ручного оборудования.

Стены.

Далее следует максимально выровнять штукатуркой стены, соблюдая углы 90°. Особенно это важно, если вы будете ставить угловую кухню. Ставить кухню на не ровные стены возможно, но для этого требуется опыт и набитая рука. Если вы делаете самостоятельно кухню впервые, то гораздо проще выровнять стены.

Фартук.

Есть несколько вариантов:

• МДФ или ЛДСП.
• Керамогранит, плитка или мозаика.
• Стекло.
• Клинкерный камень.
• Искусственный камень.
• Пластик или акрил.
• Декоративная штукатурка.
• Нержавеющая сталь.
• Зеркало.
• Дерево.
• Грифельная доска.

Выбор фартука зависит исключительно из ваших дизайнерских предпочтений и кошелька.

Самый дешёвый вариант, это МДФ или ЛДСП. Имеют огромную палитру расцветок. Но со временем разбухают от влаги стыки. МДФ легко царапается. Но по факту такой фартук способен прожить 5-10 лет.

Керамогранит лучше выбирать крупноформатный. Чем меньше стыков, тем легче уход. Но всё так же зависит от ваших предпочтений. Средняя, мелкая плитка и мозаика смотрятся тоже очень хорошо. Уход за ними не существенно сложнее чем за крупноформатным керамогранитом.

Стеклянный фартук бывает из прозрачного стекла, под который клеят фотообои, из матового стекла и стекла с принтом. На первые два варианта есть жалобы от пользователей. Говорят, что за стеклом со временем скапливается пыль и насекомые. Демонтаж такого стекла, для наведения за ним порядка, весьма затруднителен. Таких проблем не возникает со стеклом с нанесённым на него не прозрачным принтом. В остальном стекло имеет массу преимуществ, легко убирать, смотрится великолепно. Но цена далека от низкой.

Клинкерный камень, как и искусственный, лучше выбирать с максимально гладкой поверхностью. Рельефный будет довольно трудно отмывать от налипшего жира. И довольно быстро он потеряет свою красоту.

Пластик и акрил, не самый практичный материал. Легко царапается, появляются трещины. Нанесённый рисунок, довольно быстро стирается. И стоит он дороже чем МДФ или ЛДСП.

Декоративная штукатурка очень интересно смотрится. Главное тщательно защитить её лаком и выбрать максимально гладкую текстуру. Такой фартук прослужит очень долго.

Нержавейка на стене используется в основном в общепите. Но порой дизайнерские решения приходят к установке и такого фартука в доме. Можно сказать это самый вечный вариант.

Зеркало придаст объёма вашей кухне, особенно если она маленькая. И задаёт интересный коктейльный тон.

Отделка деревом для любителей тёплого и успокаивающего цвета древесины. Но для отделки деревом, его необходимо тщательно защищать от влаги.

Облицовка стен в грифельной доске может быть выполнена как по типу накладной панели, так и с помощью напыления по штукатурке и грунтовке, которое позволяет в итоге писать на ней мелом. Иногда грифельной отделкой может быть дополнен боковой фасад кухонного стеллажа.

Нижние модули.

Теперь выбираем нижние модули. Первым делом нужно определиться с высотой рабочей поверхности. Для правильного подбора высоты по идее нужно замерить расстояние от локтевого сгиба до пола, того кто чаще будет проводить время на кухне, и отнять 10-15 см. Это и будет идеальная высота для готовки. У стандартных модулей высота 720 мм + ножки 100 мм + столешница 38 мм. Столешницы бывают разной толщины, в зависимости от материала. Если вы попадаете в эти размеры, то можете спокойно брать стандартные модули. Но если нет, то стоит раскошелиться и заказать не стандартной высоты. Потому как готовка отнимает не мало времени вашей жизни, а неправильно подобранная высота будет постоянно держать в напряжении вашу спину.

Далее вам нужно понять какая техника будет у вас установлена с нижними модулями и просто распределить их по стандартным ширинам модулей: 300 мм, 400 мм, 600 мм и 800 мм. Вам нужно будет нарисовать на бумаге вашу кухню, а лучше сделать это в 3D программе. Например, в SketchUp.

Первым делом нужно определиться с расположением основной рабочей зоны. Она должна располагаться между варочной поверхностью и мойкой. Чем она будет шире, тем лучше. Но не более 1,8 м. Холодильник лучше располагать по ближе ко входу на кухню. Так будет удобнее разгружать купленные продукты. Мойку как правило располагают справа, варочную поверхность слева. Но это не обязательные правила. Если вы имеете какие-либо привычки по расположению, то лучше сделать так, как будет удобно вам. Определившись с этими параметрами, располагаем в первую очередь шкаф под мойку. Он должен соответствовать ширине мойки или быть больше. Далее располагаем оставшуюся напольную технику и расставляем шкафы.

В нижних модулях я рекомендую использовать исключительно выдвижные ящики. Там ими пользоваться на много удобнее, чем распашными шкафами. Кроме шкафа под мойкой. В этот шкаф большинство людей ставят мусорное ведро. Хотя и этот шкаф можно сделать при желании с ящиками. Существуют для этих целей специальные сифоны под мойку или ящики можно сделать таким образом, что они не будут задевать сифон. Дно ящиков делайте из того же ЛДСП, из которого сделан модуль. Ящики дном из тонкого МДФ довольно быстро приходят в негодность.

Верхние модули.

Стандартная высота от верхнего края столешницы до нижнего края подвесных шкафов 40-60 см. Тут так же стоит опираться на рост того, кто в основном использует кухню.

Расстояние от варочной панели до вытяжки на кухне зависит от типа панели:

• Электрические плиты: минимальная дистанция — 65 см, максимальная — 75 см. 23 У наклонной вытяжки расстояние от нижнего края до плиты составляет от 45 до 55 см.
• Газовые плиты: если модель прямая и расположена строго параллельно конфоркам, минимальное расстояние до неё должно быть 75 см, максимальное — 85 см. Для наклонных конструкций минимальное расстояние от нижнего края прибора до варочной поверхности составляет 55 см, максимальное — 65 см.

Также на высоту влияет тип вытяжки:

• Горизонтальные модели (как настенные, так и встраиваемые). Для них есть минимальная и максимальная высота.
• Наклонная вытяжка. Её задняя часть может размещаться чуть ниже — даже на высоте от 35 см, так как она монтируется над рабочей зоной, а не над горелками.

Верхние модули лучше делать до потолка. Во-первых, кухня до потолка смотрится более законченной, во-вторых, на крыше кухни не будет скапливаться пыль, в-третьих, верхние ящики дадут массу полезного пространства, для хранения редко используемых вещей.

Пенал.

Многие хозяйки уже оценили удобность данного модуля. В нём удобно располагается микроволновая печь и духовка. При этом остаётся огромное количество свободного места. С удобным доступом.

Форма кухни.

По возможности старайтесь избегать углового расположения кухни. Угловые модули крайне неудобные в использовании. Или требуют дорогостоящей фурнитуры. Если нет возможности делать кухню не угловой, то главное не располагать мойку в углу. В этом случае использование мойки будет не удобным.

Посудный шкаф.

Посудный шкаф лучше размещать в верхних модулях. В нижних модулях выдвижные ящики скрадывают пространство. Часто люди жалуются, что большие тарелки не входят. В верхних модулях следует располагать полку для кружек снизу, а полку для тарелок сверху.

Карнизы.

Карниз на кухне несёт исключительно декоративную функцию. Главная их проблема в том, чтоб карниз смотрелся красиво, его делают с резным багетом. В противном случае он становится абсолютно бесполезным. Но эта красота не на долго. Когда вы установите новую кухню, оно будет смотреться красиво. Но пройдёт пару тройку месяцев, и все резные фасады, пилястры и карниз забьются слоем кухонного жира, который с плоской поверхности удалить достаточно просто, а из всех этих резных украшательств вымывать весьма трудоёмко. И мыть каждый день резную кухню весьма затруднительно. В отличии от плоских фасадов и панелей, которые легко смахиваются обычной тряпкой. И в итоге вся эта резная красота большую часть времени смотрится грязной и заплывшей жиром. Поэтому рекомендую десять раз подумать, нужна ли вам такая красота.

Подсветка.

Подсветку кухни лучше размещать на верхних модулях снизу на ближнем к вам крае, при этом закрывать её декоративной панелью или врезать в сам шкаф, чтобы свет не бил прямо в глаза. Так свет будет падать на центр рабочей зоны.

Остров.

Очень полезная часть кухни, расширяющая возможности при готовке, особенно в праздники, когда на кухне работает не один человек. Так же остров используют в качестве обеденного стола. Но этот модуль требует большого пространства. Следует учесть, что с каждой стороны от острова должно быть минимум 60 см свободного пространства. Чтобы можно было подойти к нему с любой стороны. Установка мойки либо варочной поверхности на этом модуле не целесообразна. Так как требует либо предварительного подвода воды и канализации под полом или организации вытяжки над варочной поверхностью. И хозяйки, установившие мойку или варочную поверхность на остров, сообщают, что использование их на острове не удобно из-за отсутствия стены. Так как брызги от мойки или жир при жарке летят во все стороны.

Фасады и ручки.

Фасады стоит брать как я говорил уже выше без лишней вырезки, которую тяжело будет мыть. Ручки тоже желательно чтобы имели максимально простую и лаконичную форму. Всякие врезные профили, несущие роль ручки, или удлинённые фасады на верхних шкафах я бы не рекомендовал. Под профиль от мокрых рук постепенно проникает влага и фасад начинает разбухать в месте стыка с профилем. Удлинённые фасады, так как вы будете их открывать за край, вместе хвата, начнут быстро изнашиваться. Систему открывания для верхних ящиков лучше сделать в верх или газ. лифт. В таком случае вы не будете стукаться головой об открытую верхнюю дверцу.

Кухонный плинтус.

Самым практичным плинтусом между столешницей и фартуком показал себя обычный силиконовый герметик. Так же он называется силиконовой затиркой, в этом случае он имеет гораздо большую палитру цветов. Герметик имеет только три цвета: белый, прозрачный и серый. Любые другие плинтуса, как бы плотно они не прилегали, со временем пропускают влагу под себя, образуя очаги плесени и места набухания ДСП.

Столешницы.

Их существует большое разнообразие видов. Но только столешницы из ЛДСП не требуют особых навыков монтажа и дорогого спецоборудования. Пилят их как обычным электролобзиком, так и дисковой ручной пилой. Главное обработать все срезы герметичным материалом, например силиконом. Если у вас угловой вариант кухни, то лучше заказать более дорогую сплошную столешницу из других материалов. Так как стыки у столешницы из ЛДСП, это слабое место.

Монтаж.

И так, когда у вас уже есть выровненные стены, розетки на местах, сделан фартук и куплены все элементы, приступаем к монтажу.

• Первым делом надо закрепить на стене подвесную планку. Чтобы понять на какой высоте её крепить, приставьте планку к верхнему ящику, и замерьте расстояние от нижнего края модуля, до нижнего края планки. При этом регулировочные болты должны по высоте находиться посередине. Далее к полученному расстоянию прибавляем расстояние между нижним и верхним модулем и высоту нижнего модуля. Это расстояние отмеряем от пола, если пол не ровный, то отмеряем от самой верхней точки пола и по уровню отчерчиваем линию по всей длине кухни. Затем планку прикладываем нижним карем к линии и закрепляем. Шаг между крепежами достаточно делать примерно каждые 20 см. И обязательно с каждого каря по одному крепежу. Далее верхние модули развешиваем в нужном порядке, согласно плану. Регулировочными винтами добиваемся, чтобы все модули висели на одном уровне, на нужной высоте и в уровень относительно горизонта. Далее стягиваем все модули между собой мебельными стяжками. На две скреплённые стенки модулей достаточно установить по две стяжки сверху и снизу отступая от края примерно треть высоты модуля и в середине относительно глубины.
• Далее выставляем нижние ящики согласно плану. С помощью ножек регулируем их по высоте и уровню. Расстояние от стены до переднего края модуля без фасада должно быть 57 см, при условии, что столешница шириной 60 см. И тоже скрепляем мебельными стяжками. Только в этот раз используем по три стяжки. Первые две ставим, также отступая на треть высоты сверху и снизу, но по глубине отступаем от переднего края примерно на четверть. И одну на четверть отступив от заднего края и посередине относительно высоты.
• Далее выставляем пенал. Он как стоит на ножках, так и крепится на подвесной планке. Только на планке он не должен висеть своим весом. Планка должна его лишь удерживать от падения на фасад. Регулировку лучше начинать с ножек.
• Теперь устанавливаем нижние модули острова.
• Далее устанавливаем все ящики и полки.
• Следующий этап столешница. Отмеряем и выпиливаем нужную длину. Вырезаем отверстия под мойку и варочную поверхность. Обрабатываем места распила, устанавливаем заглушки и стыковые планки при необходимости. Устанавливаем столешницу и прикручиваем её саморезами снизу к модулям. Или вызываем специалистов по столешнице, которую заказали под свою кухню.
• Устанавливаем плинтус на столешницу или делаем его из герметика.
• Далее устанавливаем мойку, варочную поверхность, вытяжку и всю встраиваемую технику. И всё подключаем.
• Устанавливаем цоколь.
• Теперь можно приступить к установке фасадов. Отверстия для петель лучше, чтоб сразу просверлили на производстве. Если их нет, то потребуется коронка по дереву диаметром 35 мм. Отступ от края до центра сверления со стороны подвеса 22 мм, со свободной стороны 70-150 мм.

• Для установки ручек потребуется сверло Ø 5 мм.
• Фасады выдвижных ящиков устанавливать необходимо только после установки ручки. Способов установки много. Расскажу один. Для начала выкладываем все фасады с одного модуля так как они должны быть установлены на модуль, но без зазоров. Вплотную друг к другу. Мерим получившеюся высоту. Если есть на нижнем модуле фасад с дверцей, сравниваем с высотой дверцы и рассчитываем зазоры между фасадами ящиков. Например, у вас три ящика. Высота дверцы 715 мм, а высота трёх фасадов вплотную 709 мм. То есть нужно вычесть из высоты дверцы, высоту фасадов и результат поделить на два. Так как у трёх ящиков два зазора. (715-709)/2=3 мм. Теперь от нижнего края отмеряем сначала 2 мм, ставим метки карандашом слева и справа на торцах боковых стенок, за тем ставим метки выше предыдущей на высоту фасада + 3 мм, и третью ещё выше на высоту второго фасада + 3 мм. Затем наклеиваем на ящики со стороны крепления фасада, тонкий двусторонний скотч. Берём фасад чуть наклоняем верхний край на себя, прикладываем сначала нижний край по меткам, затем прижимаем полностью. Фасад приклеится. Затем за ручку, аккуратно, чтоб не оторвать, открываем ящик за ручку, и фиксируем саморезами с обратной стороны. Если в вашей кухне на нижних модулях не имеется дверок, только ящики. То для эталона, нужно взять высоту модуля, без ножек и столешницы, и отнять 5 мм.

Поздравляю! Ваша кухня готова! И вы сэкономили уйму денег на проектировании и монтаже, сделав это своими руками.