Путешествие, о котором я хочу рассказать, случилось задолго до того, как я побывала на Курилах, Плато Путорана, в Арктике и в других местах, описанных мною в предыдущих статьях.
Мечтать и воплощать мечты в реальность – не одно и то же. На тот момент уже обладая пятилетним опытом построения событий своей жизни по своим желаниям (по сути умением материализовать свои мысли), я решила замахнуться на несбыточное – побывать на Канарских островах. Десять лет назад для обычного человека Канары ассоциировались с прекрасным и недостижимым в этой жизни раем. А я на тот момент была простым менеджером-консультантом в строительной компании. Мое желание и уверенность в собственных силах поначалу подействовали. Я нашла недорогой вариант в какой-то фирме, заключила договор на раннее бронирование, внесла предоплату и отдала паспорта на оформление. Но на тот момент я неверно выстраивала отношения с мужем и сыном-подростком. Реальность тут же отзеркалила мне моё разрушительное негармоничное внутреннее состояние – турагентство разорилось, менеджеры перестали выходить на связь, а владелец сбежал с нашими денежками. Благодаря мудрости моего мужа, который был настроен не злобно, как я, а со спокойной уверенностью, что всё образуется, нам удалось получить обратно наши паспорта, а через какое-то время и деньги. Я к тому времени уже нашла в себе силы привести свои мысли в порядок и тоже начала притягивать благоприятный исход. Через 8 месяцев до меня дозвонилась женщина из прокуратуры и сообщила, что только нам одним удалось вернуть свои деньги.
И вот - ровно через год, поздней осенью - мы отправляемся на Канары. Это первое наше абсолютно самостоятельное путешествие без турагенств, мы решили больше с ними не связываться. Каждый из нас троих внес свою лепту для того, чтобы эта поездка состоялась и стала одним из самых интересных и необычных семейных путешествий. Мы все своими мыслями и положительным настроем материализовали эту Мечту - попасть на Остров Вечной Весны – Тенерифе.
На этот раз везло абсолютно во всем. Билеты достались со скидкой по акции. Брали напрямую у испанской авиакомпании "Иберия" с пересадкой, что оказалось дешевле в два с половиной раза, чем прямой рейс нашей авиакомпании. Визы делали сами, без Визового центра, через Консульство. С визами получилась просто невероятная история. Документы сдали, визы обещали дать через две недели. А через два дня неожиданно выясняется, что сыну срочно необходим загранпаспорт для поездки с бабушкой в Самарканд. Бабушка в слезах - она эту поездку летом еще оплатила, как подарок внуку на день рождения, и понимает прекрасно, что виза в Испанию для меня важнее, чем Бухара с Самаркандом... А улетать им послезавтра! Что делать - настраиваюсь на везение и мчусь перед работой к открытию в Консульство Испании. Объясняю ситуацию, прошу отдать паспорт ребёнка, обещаю принести сразу, как вернется. Принимающая документы девушка выслушивает меня и уходит к консулу. Я жду почти два часа, пока он освободится и разберет мой вопрос, и, конечно, вспоминаю алгоритм исполнения желания. Ни раз уже проверено на практике, что любое желание сбывается, если ты: 1. об этом попросишь (озвучишь - да, я этого точно хочу!), 2. эмоционально, всем сердцем поверишь, что оно уже сбылось, причем представишь это в настоящем времени, иначе желание так и останется маячить в будущем, то есть не реализуется, 3. от всей Души поблагодаришь Мироздание за исполнение своего желания (Благодарность, как и Любовь - великая сила). В итоге результат превзошел все мои ожидания! Консул принял решение, что раз такие обстоятельства, то мне отдают все три паспорта с проставленными визами!!!!! Так что и паспорт добыла, и визы раньше на 2 недели получила) Остальные «плюшки» от щедрого Мироздания буду озвучивать по ходу повествования.
Как всегда, я буду вести свой рассказ в режиме реального времени для полного погружения, чтобы вы смогли путешествовать вместе со мной. Сразу прошу прощение за качество некоторых фотографий, в то время они были сделаны на самую обычную "мыльницу". Все это - записи из моего дневника, поэтому эмоции самые настоящие.
Первый день на Острове.
Прилет. Отель. Океан. Авиабилеты мы выбрали наиболее экономичные, с пересадкой. До Мадрида лететь 5,5ч. Тесновато, места для ног немного, но приятный сюрприз, что на каждом кресле приготовлены удобная подушечка и плед (вот тебе и эконом!). Аэропорт в Мадриде оригинальный, словно Гауди его проектировал - потолок странный, весь волнами:
Отправляемся на пересадку. Хорошо, что заранее в интернете посмотрели, как ее делать. До терминала, в который нам нужно попасть, едем под лётным полем на автоматическом поезде (без машиниста). На таможне нас сильно «трясут», меня заставляют снять ботинки (мальчиков почему-то нет), прощупывают всю с ног до головы. Больше всего таможенников заинтересовала куртка мужа, набитая чем только можно, ее после сканера всю перетряхивают, наконец тетка торжествующе вытаскивает что-то похожее на перочинный ножичек в металлическом футляре. Вот она - добыча! Вы бы видели ее выражение лица, когда она поняла, что это просто расческа! Как у ищейки, которая взяла неверный след. Она реально была обескуражена и расстроена))) Из-за этого "шмона" времени почти не остается, мы то были уверены, что полтора часа между рейсами это много. Но успеваем впритык. Самолетик внутреннего рейса на Тенерифе чуть поменьше, никаких подушечек и платная еда. Мы уже жутко проголодались, берем маленькую пиццу и сэндвич сыну, платим неадекватные деньги за такую ерунду (19 евро) - еда оказывается редкостной дрянью, просто резиновой. Полет длится 3 часа. Хотя Канарские (не путать с Карибскими) острова принадлежат Испании, но находятся они возле Африки, напротив Марокко в Атлантическом океане.
Кстати, именно из Сахары на остров завозили белый песок (природные пляжи на Тенерифе с черным вулканическим песком).
Багаж получаем долго, почему-то там, где все - нашего не оказалось, напрягаемся, ведь багаж летел с пересадкой, мы его не получали в Мадриде. Но рядом со мной сидят две англичанки, их чемодан тоже не появился на ленте, они куда-то сбегали, вернулись и сказали мне идти на другой "круг", там наш чемоданчик и нашелся. Видела овчарку в огромном контейнере, она жутко выла, видать натерпелась в багажном отделении самолета. Пока я высматриваю багаж, мальчики сходили в аренду авто и без проблем получили ключи от машины. Тенерифе нас встретил проливным дождем! Накануне я видела неутешительный прогноз на неделю нашего пребывания - сплошные дожди. Я еще только учусь договариваться с погодой, вот и пришло время потренироваться в этом умении.
Муж много лет не садился за руль, едет очень аккуратно, но никто сзади не сигналит и не нервничает, хотя на автобане (по тенерифски – «автопИста») скорость разрешена 120, а мы ползем 80. Дождь кончился, выглянуло солнце, волшебное путешествие началось!
До нашего городка (Коста Адехе) от аэропорта Сюр (южный) всего 20км, быстро разбираемся с Салидами (салида - это съезд с автобана), муж еще в Москве всю дорогу до отеля проштудировал и виртуально «проехал».
Отель мы взяли самый простой, 2 звезды (и это не его комфортность, а просто удаленность от моря), так как собираемся путешествовать по острову, а не сидеть в номере. По цене раннего бронирования он был намного дешевле, чем гостиницы в Крыму на тот момент.
Заселяют нас мгновенно, на ресепшне оказалась русскоговорящая девушка(!), она нам дает номер в середине отеля, подальше и от ресепшна и от бассейна, мы любим тишину. Номер нам нравится. Двухкомнатный. Кухня с плитой и холодильником совмещена с залом через барную стойку, там диван для сына. Спальня с двумя широкими кроватями и огромным встроенным шкафом. Из обеих комнат выход на просторный балкон, на нем сушилка и столик со стульями, далеко внизу – Атлантический океан. Отель уступами спускается по горе.
Разбираем вещи и отправляемся искать спуск к океану. Но не тут то было, внизу натыкаемся на бассейн отеля, а прохода к морю нет. Приходится нам опять тащиться в горку (ОЧЕНЬ крутую), подниматься к отелю и через ресепшн выходить на улицу. До океана из отеля примерно 15 минут бодрого хода вниз с горы, но это когда знаешь, куда идти.
Мы немного плутаем по городку, но все же выходим на пляж.
Пляжи на Тенерифе все принадлежат испанскому королю, так что располагаться можно на любом. Песок черный - вулканический.
Приветствую Атлантический Океан, давненько мы не виделись, в раннем детстве я жила на его берегу в африканской Гвинее. Лезем с сыном купаться, но вода прохладная, волны, темнеет, океан это не море – чувствуется его угрожающая мощь.
Сын сказал, что больше не полезет в этот неприветливый океан. А муж ничего не сказал - просто ни разу за всю поездку в океане даже ноги не помочил:)
Второй день на Острове.
Канделария. Черная Мадонна и Гуанчи.
Хорошенько выспавшись, отправляемся в свое первое путешествие - в южный городок Канделарию. Мы изначально на семейном совете решили, что в банальные "раскрученные" туристические места не поедем (кроме вулкана Тейде, конечно) - такие как огромные "Лоропарк" или "Сиам-парк". Хочется чего-то необычного и изысканного. Поэтому перед поездкой мной было перелопачено огромное количество материала и намечены такие места.
По пути попадается множество ветро-станций. На Тенерифе давно перешли на экологичные способы добычи электроэнергии- ветряки и солнечные батареи.
Итак Канделария.
В этом городе почитают темноликую Пресвятую Деву Канделарии, покровительницу архипелага. На красивой площади рядом с морем находится ее базилика, охраняемая статуями древних королей гуанчей.
Согласно легенде, в 1390 году двое гуанчей пасли скот недалеко от ущелья Чимисай. Вдруг они заметили светящийся женский образ. Один из них попытался сделать знак рукой, чтобы женщина ушла и не мешала загонять стадо в пещеру. Но рука пастуха онемела, и он не смог ею двигать. Тогда второй замахнулся ножом на образ, но порезался сам. Напуганные гуанчи побежали в пещеру своего короля – менсея Акаямо. Пришедшие к своему изумлению увидели потемневшую от морской воды статую женщины с ребенком. Король гуанчей велел пастухам приподнять находку, и после прикосновения к ней, те исцелились. Тогда гуанчи решили, что статуя обладает чудесной силой, и перенесли ее в пещеру Ачбинико, которая и сейчас находится рядом с океаном за базиликой Канделарии.
Уже потом, когда завоевавшие Тенерифе испанцы нашли в одной из пещер образ Богородицы, они были очень удивлены, узнав, что языческое племя на протяжении десятков лет поклонялось Пресвятой Деве. Испанские колонисты хотели вывезти с острова удивительную находку, однако у них ничего не вышло – чем дальше они удалялись от пещеры, тем тяжелее становилась их ноша. Пришлось оставить святыню на побережье. Позже именно в этом месте был возведен храм, который просуществовал целых 400 лет.
Нынешняя базилика возведена в 1958 году и представляет собой огромный храм, способный вместить до пяти тысяч человек. Самая высокая башня имеет колокольню и украшена канарскими балконами.
Мы зашли в базилику Черной Мадонны, но не знали, можно ли там фотографировать, поэтому кадр без вспышки и не очень получился.
Недалеко от базилики стоят девять огромных статуй из бронзы, которые посвящены вождям гуанчей - менсеям, правившим на Тенерифе до прихода испанских завоевателей.
На их лицах застыло выражение грусти и скорби, ведь несмотря на почти столетнюю войну и стойкое сопротивление, народ их был повержен пришельцами.
Гуанчи – один из самых загадочных народов нашей планеты. Мне стало интересно, и всем, что я про них узнала, я охотно делюсь с вами, потому что это действительно стоит того.
Слово «гуанчи» означает — «дети вулкана», и в древних легендах можно встретить упоминания о том, что люди племени вышли из недр огнедышащей горы Тейде — самого высокого вулкана Канарских островов.
Управляли ими девять выборных королей. Подобное государственное устройство описано в «Диалогах» Платона, когда речь идет о легендарной Атлантиде.
На островах действовали очень изощренные методы наказания за преступления. За вероломное убийство гуанчи приговаривали к смерти не самого преступника, а кого-нибудь из его близких, полагая, что убийце гораздо тяжелее потерять жену, отца или сына, чем самому лишиться жизни.
Общество гуанчей делилось на знать, воинов и крестьян. Представители благородного сословия не могли сочетаться браком с соплеменниками низкого происхождения. При отсутствии достойных кандидатур, чтобы не осквернить чистоту рода, часто братья женились на сестрах. На каждом острове архипелага действовали свои семейные традиции. Например, на Гран-Канария господствовала моногамия, а на Ферро – многоженство. На острове Лансароте семья состояла из жены и трех мужей, каждый из которых жил с ней по месяцу.
При столь высокой организованности общественной жизни, гуанчи, как дикари, добывали огонь трением, одевались в шкуры, не знали железа и гончарного круга, делали топоры из обсидиана, а зерно перетирали на каменных жерновах. Предполагают, что их предки были высокоцивилизованным народом, но гибель их родины или метрополии - Атлантиды - полностью изменила жизнь гуанчей, они утратили ценные знания. О том, что цивилизация была, говорят и находки прекрасных сосудов с разнообразными орнаментами, и пирамиды, как у майя и ацтеков, найденные на острове, и петроглифы, до сих пор не расшифрованные. На резной драпировке оригинала Девы Канделарийской были странные последовательности букв, значение которых до сих пор неизвестно. В общем, тайн, окружающих этот народ, еще множество.
Удивительно, что гуанчи не строили ни лодок, ни кораблей и никогда не выходили в море! И это люди, живущие на островах посреди океана!!! В то же время на островах в изобилии встречались козы, овцы, собаки и свиньи, как домашние, так и одичавшие. Кто же привез людей и домашних животных на Канары? Жители соседних островов, расположенных настолько близко друг от друга, что можно было разглядеть крупные объекты, даже не предпринимали попыток установить какую-либо связь по морю. Вот ученые и предположили, что далекие предки канарцев пережили страшную катастрофу, связанную с океаном (к примеру гибель Атлантиды), после чего из поколения в поколение передавалось табу на покорение морской пучины.
Жители отдельных островов были похожи между собой и говорили на диалектах одного языка. Гуанчи общались между собой при помощи свиста. Это у них была самая настоящая живая разговорная речь, посредством которой гуанчи могли сплетничать на расстоянии 14 километров. На одном из островов до сих пор существует свистящий язык сильбо гомеро.
Когда в XIV веке смуглые черноволосые жители Средиземноморья достигли на своих кораблях Канарских островов, на берегу их встретили голубоглазые гиганты племени гуанчи в красно-оранжевых шкурах. Европейцы ожидали встретиться здесь с африканским населением, а столкнулись с людьми европеоидного типа. Гуанчи скорее напоминали людей, живущих на севере Европы: шведов, поморских славян. Островитяне были как на подбор высокие блондины с белой кожей, обладали недюжинной силой и достойно противостояли гораздо лучше вооруженным завоевателям, сражаясь с величайшим мужеством. Об их выносливости ходили легенды. Испанцы рассказывали, что канарские туземцы бегают с быстротой лошади и перепрыгивают глубокие пропасти. Их женщины редкой красоты были настолько смелы и сильны, что могли справиться с вооруженными солдатами. Но мужество и сила не помогли гуанчам выстоять против захватчиков. По общепринятой версии, в войне с колонизаторами, длившейся до конца XV века, количество канарцев сократилось с 20 тысяч до 600 человек. Что удивительно, гуанчские родовые корни сохранились и даже распространились по планете, на Кубе нередка фамилия Гуанча, есть гуанчские диаспоры в Алжире, Венесуэле, Бразилии, Доминикане, Аргентине, в США, Чили и Уругвае.
Мы немного погуляли по городу, который выглядит, как игрушечный.
В сувенирной лавке послушали русское радио, оказалось, что продавщица изучает русский язык, это было неожиданно и очень приятно.
Третий день на Острове.
Вулкан Тейде и «Лунный пейзаж»
Ночью был сильный ливень, который насквозь вымочил полотенца на балконе, развешенные сушиться. Нас это не расстроило - на пляж мы в этот день и не собирались. Сегодня мы едем покорять вулкан Тейде. Высота этого гиганта почти 4 километра, и это не только самая высокая точка Испании, но и высочайшая вершина Атлантического океана. "Серпантин" начался сразу же, как съехали с автописты (видео можно посмотреть по ссылке): https://cloud.mail.ru/public/CLwB/t6zatLWGt
Повороты крутые, едем медленно, осторожно, регулярно заезжаем в "карманы", пропускаем тех, кто позади, дабы не создавать "хвостов" и опасных моментов при обгоне.
Любуемся видами - захватывающими, хмурыми, строгими, все-таки корёжило этот остров по-страшному, вулкан ни раз извергался, заливая остров потоками раскаленной лавы.
Последнее извержение было зафиксировано в 1909 году. С тех пор вулкан "спит" и никак себя не проявляет, кроме выделения испарений серы в районе кратера, да теплых камней на вершине, несмотря на сильный ветер и температуру воздуха близкую к нулю.
Въезжаем в облака: https://cloud.mail.ru/public/2qH9/7ET7fm1o3 Мистика, да и только. Как призраки, стоят леса из канарской сосны, а склоны усеяны опавшей красной хвоей.
Значительно похолодало - утепляемся. На подъезде к вершине вулкана - маленький музей.
Мимо не спеша проплывает облачко: https://cloud.mail.ru/public/puqS/Sc6Lud3AA
Ну вот наконец-то показывается вершина вулкана. По верованиям гуанчей, внутри него жил злой демон Гуайота. Вулкан Тейде — «двухэтажный». Сначала возник вулкан Лас Каньядас, затем его вершина провалилась под собственной тяжестью, образовав впадину со стенками, напоминающую по форме гигантский кратер. По-научному такая конструкция называется кальдера, что значит «котел». А уже потом внутри этой самой кальдеры вырос пик Тейде. Получился вулкан в вулкане.
Подъезжаем к живописным Скалам де Гарсия.
Эти скалы в прошлом находились глубоко под землей. Они сформировались под высоким давлением из иного материала, чем окружающая порода. Когда-то они служили каналами, по которым магма поднималась наверх.
От сюда начинаются пешие маршруты вокруг кальдеры, но мы то надеемся подняться на самый пик вулкана к кратеру, поэтому едем дальше. Неожиданно нас останавливает полицейский. Муж уже решил, что нарушил что-то по незнанию. Но полицейский показал на рукав куртки сына, который торчал, прижатый дверью. Слышала, что испанские полицейские добрые - оказалось так и есть.
И вот мы у самого подножия Тейде. 2356 м — это высота нижней станции канатной дороги.
К нашему огромному сожалению, канатка закрыта из-за сильного ветра. Мы перекусили в кафе с видом на кальдеру, посетили сувенирный магазинчик, взяли номер телефона, по которому можно узнавать, открыт ли фуникулер. Очень надеемся, что вернемся через день-два (к сожалению, в этот раз мечта подняться на вулкан так и останется не до воплощённой - погода не позволит, канатка так и не откроется до нашего отъезда).
Не солоно хлебавши, мы решаем ехать смотреть "Лунный пейзаж", разрекламированный как "достопримечательность острова, представляющая собой одно из самых красивых мест на знаменитом вулкане Тейде" и "совершенно фантастическое место, созданное природой, которое дает ощущение, что ты находишься не на Земле, а прогуливаешься на поверхности Луны или Марса".
Мы спускаемся с вулкана к деревне Вилафлор, самой высокогорной деревне Тенерифе, находящейся на высоте 1460м над уровнем моря. От нее идет проселочная дорога, на которую нам и надо... Виды на спуске еще более фантастичные, чем на подъеме
Дорога проходит над облаками
Итак Лунный пейзаж...
По проселочной дороге (с одной стороны обрыв, с другой скала) мы проезжаем порядка 1,5км, оставляем машину (дорога опасная, решаем не рисковать, тем более у водителя опыт не слишком то большой).
Дальше идем пешком. На встречу нам попадаются бодрые пенсионеры, что наводит на мысль, что путь легок и приятен. В итоге проходим еще километра два, любуясь видами, вулканическими "бомбочками", когда-то вылетевшими из извергающегося вулкана, и другими проявлениями вулканической деятельности.
По указателям до Лунного пейзажа налево в гору 3,6км, направо - 3,7 (может тоже в гору, а может и нет). Мы выбираем 3,6км и начинаем карабкаться в гору...Тропинка, обложенная каменюгами (ведь кто-то их тут укладывал!) - вовсе не гладкая дорожка, а обычная горная тропа с камнями разной величины, по которым идти совсем непросто.
Уклоны иногда значительные. Путь долгий и утомительный.
Наконец, видим указатель, что до пейзажа 0,6км
Но это маленькая цифра оказалось обманчивой, эти 600м надо было спуститься по ОЧЕНЬ крутому склону и снова подняться, зато нас порадовала радуга!
Еще очень хочется есть и пить, и становится прохладно из-за ветра. Одеты мы довольно сносно, да и карабканье по горам разогревает, а вот что не взяли с собой воды - путешественники называется! - это мы дали маху. Есть правда 2 апельсина (брали для подъема на Тейде, я где-то вычитала, что витамин С помогает при головокружении от высоты и кислородного голодания) и шоколадка, но муж не разрешает есть до прихода на место, ведь нам предстоит еще обратный путь. И вот мы наконец-то на смотровой площадке с информационной доской и видом на так называемый Лунный пейзаж.
"И ради ЭТОГО мы столько шли ???!!!!" - воскликнули мы в один голос. Разочарованию нашему нет предела. Тенерифский «Лунный пейзаж» оказался мягко говоря «компактным». Мы ожидали увидеть нечто более масштабное и грандиозное…. Горки из вулканического туфа не производят на нас никакого впечатления. Вулканический туф — это пористая горная порода, получившаяся из пепла и прочего безобразия, выброшенного из жерла вулкана во время извержения. Возможно, нужно было еще спуститься и пройтись среди этих белых туфовых конусов, но до них было еще неслабо спускаться по крутой горной тропе, а потом пришлось бы подниматься обратно. Но даже не усталость остановила нас. Солнце садилось - и это был стимул поскорее вернуться обратно. Сфоткались, жадно слупили свои апельсинки и шоколадку - и отправились в обратный путь. Сожалеть о потраченном на дорогу времени мы не стали: все-таки получилось Приключение, да и виды по пути были шикарными. Один лавовый поток чего стоит!
Еще мы встретили потрясающее растение, которое произрастает только на вулкане Тейде и нигде больше, его название Синяк Виильдпрета, но иногда его называют намного более благозвучно: "Башня драгоценностей".
Но, как оказалось, приключения еще не закончились. Мы не успеваем спуститься на дорогу до заката солнца. Стремительно темнеет, а мы по прежнему бредем по горной тропе.
Я, после операции на глаза, в сумерках почти ничего не вижу, поэтому мужу приходится предупреждать меня о каждом камне на пути и крепко держать за руку, но я все равно спотыкаюсь, и продвигаемся мы не быстро. Выходим на дорогу уже в полной темноте, над нами сияют огромные южные звезды. Сын включает музыку на почти севшем телефоне - и мы весело шагаем к своей машине. На Тенерифе совсем нет никаких хищных зверей, нет ни змей, ни пауков, ни скорпионов, никого опасного, и наша ночная прогулка по острову прекрасна. Машинка дождалась нас в целости и сохранности. Выезжаем на трассу и останавливаемся в первом же придорожном ресторанчике – после такой многочасовой прогулочки по косогорам мы невероятно голодны. Подкрепившись козленком-гриль, в темноте спускаемся по серпантину на побережье. К отелю подъезжаем в 22-30. На парковке нет пустых мест, приходится еще поколесить по ближайшим улочкам, с парковкой во всех городках Тенерифе жуткая проблема. Но, подойдя к отелю, видим, что одно место освободилось, муж побежал за машиной, а мы с сыном грудью встали на желанное местечко и никого не пускаем, троим водителям приходится повернуть оглобли и искать себе место за территорией отеля:) Вот такой вот насыщенный получился у нас третий день на Тенерифе.
Четвертый день на Острове.
Манки-парк - милота несусветная.
Устав от вчерашнего 10ти километрового "пробега" по горам, решаем провести этот день более спокойно. Выспавшись от души, спускаемся с сыном на пляж (муж к океану так и не проявил интереса).
Океан сегодня невероятного цвета.
Сыну берем лежак с зонтиком, так как купаться он не желает, а я отправляюсь русалить в волнах. Уплываю, как обычно, далеко-далеко, наслаждение необычайное. Вода не холодная, но и не теплая – освежающая, по ощущениям градусов 20-22, я дискомфорта не испытываю. Через часок понимаю, что погода резко меняется - меня накрывает серая туча, поднимается ветер, волны становятся не огромные и укачивающие, а мелкие и захлестывающие. Гребу к берегу. Пошел дождь, на пляже уже никого, кроме моего замерзшего сына. Пока бежим до дороги, пока муж приехал за нами - я основательно продрогла в мокром то купальнике. Дома отогреваемся, уже снова сияет солнце, и мы спонтанно решаем отправиться в Манки-парк, который по карте совсем недалеко от нашего городка. Вообще пишут, что лучше туда приезжать к открытию, чтобы лемуры были еще голодные, их можно кормить с рук. Но мы прибыли ближе к закрытию.
Парк почти пустой, кроме нас ну может еще несколько человек, включая группу русских мужчин, среди которых муж узнает писателя Андрея Паршева (одна из его книг "Почему Россия не Америка"), подошли поздороваться. Писателю было приятно, что его узнали.
На кассе покупаем корм для зверей. Но еще мы привезли и свой - апельсины дольками и манго, нарезанное кусочками. Наш корм проверили. Лемурчикам ни в коем случае нельзя фиников, бананов и орехов, видимо животы болеть начинают. Сам парк довольно компактный, в нем есть вольеры с попугаями, туканами, небольшой террариум, вольеры с маленькими разноцветными обезьянками, похожими на чёртиков, и огромный вольер с большими обезьянами, так же на территории много разнообразных кактусов.
Но главная "фишка" парка - это галерея вольеров, в которые можно зайти прямо в гости к лемурам, обезьянкам и игуанам. Когда мы видим первого длиннохвостого лемура - восторгу нашему нет предела, а когда он осторожно берет кусочек манго из наших рук и начинает аккуратно кушать - умиляемся до слез.
Но тут откуда то из ветвей проявляется маленькая нахальная обезьянка.
Она совершенно бесцеремонно взбирается мне на плечо и начинает шуровать в кружке с фруктами, выкидывая из нее апельсинки и выковыривая кусочки манго.
В следующем большом вольере уже несколько лемуров с полосатыми хвостами и строгими мордочками, большое количество морских свинок , которым сын и скармливает покупной "корм для животных", огромный бородатый Король-игуан и еще парочка игуан поменьше расположились на ветвях деревьев.
Лемуры спят, но учуяв манго, все же спускаются к нам. Муж прикалывается: https://cloud.mail.ru/public/181G/PMi29pk5u
Сын развлекается тем, что делает шедевральные селфи с игуаном и лемурами.
"Лемурятник" производит на нас невероятно позитивное впечатление. Мы проходим и по остальной территории, кормим страждущих, запертых в клетках, и снова возвращаемся в вольеры к лемурчикам.
Когда я прохожу в соседний павильончик с террариумом, за мной просачивается двое любопытных лемуров.
Вообще, никто не следит за посетителями и не ограничивает их в общении со зверятами. На выходе стоит раковина с мылом и напоминалка: "Пожалуйста, помойте свои руки".
На обратном пути Остров дарит нам великолепную двойную Радугу
Пятый день на Острове.
Кругосветка вокруг острова.
Объехать вокруг острова, если честно, мы не надеемся, наш план - посетить северное побережье. Тенерифе недаром называют «Островом вечной Весны» за мягкий климат. Температура воздуха колеблется в пределах 20°—26°C зимой и 23°—29°C летом. Но Север и Юг острова сильно отличаются. На юге в течении года больше солнечных часов, растительность хилая (кроме искусственно созданных парков), засушливо - скалы да песок, океан спокойнее. Здесь расположены основные курорты, в том числе и наша Коста Адехе. На севере же влажно, буйная тропическая растительность, прохладнее, ветреннее, на пляжах сильные волны, что привлекает сюда любителей серфинга. Известно, что доктора 19 века, в основном английские и голландские, рекомендовали именно север Тенерифе, как идеальное натуральное лечение от некоторых недугов, связанных со старостью и с проблемами кровообращения.
Итак, мы едем на запад. Сын - наш "штурман", и он выбирает путь не из легких - по таким страшным серпантинам с крутыми спусками и виражами, что дух захватывает, а сердце в пятки уходит. Насколько я поняла, есть дорога попроще - ниже уровнем, но что теперь говорить - водитель справляется, это самое главное.
Всю дорогу нас сопровождают кратковременные ливни и яркие радуги.
По обочинам растут эвкалипты, напоминающие нам с мужем наше африканское детство, при открытом окне они опьяняют своим ароматом.
Первая наша остановка – прекрасный пляж Ла Арена.
Пляж Плайя-де-ла-Арена является одним из самых красивых пляжей на Тенерифе.
Отличительная особенность Ла Арены – это черный лавовый песок с оранжевыми и зелеными кристалликами полудрагоценного оливина, который обладает лечебными свойствами. Песок вспыхивает бриллиантовыми искорками - это действительно удивительно красиво.
Считается, что этот песок имеет множество полезных свойств. Он используется для "улучшения проблем с болезненными движениями тела, стимулирования кровообращения и естественного благополучия". По крайней мере, так написано на одной из пояснительных панелей на самом пляже:)
Пляж Плайя Арена является так же одним из самых чистых пляжей на западном побережье острова Тенерифе, за что он постоянно получает "Голубой флаг" с 1989 года без перерыва.
Говорят, вблизи водится до 30 семей дельфинов и китов-пилотов, которые уважают только чистые воды. Но сейчас сильный шторм, на пляже вывешен красный флаг, а проход к камням даже загорожен красно-белой лентой, и когда я туда пытаюсь зайти пофотографировать - подходит спасатель и просит покинуть опасную зону.
Когда я фотографирую океан, неожиданная волна окатывает меня, оставив полный купальник песка. Никогда еще в моем купальнике не было столько полудрагоценных камней:)))
Мы поднимаемся чуть выше над пляжем на вертолетную площадку, сын решил сфотографироваться у ограждения.
Тут и его настигла волна, Океан лизнул и откатился, оставив после себя радугу.
Наблюдать за постоянно меняющим цвет океаном - невероятное наслаждение, невозможно оторваться от этого зрелища: https://cloud.mail.ru/public/VBG7/pXqjie2JY
После изумительных видов на пляже Ла Арена решаем посмотреть с перевала на пиратское ущелье Маска. Согласно легенде, так звали дочь вождя гуанчей , которая решила спрыгнуть со скалы, лишь бы не выходить замуж за испанца-завоевателя. Ущелье Маска до 60х годов прошлого столетия оставалось неприступным, попасть в расположенную там деревню можно было только горными тропами или на лодке. Неудивительно, что с давних времен, это место считалось пристанищем пиратов и контрабандистов. Они, скрываясь в ущелье, поджидали торговые суда и нападали на них. Говорят, сама деревушка очень милая, и от нее вниз к океану идет пеший маршрут по ущелью, занимает он порядка 3 часов. Сколько подниматься - нигде не сказано, а ведь если ты путешествуешь на автомобиле, то подниматься придется («безмашинные» могут внизу сесть на яхту или катер - и уплыть). Скалы в ущелье Маска очень живописны. Здесь невероятно холодно, ветрено и туманно, поэтому долго мы тут не задерживаемся.
Возвращаемся на трассу, держим путь в маленький городок Икод-де-лос-Винос, знаменитый своим Драконовым деревом. Едем мы туда под ярким теплым солнышком, а приезжаем под проливным дождем. Долго пытаемся запарковаться, в итоге нечаянно въезжаем в тупик, заполненный машинами, где парковка невозможна. Выезжать приходится задним ходом круто вверх по переулку, да еще исхитриться не задеть плотно стоящие по обе стороны машины, и все это время дождь продолжает шпарить со всей дури. Муж сдает этот непростой экзамен по экстремальному вождению на отлично. Оставив машинку, взяв зонты, мы отправляемся искать Parque del Drago, где растет самое известное на канарских островах Драконово дерево. Мы прочитали, что его высота достигает 25 метров, в обхвате оно 10 метров, а приблизительный его вес составляет 80 тонн. Дерево реально впечатляет, оно выглядит совершенно инопланетно.
Драконово дерево (драцена)– является одним из символов Тенерифе. Это – реликтовое растение, похожее на кактус. Листья, растущие на толстых ветвях, острые и жесткие и больше напоминают щетки, которые из них и производятся. Растут драконовые деревья очень медленно, ствол со временем начинает ветвится и дерево принимает причудливую форму. Определить возраст дерева сложно, потому что оно не образует годовые кольца. Тем не менее ученые утверждают, что дереву, растущему в парке Икод-де-лос-Виноса 2500 – 3000 лет (некоторые уменьшают этот возраст до 600-800лет, но все равно внушительно). Если этот факт достоверен, то канарское дерево может претендовать на звание самого древнего растения планеты. Утверждают, что еще одному дереву, растущему когда-то в Ла Оротаве и поваленному во время урагана в 1868 году было около 6000 лет.
Гуанчи считали драконовы деревья священными. В разветвлениях крупных деревьев устраивали алтари. Смолу дерева использовали для бальзамирования (у гуанчей было принято мумифицировать тела, как в Египте). Ярко-красный сок дерева («кровь дракона») наделяли лечебными свойствами, что подтвердилось в дальнейшем. Этот сок действительно показал свои целительные качества при лечении болезней эпидемиологического характера, в частности, лепры.
Мы бродим под дождем по парку, любуемся огромными Канарскими соснами и другими деревьями, а так же домом с канарскими балкончиками.
Наш дальнейший путь лежит в изящный городок Ла - Оротава. Если бы мы не взяли в аренду машину, нам бы вряд ли удалось сюда попасть - прямых автобусов с юга нет, надо ехать с пересадкой. Поселение гуанчей на месте города Ла Оротава существовало еще задолго до появления на острове испанцев. Завоеватели тоже не обошли вниманием плодородную долину, и основали здесь город в 1502 году. Сегодня Ла Оротава интересна хорошо сохранившимся историческим центром. Мы находим над самым городом на холме бесплатную парковку, оставляем там машину и спускаемся в центр.
Бродим по крутым булыжным улочкам, любуемся классическими канарскими домиками XVII—XVIII веков. Архитектура очень необычная, много сохранившихся старинных сооружений времен испанского завоевания острова с традиционными балконами. Кстати, раньше такие резные балконы делали исключительно из дорогой сосны и именно по ним судили о достатке домовладельца, так как стоили они, зачастую, дороже самого строения.
Где-то под Оратавой есть Парк миниатюр - где собраны все достопримечательности Тенерифе размером в пол человеческого роста. Очень хочется его посетить, но мы не знаем, где он находится. Пока бродим по городку, встречаем русскую пару с малышом, спрашиваем у них, они тоже путешествуют по острову на машине. Ребята рассказывают нам, как до туда добраться, но к великому нашему сожалению, мы уже не успеваем доехать до Парка миниатюр, все музеи и парки на Тенерифе работают до 17ч. Темнеет, прощаемся с Ла Оратавой.
Возвращаться в отель решаем через восток, то есть сделать полный круг по острову, трасса там хорошая, везде разрешено 120км/ч, никаких опасных "серпантинов". Едем уже в темноте и под дождем, несколько раз стоим в пробках - даже не ожидали, что на острове есть пробки! «Круг почета" сделан, мы молодцы!
Шестой день на Острове.
Пещерная церковь и пирамиды Гуимар.
Сегодня Тенерифе улыбается нам Радугой с самого утра.
Сначала едем посмотреть уникальную пещерную церковь. Как утверждают, пещера, где когда-то отшельничал святой, имеет оздоровительное, исцеляющее действие, в ней многие паломники оставляют записочки со своими желаниями и просьбами.
Пещерная церковь и территория вокруг нее довольно живописны, сама пещера имеет явно естественное происхождение, а не выдолблена в скале, внутри горят свечи, множество каких-то изображений и статуэток.
Пещерка совсем крошечная, фотографировать в святыне мы не решились, хотя там никто не следит, нет ни торговцев сувенирами (!), ни нищих или попрошаек, что удивительно, так как место явно посещаемое, мы видели подъезжающий автобус с туристами. Вокруг разбит парк, но почти без растительности.
Над головой низко пролетают самолеты, потому что Южный аэропорт "Сюр" совсем рядышком.
Недалеко от пещеры расположилось живописное кладбище автомобилей.
Очень жарко, мальчики сжалились надо мной и везут окунуть в океан. Пляж дикий, лишен всяких благ цивилизации, но что удивительно, понравился сыну, он даже искупался со мной.
Океан на этот раз скучный - без волн, да и хочется еще хоть что-то успеть посмотреть, поэтому на пляже проводим минимум времени и отправляемся дальше - искать знаменитые пирамиды Гуимар. По дороге нам снова встречаются прекрасные ветряные мельницы.
И вот мы прибыли в парк-музей.
Происхождение Пирамид Гуимар до сих пор является загадкой. Сохранились шесть пирамид ступенчатой формы из девяти ранее существовавших.
Долгое время считалось, что крестьяне, обрабатывая землю, находили камни и складывали их на границе своего участка в пирамиды – то есть это просто груда камней, не представляющая никакой ценности. Поэтому некоторые из них были разобраны и использованы при строительстве. В 1991 году знаменитый норвежский ученый и путешественник Тур Хейердал заинтересовался пирамидами на Тенерифе и обнаружил, что они состоят не из валунов с местных полей, а из кусков лавы со следами обработки. Кроме того прослеживалась их явная астрономическая ориентация. Все пирамиды Гуимар на западной стороне имеют лестницы, в день зимнего солнцестояния они точно указывают на восход солнца. А если посмотреть на пирамиды из космоса, то можно заметить, что все они стоят в определенном порядке, напоминая гигантский чертеж. Большинство этих сооружений дошло до наших времен в своем первозданном виде.
Установить точно кем, когда и для каких целей они были построены, ученому не удалось. В 1998 году в городе был открыт этнологический парк пирамид Гуимар, где можно ознакомиться с деятельностью Тура Хейердала, проведенными им экспедициями и его теориями происхождения пирамид. Оказывается подобных сооружений по всему миру видимо-невидимо, и все они хранят свои тайны.
Еще Тур Хейердал выдвинул версию, что в древние времена через Канары проходил путь между Средиземноморьем и Америкой. Эта версия вполне жизнеспособна, Христофор Колумб также плавал по этому маршруту, как по самому быстрому.
В двух павильонах расположены различные экспонаты, привезенные Хейердалом из своих путешествий, здесь есть модели лодок, на которых он плавал, в том числе и полноразмерный макет папирусной лодки Ра II, на которой многонациональная команда, включая нашего ведущего "Клуба путешественников" Юрия Сенкевича (СССР), переплыла таки Атлантику (от Марокко до Барбадоса), доказав что это возможно.
После музея бродим по территории, забираемся на смотровую обзорную площадку, где нас поджидают каменные вараны и ящерицы.
Любуемся эпичным видом на горы и зацепившиеся за них облака.
После пирамид отправляемся обратно в отель, но плутаем, и вместо трассы попадаем на какую-то другую дорогу, которая нас приводит к океану. Это оказался Пуэрто де Гуимар (порт Гуимар). Прибрежная зона вся состоит из разноцветных вилл, а по набережной прогуливаются многочисленные хозяева с собаками разных пород - от овчарок до той-терьерчиков. Видимо, в этом городке разрешается отдыхать с домашними питомцами. Отправляемся на дикий пляж с вулканическим песочком. Точнее сын остается в машине слушать музыку, муж ждет на пустынном пляже, я уплываю русалить в Океане на закате.
Седьмой день на Острове (заключительный)
По традиции в день отлета идем к океану бросать монетки.
Едем в Санта-Крус-де-Тенерифе - столицу острова и всего архипелага. По дороге - еще несколько зарисовок.
Планы грандиозные - погулять по городу, посетить археологический Музей природы и человека, потом немного проехать вглубь острова к бывшей столице, городу Ла Лагуна, возле которого и расположен северный аэропорт "Норд". Но человек предполагает, а Бог располагает. В столице нас встретил такой ливень, что гулять резко расхотелось, обедаем и отправляемся в аэропорт. Времени до отлета еще очень много, но мы волнуемся насчет арендованной машины, как и где ее сдавать, вдруг будут придираться, раз брали в другом аэропорту и т.п. - опыта то никакого. Под проливным дождем долго не можем покинуть машину, «разверзлись хляби небесные». Муж "дарит" нашему ситроенчику брелок на память (прицепил к водительскому подголовнику), отправляемся искать фирму, в которой арендовали машину.
Процесс передачи оказывается на редкость простым - отдаем ключи и вопрос закрыт. Погода все больше портится, и когда мы оказываемся в зале отлета, на улице льет как из ведра, свирепствует ветер, а из невероятно густого тумана медленно выруливает наш лайнер.
Постоянно объявляют о задержке местных рейсов, но наш самолет вылетает по расписанию.
В Мадриде у нас всего час, мчимся по уже знакомой дороге, снова едем на автоматическом поезде.
Вот и закончился мой фотоотчет, надеюсь, вам понравилась прогулка по Острову Вулкана, Океана и многочисленных Радуг.
Поездка действительно получилась настолько разнообразной и интересной, что даже не знаешь, что выделить - и невероятно много еще осталось "за бортом", просто физически не хватило времени.
То, что намечали на семейном совете по прибытии на Тенерифе, но не успели посетить:
- реликтовый лавровый лес,
- астрономическую обсерваторию в горах,
- археологический музей с мумиями гуанчей,
- городок Гарачико, в котором до сих пор видны следы извержения 17го века,
- Парк Орлов, где дают представления хищных птиц,
- изумительный ботанический сад за вулканом Тейде с инопланетными по виду растениями, да и на «Лунный пейзаж» я бы еще раз с удовольствием прошлась и дошла бы до конца - прогулялась бы среди этих белых конусов, авось и впечатлилась бы:)
- смотровую площадку на гребне горы Пико Инглес, с которой видно весь остров,
- спуститься по ущелью Маска к океану,
- да и Парк миниатюр не посетили, хоть и намечали.
И это не считая поездки на остров Ла Гомера, на котором совсем другой климат, где тоже есть Туманный лавровый лес, а местные переговариваются свистом, как в доисторические времена.
А морские прогулки к дельфинам и китам!
Так что Остров Вечной Весны еще ждет нас обратно!