Про башню Кыз-Куле
я уже писала, когда речь шла о Эски-Кермен.
Не скажу, что это было краткое описание – краткость сестра не моего таланта, но фото было немного, потому что к самой башне я не подходила, а лишь смотрела на нее с Северного дозорного комплекса Эски-Кермен.
Ну и фотографировала оттуда же.
Тогда местные знатоки и краеведы нам сказали, что подъем к башне чрезвычайно тяжел, ну мы и не пошли. Покормили вместо этого свинок,
да и поехали себе домой, налазившись по Эски-Кермен.
С тех пор прошло довольно много времени, появился доступный интернет с описаниями маршрутов и интерактивными картами, да и я сама прошла по Крыму немало тысяч километров и познакомилась с прекрасными гидами. Так что знаний прибавилось, а доверчивости поубавилось.
Так вот, если лезть в лоб от Эски-Кермен
(не спорю, это вполне в моем стиле, но всё хорошо в меру), то подъем действительно весьма сложен.
Я даже не уверена, что он в принципе реален без веревок и еще каких-то вспомогательных средств, хотя кто-то мне рассказывал, что поднимался там. Разумеется, с веревкой.
Но всем известна народная мудрость: умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, хоть мы и не будем ее утрировать до моего любимого анекдота:
Группа умных альпинистов обошла Эверест
Но, тем не менее, зачем лезть в лоб, когда можно зайти с тыла? В смысле, со стороны всё той же балки Черкез-Кермен?
С этой стороны подъем значительно проще.
Несколько минут…
ну, может несколько десятков минут… и мы у цели. Почти.
Пока что мы просто поднялись на плато Топшан
и любуемся окрестностями, прежде чем отправится к самой крепости.
Вот перед нами гора Трапа, которую иногда называют Черепаха.
Похожа она на это животное, да еще и глазик на мордочке имеется. Поверьте, сама видела когда на эту самую Трапу лазила. Где меня только не носило…
А за ней виднеется скала на вершине холма. Это гора Кубышка, на которую я тоже лазила. Не на самый верх, естественно, а к подножию. Скалы, конечно же, а не холма. 😜
Небольшая скала, напоминающая профиль обезьянки в чалме носит название Чабанчик.
А здесь видна еще одна скала, которая с Трапой и Кубышкой образует треугольник с вершиной, направленной влево.
Так вот, эта левая скала-вершина называется Топшан (угу, еще один). И туда я тоже лазила.
Но мы залезли сюда не для того, чтобы любоваться хорошо знакомыми окрестностями. Так что вперед – нас ждет Кыз-Куле.
Да, собственно, даже если и не ждет… Мы всё равно идем, а башня никуда от нас не денется – не первый век на месте стоит.
А кстати, сколько же веков этому сооружению?
Предполагается, что укрепление Кыз-Куле возникло после разрушения Эски-Кермен в начале XIII века. Хотя есть мнение, что замок на этом месте был построен еще в X веке. Какая датировка более правильная, достоверно не известно, но в любом случае возраст у крепости весьма почтенный. А если учесть, как здесь было весело в любой исторический период, то удивительно, что тут хоть ворота остались.
Название крепости переводится как «Девичья», причем «кыз» - это именно девушка в том самом смысле этого слова, который в него вкладывался до того, как потрепанные не только жизнью, но и всеми ее излишествами, тети 40± (причем чаще +) стали впадать в истерику с визгами при обращении к ним «женщина». Девушки они, девушки… были, лет 25 назад.
Но вернемся к крепости Кыз-Куле.
Существует легенда, объясняющая такое название:
Давным-давно жила в этой крепости прекрасная Феодора, царица Сугдеи, которую безумно полюбил её полководец Гиркас. Но Феодора отвергла все домогательства Гиркаса, потому что дала обет безбрачия. Причем не исключено, что этот обет возник только тогда, когда несимпатичный ей мужик, да еще и ниже ее по званию, решил на ней жениться – примечание моё.
Полководец обиделся, пошел к генуэзцам и предложил им свои услуги, если они решат крепость захватить. Чем, собственно, доказал, что царица правильно сделала, что не пошла за него замуж – примечание моё.
Генуэзцы ломаться не стали, и крепость взяли с полпинка, а кыз Феодора, прокляв Гиркаса, бросилась с верхней башни вниз и разбилась о камни. В общем, все умерли, как обычно в крымской легенде
Вполне возможно, что эта легенда создана «по мотивам» реальных событий. Дело в том, что укрепление Кыз-Куле входило в систему обороны Феодоро, в которую также входили Каламита,
Чоргунская башня,
Керменчик и Сандык-Кая.
Они были расположены на ключевых точках маршрутов генуэзцев (противников Феодоро), перекрывая переходы из одной долины в другую на узких перевалах и горных проходах.
Кроме того, вполне вероятно, что в этой крепости располагалась резиденция правителя окрестной территории, который входил в правящую фамилию правителей Феодоро. А еще крепость была разрушена в результате пожара.
Не могу не упомянуть и о том, что, скорее всего, на самом деле крепость вовсе не Девичья. Я уже говорила о совершенно нелогичном засилье нетронутых девиц, которые жили в башнях и прочих крепостях, расположенных в стратегических местах, причем на доминирующих высотах.
Дозорные это крепости были. А в тюркском языке дозорная крепость дословно называется «Глаз» или… «Кез-Куле». Кажется, среди историков и исследователей было очень много людей с дефектами слуха.
По плато Топшан к крепости вела дорога,
причем колеи от колес средневековых повозок на ней видны до сих пор.
Перед самыми воротам в скале был вырублен неглубокий ров,
который повозки пересекали по деревянному мосту, а мы просто спустились на его дно и поднялись с другой стороны. Правда не все. Но не надо паники – никто не пострадал, просто часть группы не нашла в себе сил, которые помогли бы им проделать этот несложный путь и остались нас ждать на другой стороне.
Я, естественно, полезла к надвратной башне.
Когда-то эта башня,
скорее всего, имела перекрытие, которое покоилось на парапете с окнообразными бойницами.
Предположительно, несохранившаяся часть была порядка 6 метров в высоту, а общая высота башни превышала 13 метров.
В стенах видны отверстия, скорее всего от ворот.
Кроме того, явственно заметны следы реставрации, хотя большая часть кладки аутентична.
Скорее всего.
С восточной стороны к башне примыкал парапет с зубцами высотой до 2 метров, но сейчас уже ничего там никуда не примыкает.
Вообще кроме башни на плато почти ничего нет.
Около башни У. Боданинским в 1933 году была раскопана миниатюрная часовня, внутри которой вырублены усыпальницы.
Вот, собственно, и всё. Ну кроме, конечно же, прекрасного вида на северную часть Эски-Кермен,
балку Джурла,
в которой теперь находится эко-усадьба «Эски-Кермен», и балку Джан-Газы,
за которой высится плато Зангурма-Баир, знаменитое своими гротами.
Там я тоже лазила в свое время и как-нибудь об этом расскажу.
Увидев всё, что нам хотелось, мы вернулись по плато назад и снова спустились в балку Черкез-Кермен.
Нельзя не упомянуть о том, что когда-то здесь находилось село Черкез-Кермен, которое вполне можно считать пещерным поселением, причем не менее интересным, чем прочие пещерные города Крыма.
Вот как описывает это поселение Евгений Марков в «Очерках Крыма»:
Черкез-Кермен показывается поздно, когда вы почти въехали в него. Узкая гора, гораздо меньшего размера, чем Мангупская, мысом выделяется от соседних гор и образует узенькую теснину, совсем почти спрятанную в пазухе каменных твердынь. В этой пазухе расположена деревня Черкез-Кермен. Известковые толщи здесь приняли оригинальную форму закругленных столбов и желваков, словно их обточила рука человека.
Множество пещер, выглоданных снизу водою, дали жителям повод воспользоваться скалами, как домашними постройками. Задний план почти всего двора – скала, и почти в каждой скале пещера. В одной конюшня или хлев, в другой амбар, кухня, погреб. К некоторым приделаны ворота, дверочки, плетни, лесенки. В начале деревни экономия какого-то мурзы; это огромный, глубокий сарай в недрах скал, недоступный дождю, несмотря на отсутствие ворот; сарай доисторической первобытности, помещавший, между прочим, в числе экипажей, хорошенькую модную карету на лежачих рессорах.
Особенностью ущелья является наличие в нем скальных навесов, которые использовались его обитателями для жилья и хозяйственных нужд.
В некоторых таких домах присутствовала только одна наружная стена, представлявшая собой обмазанный глиной плетень или постройку из дикого камня, уложенного на глине. Такие сооружения, позволявшие экономить ресурсы, принадлежали беднякам.
Дома зажиточных татар «выходили» из-под скалы наружу, имея по три внешних стены, а иногда и черепичный козырек.
Но от этих построек уже почти ничего не осталось, кроме следов от балок на скалах.
Дело в том, что к тому времени, как сюда в 30-е годы прошлого века добрались археологи, все дома уже разобрали на стройматериалы.
Остались лишь колодцы.
Сейчас в начале ущелья несколько гротов приведены в исторический вид, но когда мы там были, в этих гротах был слет каких-то очередных ряженых, которые к тому же были ну очень нетрезвыми, так что снимать это всё не было ни малейшего желания. На всякий случай. На них-то и смотреть было неуютно.
Так что мы просто обошли плато Топшан и вышли к Эски-Кермен, где на стоянке нас ждал наш автобус.
До новых встреч!📷