Прекрасное солнечное утро. Пятница! Собираюсь на работу... В голове мирно жужжат мысли... Пью зеленый чай и обдумывю темы для статей. Но пора выходить, чтобы не опоздать на автобус. Сумку на плечо и вперед! Стоит только ступить на дорогу, и не знаешь, куда тебя занесет... Только что-то дверь не открывается. Ключ в замке на внутренней двери не поворачивается. Трясу ручку, дергаю, налегаю, но ничего не помогает. Похоже, на автобус я не попаду...
Это то самое непредвиденное обстоятельство, о котором я упоминала в прошлой статье.
Чаще всего на входные двери устанавливают сувальдные замки. Их механизм состоит из пластинок-сувальд, которые связаны с засовами-ригелями. Ригелей может быть 3-5 штук и больше. Обороты ключа поднимают сувальды, а те в свою очередь задвигают или отпирают засовы-ригели.
Сувальдный замок сложнее, чем цилиндровый. Считается, что его труднее взломать, поэтому его ставят на сейфы и входные двери. Механизм замка заключен в металлический корпус, иногда дополнительно закрытый бронепластиной толщиной в 2 миллиметра. Диаметр каждого ригеля — 14 миллиметров.
На моей двери стоял трехригельный замок с «собачкой». Он служил 7 или 8 лет. В последнее время стал заедать. И вот застрял совсем. Подергав ключ и дверь во все стороны, я поняла, что без помощи Яндекса не обойтись. Советы на случай, если вы замуровались изнутри:
- налить внутрь замка смазку WD-40 или машинное масло и расшатывать механизм. Может туда попал мусор и мешает деталям двигаться;
- если замок заклинило из-за перекоса двери, ее нужно выровнять с помощью клина — стамески или большой отвертки. Когда дверь выровняется, пытаться открыть замок;
- если поврежден внутренний механизм, нужно ослабить удерживающий ригели засов. Да, внутри металлического корпуса. Иногда покрытого бронепластиной. Где именно находится засов — точно не известно, зависит от модели замка. Но где-то над замочной скважиной. Единственный способ это сделать — сверлить дрелью наугад.
Еще один способ, но для цилиндрового замка — вынуть сердечник. Но ни один из этих способов мне не подошел.
WD-40 под рукой как-то не случилось. От длинной отвертки остались только знатные отметины на двери и лудке. Постукивание молотком в области замочной скважины тоже безрезультатно. Развинчивание крепления и вытаскивание замочной прорези показало, что внутри все всмятку, то ли от молотка, то ли от времени. Молоток мог просто докончить уже свершившееся. Дрели у меня нет. Вызывать мастера, если бы еще знать откуда и какого — так себе идея. Потому что сначала ему придется раскурочить наружную дверь. Прекрасную бронированную исправную (вроде-бы-пока-я-так-думаю) дверь.
Мне повезло благодаря трем факторам:
- внутрення входная дверь и лудка деревянные, ДСП или что-то типа этого;
- между стеной и лудкой мастер положил толстый слой монтажной пены;
- у меня есть пила.
Я знаю, что в моей жизни вообще все не случайно. Маленький китайский напильник куплен лет 8 назад, просто чтобы был. Дверь поставили не совсем по размеру проема, но мастер убедил, что это не проблема, а потом залил все пеной.
Мысль перепилить ригели была, но я поняла, что это будет долго и вряд ли моя пилка предназначена для резьбы по металлу. Тут скорее уж циркулярная пила нужна. Выпиливать замок тоже казалось сомнительным. Поэтому я решила выпилить ригели из лудки.
"Пилите, Шура, пилите. Они золотые"
Чтобы подобраться к лудке, потребовалось выковырять пену, залитую между ней и стеной. Сверху к пазу была прикручена металлическая скоба. Я выпилила верхний шуруп, подпилила снизу, расковыряла отверткой, но нижний шуруп не нашла. В итоге просто начала сильно дергать дверь за ручку и выдрала все вместе. Скоба вылетела из раскуроченного дерева и повисла на ригелях. Ура! Дверь открыта!
На собственном опыте советую ставить качественные замки даже на второстепенные двери. А главный совет — без паники! В крайнем случае можно вызвать МЧС :)
А вы попадали в ситуации с неисправным замком? И каким способом из них выходили?