Россия в XIXв могла составить конкуренцию Франции по парфюму. Все началось с ПетраI.
Духи шли в нагрузку к заграничными платьями и париками. До этого в России не особо пользовались духами.
Для отдушки вещей использовали мешочки с высушенными травами, например с лавандой. Ими перекладывали сложенные в сундуках вещи, приобретавшие приятный запах.
Распространению духов как и в Европе, частично поспособствовала эпидемия чумы в Москве 1770г.
Чтобы избавиться от заразы, в аптечные лавки начали завозить духи. Из них покупателям особо нравились духи "Амбровые яблоки".
В XVIII-XIXвв мода на всё французское способствовала завозу французского парфюма. Особенно ценилась продукция "Соtу", но стоили духи невообразимо дорого. Маленький флакончик "Ландышевой эссенции" стоил 10руб.
После Французской Революции в Россию от репрессий бежали французские парфюмеры. Оказалось, что в России медведи не ходят по улицам, а русские интересуются духами.
В 1843г в Россию приехал Альфонс Ралле, открывший первую мыло-парфюмерную фабрику.
Там он производил доступные по цене духи из привезённого с родины сырья.
"Парфюм де Фурор", с легкой "хрустальной" ноткой свежести, придуманные им от впечатлений о морозе, были желанным подарком для любой модницы.
Продукция фабрики "Alphonse Rallet & Co" в Хамовниках, пользовалась успехом не только в России. Фабрика поставляла ароматы к Черногорскому и Персидскому двору.
Над рекламными плакатами товарищества "Alphonse Rallet & Co" работали лучшие художники России.
Конкуренцию представлял Брокар- потомственный парфюмер. Переехав в Москву после неудачи в штатах, он начал с продукта наиболее востребованного- с мыла.
Самое дешевое мыло Брокара стоило 1к, что делало его доступным для всех слоев населения. Мыло выпускалось различной формы, веса и запаха.
Из наиболее популярных- "Народное", "Национальное", "Детское", "Глицериновое" и фигурное мыло в виде овощей и зверюшек.
Для популяризации продукта, в упаковки с мылом вкладывались небольшие листы со схемами вышивок для столового белья.
*Многие парфюмерные марки, включая Эсте Лаудер, начинали с мыла, "банных линий", средств для ванны. "Youth Dew"(1953) Эсте Лаудер поначалу представлял собой масло для купания и лишь потом появились духи. Аромат в точности не повторялся в парфюме и средствах для ванн, так как формулы отличались, но был максимально приближен.
В сентябре 1862г Брокар женился на Шарлотте Равэ, дочери бельгийского подданого, работавшего в Москве.
Это было очень правильное решение: Шарлотта фонтанировала идеями, которые сделали продукцию ее мужа весьма известной.
«Брокар и К°», одна из крупнейших парфюмерных фирм России в конце XIX — начале XXв, развернувшись,
начала выпускать крем, духи, одеколоны.
После того как продукция предприятия завоевала две награды на российских выставках и Почётный диплом в Филадельфии, его фирма «Брокар и К°» удостоилась звания поставщика великой княгини Марии Александровны, герцогини Эдинбургской с правом «употреблять на вывеске вензелевое изображение Имени Её Императорского высочества».
Легендарный "Тройной одеколон" создал Брокар. Большевики, реквизировавшие фабрику Брокара после 1917г оставили это название.
В 1882г в Москве прошла Всероссийская промышленная ярмарка.
На ней Брокар установил фонтан, бьющий новинкой, "Цветочным одеколоном". Каждый желающий мог протестировать его на себе. Продавался "Цветочный одеколон" по вполне приемлимой цене.
Духи «Персидская сирень», изобретённые Генрихом Брокаром, пользовались огромным успехом и популярностью не только в России. За них фирма Брокара удостоилась «Большой золотой медали» на Всемирной выставке в Париже 1889г.
Парфюмерные наборы от Брокара были желанным подарком для любой дамы.
Парфюмерный набор, включающий 10 предметов, стоил всего 1 рубль.
В комплект входили: мыло, губная помада, одеколон, саше, крема.
В 1913г в конкурсе на лучшие духи к 300-летию Дома Романовых победили духи "Любимый букет императрицы" от Брокара (переименованные в СССР в "Красную Москву").
* Интересно, что духи
"Любимый букет императрицы" были созданы фирмой уже после смерти Брокара(в 1900г). После Революции, духи получили новое название- "Красная Москва".
До Революции 1917г Россия занимала третье место по производству лучших парфюмерных ароматов в Европе.
В 1914 году фирма Брокара отмечала пятидесятилетний юбилей, а три года спустя, в 1917г, после национализации,
получила новое название — «Замоскворецкий парфюмерно-мыловарный комбинат № 5». Фабрика носила это название до 1922г, пока главный парфюмер Брокара не предложил назвать её «Новая заря».
В стране существовало 30 крупных фабрик, на которых работали и французские парфюмеры. Один из которых, Эрнест Бо- известный создатель "Шанель номер 5".
Эрнест Бо (фр. Ernest Henri Beaux) родился в Москве 25 ноября 1881г.
В интервью он говорил, что его вдохновляет поэзия Пушкина, произведения Достоевского и Тургенева, музыка Бородина и Мусоргского, императорский балет, французская школа живописи и великие русские живописцы Серов, Левитан и Репин.
В 1898—1900 годах Эрнест Бо работал лаборантом на фабрике по производству мыла "Alphonse Rallet & Co.", затем два года служил во французской армии, т.к. имел французское гражданство.
В 1902г, после возвращения в Москву, обучался профессии парфюмера на предприятиях фирмы"Rallet". В 1907г по окончании обучения, он занимает должность старшего парфюмера.
В 1908г регистрирует собственную торговую компанию «Эрнст Бо и К°».
К 30 годам создает популярные в России ароматы с цветочными нотами: "Букет Наполеона", "Букет Екатерины" (названный в память о Екатерине Великой и в честь 300-летия династии
Романовых).
После Революции 1917г Бо попадает в Корелию и наслаждается природой, невзирая на окружающую действительность. Во Франции, куда эмигрирует в конце 1919г, он пытался работать по специальности.
Он переезжает в Ла-Боска, где на предприятии фирмы "Chiris"
работали многие бывшие российские сотрудники из
"Alphonse Rallet & Co".
Здесь Эрнест Бо разрабатывает для "Chiris" формулу духов "Rallet № 1". Но он хочет большего.
В 1920г великий князь Дмитрий Павлович познакомил Эрнеста Бо со своей любовницей, модисткой Коко Шанель.
*модистки- шляпницы, изготавливают и украшают шляпы. Шанель начинала как модистка, делая шляпы для актрис.
Бо создал для Шанель 10 образцов парфюма. С 1по5 и с 20 по 24. Шанель выбрала номер 5 и это название вошло в историю. В духах "Chanel No.5" Бо попытался передать впечатления от русского Севера.
Парфюм был выбран из-за "счастливого числа "5", аромат Шанель был безразличен.
Шанель: " Я всегда запускаю свою коллекцию на 5 день 5 месяца."5"- мое счастливое число."
Шанель не особо верила в успех и все первые 100 флаконов парфюма отправила знаменитостям в качестве рождественского подарка(в 1921г), то есть бесплатно. Это был прекрасный рекламный ход: обывателям хотелось пахнуть как "звезда". В тот период именно актрисы задавали тон в моде, в том числе и на парфюм. Об этом вы можете прочесть тут⬇️
Помимо созданных известных
альдегидных духов "Chanel No.5", которые принесли ему славу, Эрнест Бо является создателем ещё ряда ароматов для Chanel. Это "Bois des Iles", "Cuir de Russie", "Gardenia"
и "Chanel No.22". Он также
сотрудничал с домом Bourjois, для которого создал ароматы
"Kobako" и "Soir de Paris".
После революции фабрику "Alphonse Rallet & Co"
переименовали в мыльно-косметическую фабрику "Свобода". Фабрику Брокара поначалу переименовали в "1 мыловаренный завод", а затем, после письма бывшей управляющей завода Евдокии Уваровой к Ленину, переименовали в "Новую Зарю". На пост директора ТЭЖЭ заступила Полина Жемчужина, жена Молотова.
Нарком Полина Жемчужина провозгласила лозунг треста «ЖирКость», который выпускал косметическую и парфюмерную продукцию: "Все секреты модных европейских салонов, за огромные деньги открывающиеся для буржуазных дам, мы сделаем доступными советской женщине!"
**В 1948г она, как жена главы МИДа, участвовала на приеме дипломатов Израиля, за активное общение с Голдой Мейер была репрессирована и отправлена в ссылку.
Жемчужникова наладила поступление на завод сырья для парфюмерной промышленности. Она же начала продвигать парфюм в целях гигиены.
* Считалось, что полезно протирать голову одеколоном, якобы так волосы меньше пачкаются.
Благодаря этим действиям советские женщины могли пользоваться не только мылом, но и одеколоном и косметической продукцией.
В 1931 году на территории усадьбы и ботанического сада фармацевта Владимира Феррейна открылся ВНИИ лекарственных и ароматических растений, а чуть позже был основан ВНИИ синтетических и натуральных душистых веществ. Институты занимались основными разработками для парфюмерно-косметической промышленности. Но главным контролером было управление
«Главпарфюмер», позже-
«Союзпарфюмерпром», которому подчинялись все фабрики. На стеклянном заводе управления по эскизам художников фабрики делались флаконы для продукции.
Специально на парфюмеров не учили нигде.
В Краснодарском политехническом институте, выпускались инженеры-технологи по получению эфирных масел, душистых синтетических веществ, парфюмерии и косметике. Другой вариант обучения на парфюмера -непосредственно на фабриках. Те, кто имел определенную базу (закончил фармацевтический институт), могли продолжить обучение в Союзпарфюмерпроме.
Натуральное сырье для косметической и парфюмерной продукции выращивали по всему Союзу.
На юге выращивали цветы, на севере – хвойные породы.
В Крыму, Молдавии, на Кавказе и азиатских республиках выращивались плантации эфирных, лекарственных растений.
Лаванда, шалфей, анис, мята, роза, кориандр, герань,гвоздика, эвкалипт селекционировались
и культивировались для медицины, косметики и парфюмерии.
В лабораториях фактически с нуля создавали синтетические молекулы и в процессе делалось немало патентованных открытий.
К 1988г в российской парфюмерии использовалось около 200 синтетических веществ отечественной разработки: из 7,5 тыс.тонн душистых веществ 6,6 тыс. были синтетикой.
Парфюмерное сырье экспортировалось, небольшая часть импортировалось (его использование было ограничено).
Интерес к парфюмерной продукции СССР со стороны Запада практически отсутствовал. Но заграницей очень ценилось наше гераниевое и лавандовое масло.
Однако на внутреннем рынке до начала 80-х дела шли неплохо. Ближе к 80-м, начали изредка завозить готовые концентраты и выпускать совместную продукцию с импортными производителями. Россияне стремились покупать импортный парфюм, что сказалось отрицательно на отечественном рынке.
Отказ господдержки поставил крест на отечественной парфюмерной промышленности.
Импортная продукция практически вытеснила с парфюмерно-косметического рынка отечественную продукцию: 70, а по некоторым данным даже до 90%.
Советские духи были доступны: "Красная Москва", 5руб.30коп;
"Ландыш серебристый"
("Северное сияние") 1руб.20коп
"Наташа"- 1руб.50коп.
В пару к "Наташе" выпустили мужской одеколон "Саша".
Курьез: на коробке духов "Наташа" красовалось фото модели из Финляндии. А на одеколоне "Саша"- модель из Германии.
"Наташа" спровоцировала «наташеманию». "Наташе" писали письма со всей страны. Солдаты-срочники признавались ей в пылкой любви. А вот «Саша» такого эффекта не вызвал.
Кроме отечественной продукции, в СССР можно было приобрести польские, болгарские и прибалтийские духи и косметику.
Почти в каждой советской семье были духи "Болгарская роза" в красивом деревянном "пенальчике"
Одна из старейших в Европе, фирма "Miraculum", выпускающая продукцию с 1924г, поставляла в Советский Союз парфюмерную и косметическую продукцию по оригинальным рецептам. Основавший "Miraculum" доктор Леон Люстер, мечтал изобрести «средство Макропулоса» и лично разрабатывал рецептуру для косметики .
Из духов, поставляемых "Miraculum" одни из самых популярных духи "Пани Валевская".
Их назвали в честь Марии Валевской, любовницы Наполеона.
В Польше духи выпустили в 1971г. Вскоре «Пани Валевская» появилась в СССР как альтернатива французским духам. Флакон духов "Пани Валевской", стилизованный под треуголку Наполеона, был синего цвета, как бальное
платье пани Марии. Его украшала нарисованная камея с женской головкой и тонким рукописным шрифтом- очень изысканно.
Духи отличались горько-острым ароматом.
Всего было создано 4 варианта аромата, различающиеся по цвету флаконов(синий, красный, белый, черный) "Пани Валевской", но первый был самым популярным.
Из легендарных польских духов можно вспомнить «Być Może» ("Быть может...")
Интересна легенда появления парфюма.
В 1955г в Кракове гастролировал советский эстрадный оркестр Эдди Рознера с солисткой
Капиталиной Лазаренко, для которой Рознер написал песню «Может быть...».
В Польше песня стала так популярна, что в честь нее назвали духи.
В 70-х «Być Może»(«Быть может...»), с шипровым запахом хвои и цветов, стоили недорого и приобрели толпу поклонниц.
Мини формат флакона мог поместиться в любой сумочке. Духи были так популярны, что пришлось ввести в эксплуатацию 2 линию производства.
Курьёз: сейчас эти духи в Польше все еще выпускают, но купить их можно только в газетных киосках.
Они скорее дань ностальгии, среди соотечествинниц духи не пользуются успехом.
На данный момент существуют вариации аромата: "Быть может.. Париж", "Быть может..Токио" и другие.
Начало можно прочесть тут⬇️
Иллюстрации взяты из интернета.
Лайки приветствуются.