Халлоу, товарищи!
С вами Илья, стилист resale бутиков KOMILFO в Санкт-Петербурге.
Если вы внимательно следите за нашими мероприятиями, то помните, что относительно недавно мы проводили лекцию, посвященную истории жизни и творчества Кристобаля Баленсиага.
К сожалению, не все смогли присутствовать. Поэтому со многими нашими гостями мы до сих пор обсуждаем её во время кофейных посиделок или примерок. Совмещаем, так сказать, полезное с приятным.
Вот я и решил сделать краткий ликбез, который смогут прочитать все, кого интересует мода, но, к сожалению, не обладает большим количеством времени. Узнаете себя?
Так вот, как вы уже поняли, сегодня расскажу историю бренда Balenciaga в лицах, от А до Я. Кратко и с картинками.
Ну, начнём-с. Кристобаль Баленсиага основал собственный бренд и открыл ателье в 1914 году. Первый бутик появился спустя четыре года, в курортном городе Испании Сан-Себастьян. Следующими были бутики в Мадриде и Барселоне.
Одежду дизайнера уже тогда носили члены Испанской Королевской семьи.
Однако гражданская война в Испании вынудила Кристобаля закрыть магазины и переехать. В августе 1937 года Баленсиага открыл свой собственный Модный дом в Париже, на Авеню Георга 5.
Его коллекция, показанная вскоре после открытия, охарактеризовалась дизайнами, вдохновленными эпохой Возрождения в Испании.
Успех модельера в Париже был почти мгновенным. Через два года, после дебюта во французской прессе, Кристобаля называли революционером моды, а все его проекты были невероятно востребованы.
Одной из самых преданных клиенток Модного дома стала Кармел Сноу – главный редактор Harper’s Bazaar, чьё слово было непреложным законом в модной индустрии того времени.
Что касается остальных покупателей и поклонников бренда… они шли на огромный риск, в период Второй Мировой Войны совершая путешествия по Европе, целью которых было увидеть и приобрести наряды от Balenciaga.
Этот отрезок времени охарактеризовался знаменитым «квадратным пальто» с соединенными рукавами и нарядами из розовой ткани, покрытой черным или черно-коричневым кружевом.
Тем не менее, полные масштабы оригинальности и изобретательности дизайнера проявились после войны. Крой его произведений стал более линейным и гладким, отличающимся от популяризованного Кристианом Диором фасона «песочные часы».
В 1951 году Баленсиага полностью изменил силуэт, расширив плечи и избавившись от линии талии. В 1955 году он изобрел платье-тунику, которая затем превратилась в платье-рубашку.
Кроме этого, в послевоенные годы дизайнер создал объемные жакеты сферической формы, платье бэби-долл с завышенной талией, пальто-кокон, юбку-шар и мешковатое платье.
В 1959 году Баленсиага выпустил коллекцию «Empire line», где были представлены платья с высокой линией талии. И пальто, напоминающее кимоно. Манипуляции модельера с линиями талии стали, как писали в прессе, «одним из самых больших его вкладов в мир моды: он изобрел новый женский силуэт».
«Когда женщина идет, платье должно идти вместе с ней, когда она танцует – платье тоже должно танцевать, даже когда женщина поднимает руку, ее жакет должен двигаться в соответствии с ее движением».
В 1960 году Баленсиага стал новатором в использовании грубых тканей, замысловатой вышивки и довольно смелых материалов. Его фирменным знаком стали воротники-стойки, создававшие эффект длинной, почти лебединой шеи. Его свободные, скульптурные творения рассматривались как шедевры Высокой Моды 1950-х и 1960-х годов.
В 1960 году Кристобаль Баленсиага разработал дизайн платья для Королевы Бельгии. Наряд был сшит из королевского сатина цвета слоновой кости и оторочен норкой на воротнике и бедрах.
Джеки Кеннеди, по совету Дианы Вриланд ( о которой, к слову, вы можете прочитать в одной из прошлых статей), так часто покупала вещи от Кристобаля Баленсиага, что Джон Кеннеди беспокоился о том, что его примут за транжиру, который покупает слишком дорогую одежду.
Все дизайнеры, которые когда-либо работали с модным Домом Баленсиага, добились огромного успеха и открыли собственные, не менее успешные модные Дома. Такими модельерами стали Оскар де ла Рента, Андре Курреж и, конечно же, Юбер де Живанши.
В 1957 году Кристобаль Баленсиага решил показать модной прессе свою новую коллекцию за день до ее поступления в продажу — а не за месяц, как это было принято. Держа СМИ в неведении по поводу его новой коллекции и ее особенностях, Кристобаль надеялся сократить количество подделок, которые могли появиться до того, как вещи поступят в продажу.
По словам представителей массмедиа, не существовало никакой возможности опубликовать информацию о коллекции за один день, однако Баленсиага и Живанши имели огромное влияние на прессу того времени. Их сторонники утверждали, что главный конкурент дизайнера, Кристиан Диор, получал овации зрителей, показывая на подиуме дизайны Баленсиага и выдавая их за свои, в то время как публика даже не догадывалась об этом. И лишь в 1967 году, спустя 10 лет, Баленсиага и Живанши присоединились к традиционному графику презентации коллекций.
Баленсиага вызывающе сопротивлялся правилам и принципам Синдиката Высокой Моды. Поэтому он никогда не являлся его участником. Хотя его работы и были выполнены на высшем уровне, технически они никогда не являлись произведениями Высокой Моды.
В 1968 году, за несколько лет до кончины, Кристобаль Баленсиага закрыл свой Модный дом.
Бренд ожил лишь 18 лет спустя. В 1986 году права на модный Дом Balenciaga приобрел Жак Богарт, открыв линию ready-to-wear.
Новым креативным директором бренда стал Мишель Гома. Его первая коллекция была представлена в октябре 1987 года, последняя же в 1992 году. В этот период бренд все равно считался мертвым и был не востребован.
В 1992 году Джозеф Тимистер сменил Гома на посту креативного диреткора бренда.
Он отказался от линии ready-to-wear и начал процесс восстановления бренда до статуса Дома Высокой Моды.
В 1992 году им была разработана форма для участников олимпийской сборной Франции.
В это время к команде бренда присоединился молодой дизайнер Николя Гескьер, который, спустя несколько лет, в 1997 году был назначен креативным директором.
Николя Гескьер является дизайнером-самоучкой, как и Кристобаль, учеником Жан-Поля Готье.
Свежая интерпретация творений Кристобаля, такая как полуприталенный жакет и мешковатые платья, привлекли к модельеру внимание прессы и знаменитостей. Одежду марки в то время носили Мадонна и Шиннейд О’Конор.
В 2002 году звезда Balenciaga Николя Гескьер представил в коллекции платье, которое на самом деле было копией работы Кайсика Вонга, дизайнера из Сан-Франциско. Позже Николя сделал признание в прессе о том, что скопировал наряд, разработанный американским модельером в 1973 году. С этого момента продажи бренда резко падают. Между Гескьером и советом директоров GUCCI GROUP, которые в то время владели маркой, наколился конфликт, который грозил ему потерей работы. Но что ещё хуже - с клеймом позора на всю фэшн-тусовку.
Спустя несколько лет, во время презентации коллекции осень-зима 2005-2006, на Гескьера обратила внимание Анна Винтур. С этого момента, как вы уже могли понять, дела у дизайнера и бренда пошли в гору.
Эта коллекция поразила и редактора Teen Vogue Эми Эстли, что весь разворот журнала, названный «Глобальные исследования», был посвящен именно ей. В этой коллекции были представлены узкие галифе, узкие блейзеры, украшенные бисером шарфы, и другие эклектичные элементы.
Кристобаль также был широко известен своими авангардными, скульптурными дизайнами, находящимися на грани моды. Винтажная одежда Balenciaga невероятно популярна среди модных мира сего.
24 марта 2011 года в M.H. de Young Museum в Сан-Франциско открылась выставка «Balenciaga and Spain», в которую вошли 120 произведений Кристобаля.
В начале декабря 2012 новым креативным директором был выбран Александр Ван.
В октябре 2015 года, после трех лет работы, Ван решил покинуть Balenciaga для того, чтобы сконцентрироваться на работе собственного бренда. Его место занял дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия.
Вот тут-то и начался сабантуй.
Демна родился в Грузии, в городе Сухуми. Из-за гражданской войны он вместе с семьей бежал из родного города в Тбилиси. Уже тогда Гвасалия знал, что хочет стать дизайнером: много рисовал, вырезал кукол из картона и устраивал импровизированные показы мод.
И уже к 38 годам он смог полностью изменить правила игры, поставить мир моды с ног на голову и обзавестись армией поклонников.
После обучения в Королевской академии изящных искусств Антверпена Демна попал на стажировку к Вальтеру ван Бейрендонку, а позже на работу в Maison Martin Margiela, позднее - в Louis Vuitton. Но именно о модном Доме Мартина Маржелы, где грузинский дизайнер оказался сразу после официального ухода основателя, он говорит как о настоящей альма-матер.
Самостоятельная карьера Гвасалии началась в 2014 году, когда они с братом Гурамом создали бренд Vetements. За считаные месяцы он превратился в самый обсуждаемый феномен новой модной реальности. А платья в цветочек, уже ставшие фирменным знаком, стали мастхэвами всех фэшионист.
Сегодня Демна Гвасалия предпочитает избегать фотокамер, почти не даёт интервью и продолжает шокировать и двигать границы моды, делая из Balenciaga, где с 2015 года занимает должность креативного директора, современный, влиятельный и коммерчески успешный бренд нашего времени.
Демна сумел не просто встряхнуть закостеневшую модную тусовку, но и задать новые правила игры.
Пока все дизайнеры сражались друг с другом за самых стройных и высоких моделей, Демна в принципе отказался от кастингов в привычном смысле этого слова. Моделей для своих показов он ищет среди подписчиков в социальных сетях и клиентов бренда.
Для показа Vetements осень-зима 2017-2018, где все гости вместо пригласительных билетов получили чужие ID-карты, были выбраны обычных люди, разного возраста и телосложения.
После осенне-зимнего шоу Баленсиага 2018 года стало известно, что модный Дом решил поддерживать ООН в борьбе с мировым голодом. Помимо участия в благотворительных программах вся концепция творчества Демны Гвасалии — ода вторичной переработке.
Наверное, самая знаковая модель Vetements, которая привлекла к себе больше всего внимания на период становления бренда — разобранные джинсы. Для каждой пары дизайнер искал две винтажные, позже их распарывали, красили и сшивали заново, чтобы они идеально сидели.
Многие, не без причины, обвиняют дизайнеров в том, что они слишком уж серьезно относятся к тому, чем занимаются. Демна же точно этим не страдает: дизайнер добавляет изображения котят и щенят на сумки Balenciaga, создает кожаные пакеты и продает их за тысячи евро. Аксессуары, которые один в один похожи на те, что можно найти в дешевой туристической лавке. А показы проходят в крохотных клубах и китайских ресторанчиках, собирая всех гигантов мира моды.
С первого шоу Демны, Balenciaga стал одним из самых обсуждаемых брендов. А не самые простые на практике вещи, пожалуй, стали самыми желанными
Демна обладает тонким чутьем, которое помогает ему оставаться в высшей лиге индустрии. Ведь пока все пытаются выбрать более привлекательное место для проведения показа, Демна создает армию поклонников в социальных сетях, переодевает молодое поколение в худи с «Титаником», котятами и провокационными лозунгами, ну а про нарочито уродливые огромные кроссовки, думаю, говорить и не стоит.
Несмотря на то, что Демна всегда подчеркивает, что создает не концепции, а просто одежду. Он, как и Кристобаль Баленсиага, пытается найти подход к женской красоте, балансируя, как он сам говорит, на грани с уродством.
Всех благодарю за внимание. И подписывайтесь на канал KOMILFO resale : там всегда уникальные брендовые лоты ✨