Логично, что после обустройства пола мы медленно и печально весело принялись за потолок. Потолочные балки присутствовали, но в виде обычных брёвен, которые были, мягко говоря, не прямые. И сами по себе, и потому, что дерево к вершине сужается. На тот момент у меня был куплен на Али лазерный дальномер-рулетка, который приятно удивил своей точностью при контрольной проверке. Пол был выведен по уровню, поэтому я отталкивался от него. Промерил расстояния от пола до балок и понял, что так не пойдёт. Разброс составлял кое-где до 10-ти сантиметров, а в среднем 5. Много. Ровнять балки снизу мне было откровенно лениво, а расстояние от пола до балок было весьма приличным, примерно 265 см. Прикинул, что уменьшение высоты до 250 нисколько не критично, и сделал хитрую подвесную конструкцию из бруса 100х50, просверлив его в нескольких местах, и снизу прикрутив в эти отверстия к балкам мощными саморезами под крест PZ3. И потом долго вымерял, а потом подкручивал саморезы, добиваясь максимальной параллельности потолка полу (получилось примерно плюс-минус полсантиметра). Зазор между брусами и балками где-то почти отсутствовал, а где-то был 6-7 см. Может быть, это и не самый удачный способ крепления, но зато есть место для того, чтобы конструкция «дышала», дерево, всё-таки. Дальше мы пристеплерили снизу пароизоляционную плёнку, армированную, чтоб покрепче (а потом стыки проклеили металлизированной самоклеющейся лентой, выбранной за просто невменяемую крепость соединения).
А потом я сделал ошибку, решив, что можно прикрутить снизу OSB листы 9 мм, а в них вставить светильники под лампы GX53 (очень они мне понравились своей простотой, малыми габаритами по вертикали и большим выбором ламп). Задуматься о том, что лампы имеют свойство греться, временами неслабо, а уткнувшись в утеплитель, они будут перегреваться и гореть пачками, причём, очень быстро, мне тогда не удалось. Но в дальнейшем я решил этот вопрос в процессе внутренней отделки, и получилось вполне прилично.
Листы OSB мы купили, прикрутили (весьма неудобный и напряжный, к слову, процесс, держать это всё, пока прикручиваешь саморезами снизу), в процессе я коронкой 90 мм просверлил отверстия, и даже вставил светильники. Но полной разводки электричества в доме ещё не было, поэтому так и оставил.
Веселье по электропроводке я опишу в отдельной статье, а пока, после разведения проводов на потолке со стороны чердака (остальное было отложено на следующий год), мы уложили аж 20 см минеральной (каменной) ваты (купили самую дешёвую из нормальных, т.к. требований к удержанию формы, как на стенах, не было, и с перехлёстом положили 2х10 см) поверх листов OSB между потолочными балками. Для резки минваты использовал тот же нож с волнистой заточкой, что и для пеноплекса, тоже вполне прилично резал. По верху балок прикрутили доски 40 мм, без каких-либо плёнок. Решил, что под крышей это не обязательно, а, если что, вата быстрее высохнет.
Позже, когда дом был обжит, и печка топилась в нормальном режиме, зимой прошёлся по верху и ладонью попытался уловить потери тепла (можно посмеяться, но я так улавливаю и холод из стен, и тепло, проникшее вверх). Кое-где, в основном, вдоль стен, мизер просачивался, но настолько незначительно, что этим можно пренебречь. Поэтому утепление потолка я посчитал нормальным.
А следующей весной я с неприятным удивлением обнаружил, что под весом утеплителя листы OSB заметно прогнулись (между балками было от 1,2 до 1,4 метра) и оставлять это потолком, мягко говоря, неразумно. Да и вообще, к тому времени я понял, что эти плиты вообще нужно закрывать другой отделкой (и можно было вообще сделать другим материалом, например, тонкими досками). Как я вышел из положения, расскажу позже.
Ещё в этот же год мы начали оставшимися с зашивки фронтонов аж в 14 году досками 150х25 обшивать веранду-предбанник. Ничего изобретать не стал, зашивали так же, внахлёст, а-ля «дикий запад». Где-то прикручивал саморезами, где-то прибивал гвоздями.
Когда доски закончились, угомонились (был уже конец ноября, но снега ещё не было) и решили сделать перерыв на зиму.
Продолжение здесь.