Часть четвертая, день второй. Продолжение.
АВТОПУТЕШЕСТВИЕ МАГАДАН-ОМСК-МАГАДАН
июнь-июль 2024 год
Итак, пожалуй, приступим… Прожив в Магадане более 30 лет.
Сон снова не шёл в руку. То ли от впечатлений, то ли от усталости или от того, что пришлось спать не в нашей уютной Магаданской квартире, а в совершенно чужом доме. Мы проснулись около четырех утра, в окно уже вовсю светило солнце, начинался период белых ночей.
Наверное, стоит сказать о том, что без наличия очень плотных штор на окнах спать в этот период достаточно сложно, такое ощущение, что ночь просто превратилась в пасмурный день. Шторы на окнах в квартире были, но практически не защищали от утренних солнечных лучей. Позавтракав едой из собственных запасов, приняв душ, сварили кофе, и наполнив им кружки-термосы, мы закрыли дверь квартиры, в которой провели ночь.
Оставили ключ от квартиры в условленном месте. Спустились к нашему автомобилю, отправив смс со словами благодарности владельцу приютившему нас, тронулись в дальнейший путь.
Немного поплутав по Мяундже, мы выбрались на федеральную трассу Р-504, которая повела нас на север Магаданской области мимо заброшенного г. Кадыкчан.
Трасса в этом месте имеет очень странный черный цвет, возможно от того, что очень долгое время на территории Кадыкчана существовал Аркагалинский угольный разрез, дорога достаточно ровная и очень хорошо укатана, практически отсутствует скальник и пыль.
Кадыкчан возник в годы Великой Отечественной войны как рабочий посёлок при предприятии по добыче каменного угля Аркагалинского месторождения. В своих мемуарах писатель Варлам Шаламов описал, что шахту и посёлок строили заключённые, одним из которых был он сам.
Добыча угля велась подземным способом с глубин до 400 метров. Уголь использовался в основном на Аркагалинской ГРЭС. Посёлок возникал поэтапно, поэтому негласно делился на три части: Старый, Новый и Новейший Кадыкчан. Старый Кадыкчан находится ближе всего к трассе, Новый окружает градообразующую шахту (№ 10), а Новейший удалён и от трассы, и от шахты на 2-4 километра и является основным жилым посёлком. С его постройкой
Старый и Новый Кадыкчан использовались всё более для ведения хозяйства (теплиц, огородов, свинарников и т. п.). На востоке находилась ещё одна угольная шахта (в народе — «семёрка», № 7, которую забросили в 1992 году).
В ноябре 1996 года на шахте произошёл взрыв, погибли шесть человек. После взрыва шахта была закрыта. Людей начали выселять из посёлка, выдав им от 80 до 120 тысяч рублей на переселение в зависимости от выслуги лет.
Через несколько лет после аварии и закрытия шахты в посёлке вышла из строя котельная, из-за чего отопительная система была разморожена и людям жить в посёлке стало практически невозможно.
В 2001 году дома законсервировали, отключив их от тепла и электричества. Однако даже в 2001 году в посёлке оставались жилыми четыре улицы Ленина, Строителей, Школьная (на ней находилась АТС) и Южная (самый дальний от центра дом) и один дом по улице Мира, в котором находилась поликлиника, а к тому времени и больница, а также коммунальные службы. В 2010 году посёлок полностью опустел.
По сообщению итальянского путешественника Клементе Пероцца, посетившего в 2012 году Кадыкчан, там постоянно жил один человек (пенсионер возрастом около 60 лет), отказавшийся уезжать из посёлка, несмотря на отсутствие электричества, водопровода и канализации.
В настоящее время г. Кадыкчан представляет собой печальное зрелище, как и многие населённые пункты Колымы.
Двигаясь дальше на север, мы наткнулись на обелиск, стоящий прямо у трассы и посвященный погибшему экипажу перегонявшему самолет «Бостон» по трассе Аляска-Сибирь. Эта трасса АлСиб действовала с 1942 по 1945 годы между Фэрбенксом на Аляске и Красноярском и проходила через аэродромы и взлетно-посадочные полосы Магаданской области в столице и посёлках Сеймчан, Берелех. Авиатрассу использовали для перегонки американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу. За годы войны летчики переправили в СССР около 8 тысяч самолетов. Во время перегона самолетов погибло сто пятьдесят человек. Даже выпрыгнув с парашютами экипаж ждала неминуемая смерть на суровых просторах Колымы, без всякой надежды на спасение.
Отдав дань уважения погибшим пилотам, постояв немного в тишине Колымской белой ночи, и почтив память героических людей минутой молчания, мы двинулись в путь.
Трасса всё дальше вела на север и становилась всё более сложной, впереди нас ждал населённые пункт Усть-Нера, до которого оставалось ещё более трехсот километров. Экипаж мой держался бодрячком, но после посещения обелиска ехали молча, каждый думал о своем и только шпицуха Молли мирно спала на заднем сиденье автомобиля, по-прежнему не понимая, куда мы едем вторые сутки.
Трасса всё дальше уводила нас через равнины и горы от нашего любимого города Магадан, и мы, проехав почти брошенный поселок Усть-Хакчан, неумолимо приближались к границе Магаданской области, поселку Делянкир. Как-то совсем неожиданно для нас он вынырнул из-за поворота, отмеченный стелой, поставленной еще при СССР, рядом с которой был всего один жилой дом. Завидев нас, собаки из этого дома подбежали, не выражая никакой агрессии, видимо, как обычно ждали угощения от проезжающих мимо автотуристов.
Сделав остановку, чтобы запечатлеть момент пересечения границ Магаданской области и Республики Саха Якутия, попив кофе, угостив дружелюбных собак, хотели поехать дальше, но тут произошла задержка. Наш перегруженный автобокс от тряски раскрутился и решил пожить самостоятельной жизнью, практически покинув место крепления к автомобилю. Пришлось проявить всё мастерство и смекалку, чтобы вернуть его на место и закрепить стяжками, поскольку впереди нас ждали уже даже не сопки, а горы, скальник и везде проникающая пыль.
Проехав буквально немного, мы, выскочив из-за перелома трассы, прямо на дороге встретили двух лосей, причем рога самца практически перегородили нам путь, нужно сказать, что и раньше мы много встречали животных по трассе, но в основном это были медведи, лисы или зайцы. Лосей в дикой природе мы не видели никогда. Увидев нас, лоси бросились по разные стороны дороги и тем не менее второй член нашего экипажа успела запечатлеть этих красивых и статных животных.
Местность из относительно равниной становилась горной, и наш автомобиль надрывая мотор начал уверенно забираться в горы.
Забегая немного вперед, скажу, что здесь трасса преподнесла очень большой сюрприз и урок, таких перевалов я в своей жизни не видел. В некоторых местах мы ехали по вершинам выше облаков, справа были отвесные скалы, а слева пропасть в которой нередко бушевала вода или лежал еще не растаявший лед или снег.
Липкий и холодный пот прошибал буквально на каждом повороте этой сложной трассы, адреналин зашкаливал. Однако красота Якутии продолжала удивлять своим величием, и суровостью, и в созерцании этой великолепной красоты мы, забыв про страхи, продолжали своё сложное и опасное путешествие. Не уставая очень эмоционально реагировать и восхищаться видя красоты, созданные самой природой Якутии.
Так, примерно за шесть часов ближе к обеду мы добрались до уже Якутского поселка Усть-Нера Оймяконского района преодолев более трехсот километров пути.
В 1939-1941 годах в устье реки Неры, притока Индигирки, в районе будущего посёлка работала экспедиция В. А. Цареградского. В это время там были разведаны десятки богатейших россыпных месторождений золота. В 1942 году открыты первые золотодобывающие прииски, произведена первая разведка вольфрамового месторождения «Аляскитовое». В 1944 году организовано Индигирское ГПУ Дальстроя.
В 1945-1946 годах построено первое здание школы. Первый выпуск средней школы № 1 состоялся в 1951-1952 годах. В 1947 году было построено новое 2-этажное здание школы. Территория стройки школы была обнесена колючей проволокой, так как её строили заключённые. В посёлке в 1949-1958 годах был Индигирский лагерь Дальстроя; заключённые строили Магаданскую трассу, прииски, дома, добывали золото. Граница Усть-Неры заканчивалась нынешней территорией районной больницы, далее начинались непроходимые болота. На месте нынешней аптеки стоял питомник собак, которые сторожили заключённых. Со здания старой милиции начиналась территория лагеря. В 1945 году в Усть-Нере начато строительство ИНЭК — Индигирского энергокомбината, в 1946 году посёлок получил первый промышленный ток, началась телефонизация поселка.
По сведениям общества Мемориал, в 1949-1958 годах в поселке размещался Индигирлаг.
В краеведческом музее хранятся фотографии, свидетельствующие о наводнениях, которые произошли в мае 1951 года, в июле 1959 года, в мае 1967 года. Очевидцы первого наводнения рассказывали, что вода поднялась до второго этажа старой школы. Людей эвакуировали на сопку. Почти все продовольственные склады оказались под водой. После второго наводнения руководство района решило укрепить берег р. Индигирка. Все работники предприятий вышли на субботники, за неделю управились с работой.
С 1950 года посёлок городского типа. 3 июня 1954 году посёлок Усть-Нера становится районным центром Оймяконья. Руководство района переехало из села Оймякон в Усть-Неру. В 1971 году одними из первых в Якутии жители Усть-Неры получили возможность смотреть телевизор. В 1974 году было сдано здание второй Усть-Нерской школы. Осенью 1978 года госкомиссия приняла в эксплуатацию бетонный мост через Индигирку.
24 октября 2008 года Колымская трасса, связывающая Якутск с Магаданом, официально открыта для круглогодичного движения на всём её протяжении. Через реку Эльги в районе переправы «Славка» был построен бетонный мост, несколько километров дороги до «Славки» были значительно улучшены.
Климат посёлка резко континентальный с очень холодной и длинной зимой и коротким, но тёплым летом. двумя самыми холодными месяцами за весь период метеобазы в Усть-Нере дважды подряд стали январи 1966 и 1967 годов и оба достигли среднемесячной почти в -53, составив -52.7 и -52.8. а в июле 2010 июльская средняя температура достигла +20.7, превысив прежний рекорд 1991 в +20.5, на третьем месте июль 2001 с +20.2, только эти три месяца за всё время базы выходили выше +20, самая низкая температура октября в веке равна -41.3, что в точности равно Нерюнгринской самой низкой по январю и маю.
Остановившись на стоянке дорожного управления Росавтодора, сразу за мостом через реку, недалеко от аэропорта, мы решили немного передохнуть и пообедать из тех запасов, что взяли с собой. Погода радовала, стало достаточно тепло по сравнению с Колымской погодой, вот так, уезжая из зимы мы через два дня попали в настоящее лето.
Настроение было боевое, и хотелось ехать дальше несмотря на то, что нам советовали заночевать в Усть-Нере и даже нашли квартиру, мы всем экипажем решили двигаться до поселка Хандыга и переправы через реку Алдан, нам было совершенно неизвестно, что ждало впереди, но дорога продолжала манить в даль новыми местами и приключениями.
Впереди нас ждал поселок Кюбеме, ( в народе Куба ) до которого было двести пятьдесят километров пути без единого населенного пункта и заправок. Мы не очень переживали за топливо поскольку удалось заправиться в Усть-Нере, и с собой у нас была полная канистра бензина на двадцать литров.
Преодолевая горные перевалы, которые становились с каждым километром только сложнее, но и Якутия восхитила нас своей красивой природой и горными массивами. Мы уверенно приближались к населенном пункту Кюбеме, и время не заставило себя долго ждать. Поселок оказался совсем маленьким, кроме нескольких домов, простенького кафе с незамысловатой кухней и заправкой, ничего больше и нет.
Раньше оператор заправки сидел в бочке приспособленной под здание АЗС, и вся эта бочка была обклеена стикерами путешественников. Сейчас же эту знаменитую бочку убрали и построили нечто, вроде домика. Мне кажется, очень даже зря «Куба» с утратой бочки потеряла и свою очень значимую для путешественников историческую индивидуальность. Ну а стикеры теперь просто клеят на забор АЗС.
Заправка, слава богу, работала, что бывает не часто: то нет света, то топлива... или и того и другого. Заправившись до полного бака девяносто вторым бензином по цене восемьдесят семь рублей за литр, мы направились дальше, теперь уже на юго-запад, через крупный населенный пункт Теплый Ключ до поселка Хандыга и далее переправу через реку Алдан.
Горная местность постепенно переходила в равнинную, но даже эта дорога, являясь все еще федеральной трассой Р-504 «Колыма» продолжала преподносить свои сюрпризы. Преодолеть нам было необходимо 319 км пути.
Двигаясь до Хандыги, я впервые задал сам себе вопрос - «А надо ли это нам, экстремальное, тяжелое и в общем-то даже опасное путешествие, которого мы и в жизни-то никогда не видели, пролетав в отпуск на самолетах?» Характер в общем дал слабину, несмотря на то, что всегда был очень сильным и упрямым. Видимо, усталость поспособствовала задать себе такой вопрос. Но перелистав все те события, которые промелькнули перед глазами, ту величественную природу, суровой, но очень красивой Колымы. Взглянув на дорогой мне экипаж, который полностью зависел от моих решений и сил. Сам себе ответил: «Конечно надо!» Смеркалось. Мы постепенно приближались к намеченной на сегодняшний день цели - переправе через реку Алдан.
Преодолев восемьсот семьдесят четыре километра пути, заправившись в Хандыге до полного бака, не задерживаясь помчали на паром, чтобы успеть переправиться на левый берег реки Алдан. До переправы было всего тридцать пять километров пути, но трасса представляла из себя полотно из насыпанного речного гравия, который беспощадно колотил кузов и днище нашего автомобиля, но Филимон уверенно вез нас на встречу с рекой и переправой.
И вот около семнадцати часов мы увидели паром на берегу большой и широкой Якутской реки Алдан. Немного не доезжая до пяточка, где автомобилисты ждали переправы, я открыл капот, чтобы удалить весь тот гравий, который буквально забил моторное пространство и подвеску, скажу сразу это было еще тем занятием. Гравий был по всюду, и, мне казалось, он не закончится никогда, кроме того, я очень пожалел, что рядом нет эстакады.
Пока ожидали начала работы парома разговорились с автомобилистами якутами, очень приветливые люди, расспросили откуда мы, куда держим путь, как на такой простой машинке проехали Колыму. Они предложили нам помощь в сопровождении до города Нижний Бестях двумя машинами: джипом и уазиком-буханкой. От помощи, поблагодарив якутов, мы отказались поскольку хотели заночевать на другом берегу до утра. Встретили налив с Магадана, водитель которого помог мне настроить радиостанцию.
Так за делами и разговорами время прошло, и мы начали погрузку на паром. Около восьми вечера паром отчалил от берега, смешно шлёпая гребными колесами по поверхности реки. Шли на пароме около 30-40 минут и заплатили за переправу тысячу рублей.
Так прошел наш второй день пути. Солнце очень медленно катилось к горизонту. Вечерело. Приготовив вкусный ужин и поев, немного побродив со спиннингом, наш экипаж дружно лег спать. Далее нам предстояла поездка до города Нерюнгри.
Продолжение следует... будет интересно.
Данная статья не преследует цель - заработать денег, но времена сейчас трудные и автор будет очень признателен за свои скромные труды любой сумме, (мне на пиво жене на цветы детям на мороженое). Карта Сбер: 5469 3600 1008 6180 Сергей Павлович.
Спасибо всем тем, кто оценил моё творчество и перевел деньги-это очень важно для меня. Значит стараюсь не зря.
Что бы не пропустить публикации с вас - лайк и подписка, заранее благодарю!
https://dzen.ru/id/64252450b07b5922ab6fcbb8?share_to=link - прошу поделиться ссылкой с друзьями и не очень.
Продолжение - https://dzen.ru/a/ZxGWplwvPDmANsoB?share_to=link