Статья длинная, букв много, фотографий тоже — ибо история интересная и природа обалденная.
С чего все началось
На дороге Кош-Агач-Беляши, почти перед поворотом на Джумалинские ключи нас обогнал хантер с тувинскими номерами. Мы поехали прямо, в Беляши, так и планировали — сначала туда, потом, если будет время, Укок.
Андрей зачем-то говорит:
— А хантер повернул налево. Там что?
— Там Джумалинские источники. Останови. Слушай, нам до Беляшей еще далеко, раз уж проезжаем поворот, может сначала Укок?
— Ну поехали — Андрей по поводу маршрута вообще не спорит.
На источниках мы поселились по соседству с тувинцами с того самого хантера. Молодой мужчина, его жена, двое детей — девочка лет 15 и мальчик возраста Матвея. Мальчик (я забыла его имя, сложное для запоминания), крутился около нас, ему было скучно и любопытно. Матвей у нас с ровесниками почему-то не легко идет на контакт, не со всеми, по крайней мере, поэтому инициативу в свои руки взяла я – спросила, как зовут мальчика. Андрей подключился. Мальчик оказался разговорчивым, рассказал немного о себе, своей семье и собаках. Что они на Укок не поедут, приезжают сюда лечится уже шестой год. Будут здесь стоять шесть дней. Мы пригласили его к столу, угостили сладостями.
Наутро мы уехали дальше на Укок, семью из Тывы не видели.
На реке Аргамджи мы встретились с другими нашими соседями с ключей, но это не было удивительно — одной дорогой ехали. А дальше наши пути разошлись: семья из Хакасии (рыжий “танк”) поехали дальше на Укок и через перевал Богомоюс, барнаульцы на Патриотах в сторону дома, а мы на Карагемский прорыв.
Через два дня, возвращаясь с прорыва, заезжаем в магазин в Беляшах и что видим — из-за поворота выруливает рыжий “танк”. Мы обрадовались — “Наши!”. Ребята рассказали, как прошли перевал. Очень сложный, там всё — камни, грязь, болота, подъемы. Но выбрались, потратив на это весь день.
Бугузун. Здесь и начинается самая удивительная часть истории
Вернуться с Карагемского прорыва до Кош-Агача, конечно, одним днем не успели. Остановились на ночлег на реке Джазатор. Замерзли в эту ночь основательно, высокогорье все-таки. Провели последний вечер на Алтае перед костром, спать легли поздно, не хотелось прощаться с этим чудесным местом.
На следующий день не спеша собрались, заехали в Кош, закупиться продуктами, и погнали дальше.
Путь на Бугузун лежит через село Кокоря. Там я впервые увидела кладбище алтайцев и казахов — останавливаться для фотопрогулки не стала, все-таки это чужое кладбище и навряд ли местным понравятся такие экскурсии, хотя некоторые так делают — гуляют, фотографируют. А еще нас удивила уборка сена газонокосилками. Мы сначала даже не поняли, зачем они степь стригут? А потом как поняли. Растительности нет в Чуйской степи, а скот кормить надо. Вот и стригут ту коротенькую траву, складывают в копешки. Да, тяжело с сельским хозяйством в таких местах.
После села дорога побежала ленточкой в красивую степь, заросшую каким-то растением. Я решила, что это верблюжья колючка: потому что растет в полупустыне, полустепи, потому что тут водятся верблюды и потому что оно колючее — кошмар. Раньше только в школе про нее читала, а тут растет.
Почти сразу на въезде мы заблудились. Поехали не по той дороге, навигатор начал вихлять, дорог там куча, фиг пойми, куда ехать. Вернулись на точку порядка двадцати километров, поехали дальше, уже тщательно отслеживая стрелку навигатора.
Настроение у меня было под напряжением — ведь мы так и не получили пропуск на этот путь, проходящий вдоль границы с Монголией и через заповедник. Чувствовала себя преступницей. Чем закончится авантюра — оставалось только проверить, ожидая встречи с пограничниками.
Чтобы особо не пересекаться с ними, я проложила маршрут через озеро Хиндиктиг-Холь. А там может и до Джулуколь доедем, хотя навряд ли — читала, что места шибко заболоченные. Второй путь был через села Кызыл-Хая и Мугур-Аксы, но по той дороге большая вероятность встретить пограничников. Сама застава стоит на въезде (с нашей стороны выезд) из села Саглы, и ее нам проезжать придется в любом случае.
Но что-то пошло не так
Перед бродом реки Бугузун видим знакомую фигуру с удочкой, машет нам, идет навстречу. Да это же “патриоты”! Те самые, барнаульцы с Джумалинских ключей. Мы искренне радовались встрече, как с родными людьми, так как совсем не ожидали их увидеть. Алтай все-же кажется нам уже своим, родным, нет чувства тревожности, а Тыва, хоть и красива, но как-то напрягает. И тут знакомые лица!
Они доехали до заповедника, переночевали там, после встали на слиянии рек Бугузун и Карагай, а завтра по домам. Предложили расположиться рядом, на что мы с радостью согласились. Поутру мужчины сказали, что путь лучше поменять (совпадение №1). Тот, что выбрали мы, идет вдоль самого озера, иногда прямо по нему. А места болотистые — не зная броду, как говориться, можно засесть по самые уши. До помощи там топать долго. Напряжение нарастало. Во-первых: шибко хотелось на озеро, но просто так поехать и потом назад — время уже поджимало. Во-вторых: пограничники. Пришлось таки выбрать второе, как не крути, а встречи с ними не избежать.
Ранее мы встречали других туристов, проезжающих заставу, взять те же ребята из Хакасии на “танке”, но у них пропуск был. А вот у иркутян, с ними мы ночевали в Кош-Агаче, не было, и, по их словам, погранцы нервы им “поделали” — долго держали на заставе, пропустили все-таки, но настроение было подпорчено.
На Бугузуне начинается заповедная зона, там тоже требуется пропуск. Мы спросили:
— А если мы пройдем транзитом?
— Ну транзитом идите, но остановки, ночевки делать нельзя. Если вас увидит инспектор, а вы без пропуска — штраф.
Так и ехали “бегом”, снимая все из окна, на ходу. Пару раз еще заблудились, у меня чуть нервный срыв не случился с этими блуждениями — сейчас арестуют нас где-нибудь в Монголии.
Без остановок через такую красоту ехать сложно. Виды обалденные — озера, горы совсем другие. По правую сторону нас сопровождала "гора с глазами" — так мы ее прозвали из-за двух снежников на самой вершине, похожих на глаза. Я приняла ее за Монгун-Тайгу — священную гору для тувинцев. Но я перепутала. Это если бы через озеро ехали, она была бы справа от нас, а мы сменили маршрут — гора оказалась слева, а я высматривала справа, приняв за нее другую вершину.
Дорога, кстати, оказалась вполне себе проходимой, я ожидала худшего. Броды были и много, но не глубокие. Долгий путь шел сквозь живописное ущелье вдоль реки Моген-Бурен. Вообще от села Кокоря (Алтай) до села Саглы (Тыва) всего 268 км, а через озеро даже на 10 км меньше. Но время пути навигатор указывает через озеро 8 часов, через Кызыл-Хая семь с половиной. А прибавьте еще к этому поесть, погулять, поснимать. Поэтому тщательно планируйте поездку и закладывайте лишнее время. Мы ехали полтора дня.
Смотрим историю проезда в фото🔽
Так как путь оказался не таким близким, как ожидалось, мы захотели есть. Расположились на реке, прямо в ущелье, где оно стало чуть шире.
Поели, собрались, сидим отдыхаем. Я говорю:
— “Танкистов” встретили, с Патриотами пересеклись, вот интересно, как там тувинцы?
— Да они еще в ключах — отвечает Андрей, — они же там на 6 дней собрались остаться.
И тут, вы не поверите, мимо проносится хантер, сигналит и останавливается— те самые тувинцы! Я готова была прям бросится в объятья и рыдать от счастья! Такие эмоции почему-то вызывали эти неожиданные встречи, вот так нас свели Джумалинские ключи. А они там не стали в этот раз стоять шесть дней, выехали на пятый (совпадение №2).
Далее Аяс (так зовут главу семейства) сам предложил нас вести — чтоб больше не блудили. Он впереди, мы за ним. Живет он в том самом пограничном селе Саглы (совпадение №3). Провел по перевалам обалденной красоты — Чолдак-Орук и Коге-Дава, 2400 м. Перевалы крутые, с затяжными подъемами, серпантинами и цветными горами. А вдоль гор бежит река Барлык.
И снова смотрим фоторепортаж🔽
Когда начали подъем на перевал, Аяс остановился. Достал свой бинокль и показал священную гору Монгун-Тайга. А про мою “Монгун-Тайгу сказал, что она вообще на территории Монголии уже находится. Как называется, не знает.
Про мои переживания на счет проезда через заставу он уверенно сказал:
— Все будет хорошо, не волнуйтесь — и зачем-то попросил телефон Андрея.
На Перевале Коге-Дава у нас пробивает колесо.
Аяс скрылся за поворотом, мы встали. Пока ремонт, пока опять выгрузили и загрузили весь шмурдяк, уже спустились сумерки. У Аяса семья, которую тоже нужно доставить домой, все уставшие, поэтому мы даже не надеялись, что он нас может где-то ждать.
Едем дальше. Уже стемнело. Поднимаемся на очередной перевал Арзайты и вдруг нас обгоняет… Аяс! Как? На пустынной дороге он вдруг оказался позади нас.
Оказывается, он остановился у местной столовой подождать нас. Позвонил какому-то знакомому, который ехал в нашу сторону и попросил посмотреть Патриот с наклейкой — где находится. Тот нас увидел, предложил помощь, но мы уже справились сами. Отзвонился Аясу, что мы скоро тронемся.
Мы пролетели мимо столовой, не увидели хантер. А он нас увидел и догнал.
Далее события развивались, как в кино (хотя почему далее, с самого начала). У жены Аяса свой магазин. Они открыли его, чтоб мы купили необходимое, особенно газ (совпадение №4), Андрей забыл купить газ и мы бы вынуждено питались всухомятку, запивая холодной водой. Костры там разводить не из чего). Мальчик, их сын, сказал Матвею:
— Выбирай, что хочешь, я угощаю!
Матвей выбрал чипсы, мальчик сунул ему еще какой-то сок.
После Аяс и его семья предложили переночевать на их территории. Дом маленький, семья большая, но на дворе можно раскинуть палатку. Темно уже и в тех местах небезопасно. Палатку мы не стали трогать, раскинули УАЗик.
Нас пригласили в дом и накормили вполне себе русской едой — щами.
Тут фото нет, хотя я теперь сожалею, почему не догадалась сфотографироваться все вместе? Потому что я в основном по пейзажам.
Утром мы попрощались и выдвинулись в сторону погранзаставы, гадая, что же там будет?
Знаете, что там было? Перед нами открыли шлагбаум, а сами пограничники даже не вышли. Мы проехали заставу, открыв рты от удивления и шока. Я еще некоторое время сомневалась и оглядывалась — а это точно застава? Может дальше настоящая?
А Андрей просто сказал:
— Да я не удивлюсь, если Аяс сам пограничник. Или по крайней мере он здесь всех знает — село то пограничное, не большое. Не просто так он номера записал.
Вот такие удивительные знакомства подарил нам Алтай. Еще в первом путешествии, когда мы ездили с сыном вдвоем, наша гид Оля, по совместительству эзотерик, сказала:
— Все, что случается на Алтае, не случайно. Встречи, знакомства — это все не просто так, это несет в себе какой-то знак, урок или плоды.
Сотни машин проносятся мимо, пока едешь по Алтаю. Но почему-то именно УАЗ Хантер нас заставил свернуть раньше с намеченного пути и эта встреча оказалась действительно судьбоносной.
Барнаульские туристы не собирались на Бугузун, но послушали наш маршрут и поехали. И если бы они не сказали нам про озеро, мы бы поехали через него и неизвестно, что бы было, но Аяса мы бы не встретили.
Погранзаставу некоторые пересекают без пропуска, но конфликтов не хотелось и терять время драгоценное на выяснения отношений тоже. Все эти совпадения привели нас к благополучному исходу. А пропуск нам пришел — 22 августа (вернулись из отпуска 7 августа). На нашей почте он был 24 июля. А заказала я его 20 июня.
Теперь вот хочу посылку в Туву собрать — сделать приятное. Ибо доброта и внимание этой тувинской семьи довела меня до слез. И в какой-то степени это был урок и Матвею, который иногда “звездится”, и мне — давно разочаровавшейся в искренности людей. Для чего-то еще они нам были посланы, не знаю, для чего — жизнь покажет. Но я точно знаю — эта встреча была не просто так.
Мы приближаемся к дому, приключения все остались позади, а впереди красивые пейзажи и отдых - релакс. Подписывайтесь, заходите в свои подписки, чтоб не пропустить новые публикации. До скорой встречи в пустыне Ийме!
Начало пути на Бугузун, видео
Остальные части выйдут в ближайшее время, следите за новостями!
