Дисклеймер: рекомендуется читать с бокалом ледяного просекко, включив "Mare Mare" Луки Карбони для атмосферы.
Я вернулась с Липарских (Эольских) островов неделю назад, но мысленно всё еще там. Половину сентября мы прыгали с острова на остров на яхте, которую можно было с полным правом назвать алко-ковчегом. К концу путешествия у нас оставалось еще пять бутылок вина, лимончелло, апероль и кое-что из тяжелой артиллерии, но это к делу не относится.
За это время нам сотоварищи довелось, помимо поедания пиццы, пасты, местного специалитета – рыбы-меч и непревзойденного итальянского джелато, пережить полтора шторма и мини-пожар на борту, нырять за якорем, зацепившимся за подводные скалы, распробовать сапсерфинг, поплавать у подводных фумарол в пузырьках серного газа, взобраться к кратеру вулкана, воочию наблюдать исторжение сероводородных газов сквозь трещины в кратере, взять там на память кусочек застывшей лавы и научиться засыпать в качку, когда тебя швыряет по каюте, как белье в барабане стиральной машины.
Несмотря на то, что я полжизни живу в субтропиках и сыта южной экзотикой по горло, Липарские острова показались мне филиалом рая на земле. Две незабываемые недели на вулканическом архипелаге, лежащем в бирюзово-сапфировом море, побродить среди древних замков, стоящих на неприступных скалах, наблюдать трепетные рассветы и драматические закаты; вкусить честной, простой, яркой и крепко соленой островной кухни, а также погрузиться в эту волшебную страну Лимонию – всюду, куда ни глянь, стилизованные лимоны, тарелки и столики, украшенные изображениями лимонов, стройные ряды бутылок лимончелло, лимонное мыло, лимонная соль, лимоны в шоколаде, фартуки, магнитики, платья, сумки с лимонами – так, что к концу второго-третьего дня тебе начинают сниться лимонные сны.
А еще тут очень силен дух древней Греции, гомеровской Одиссеи, богов Ареопага (в особенности Эола, хотя вулканические острова по идее должны находиться в компетенции Гефеста). Древняя Греция везде - в словах местного диалекта, в некоторых местных блюдах, в названиях улиц, топонимах, и даже при создании своих мини-шедевров местные художники используют греческий алфавит.
Липари
Практически всё население Липарских островов занято в сфере туризма. В летний сезон сюда приезжает работать несколько тысяч человек с материка – своими силами местным с потоком туристов не справиться (каждый год острова архипелага посещает около 200 000 туристов). Чем занимаются жители Липарских островов с октября по апрель — тайна, покрытая мраком. Наверное, впадают в спячку и выпадают из нее по сигналу SOS из центра вулканологии.
Столица острова — одноименный город Липари. Расположен на восточном берегу. Большая часть жителей острова (постоянное население составляет около 13 000 человек) живет в городке Липари здесь и в четырех деревушках, расположенных по периметру острова.
И, конечно, все друг другу — кум, сват и брат. И если архитектура остальных островов архипелага пропитана фатализмом и домики лепятся на склонах в духе "всё течет, всё меняется", Липари — это одно из древнейших поселений на земле, представляющее собой гору и окружающие ее скалы, и великолепный монументальный замок-крепость, строительство которого начали крестоносцы в XI веке, а закончили испанцы в XVI веке.
Представьте себе — были времена, когда идиллический островок Липари являлся итальянской Колымой для «политических»: в 1930-40-х сюда были сосланы писатель-анархист Курцио Малапарте, а также дочь сами-знаете-кого Эдда Муссолини.
На Липари в ресторанчике у Марина Корта (короткая Марина в отличие от Марина Лунга, которая длинная) мы попали на импровизированный концерт в исполнении местных музыкантов-любителей.
Всё начиналось как очередной ужин в одном из ресторанов.
За соседним столиком ужинали местные дедушки, по виду — обычные пикейные жилеты. И тут один из дедушек взял в руки гитару, и у нас отвисла коллективная челюсть. Какие голоса, какой артистизм!
На огонек заглядывали поздние прохожие, почти каждый останавливался, прислушивался, кивал головой в такт музыке, притоптывал на месте, начинал подпевать, подсаживался к нам, и без преувеличения можно сказать, что чуть ни каждый второй в Италии поет, как профи. А между тем ребята в миру — учителя, врачи, механики, бармены, и никогда не брали уроков вокала, но когда они садятся к столу, берут в руки гитару и начинают петь, просто мурашки по коже и бесконечный восторг. До 4 утра пели вместе хиты Челентано, Тото Кутуньо, битлов, Буэна Виста и даже Эдит Пиаф.
Неожиданно мы вдруг начали понимать шутки на итальянском и смеяться до слез вместе со всеми, переобнимались и подружились с половиной острова и пообещали обязательно вернуться следующим летом. Этот вечер стал одним из самых дорогих воспоминаний, привезенных мной из путешествий. Буду хранить его в памяти, сколько живу.
Салина
Салина — второй по величине остров архипелага. Издали он выглядит, как спина двугорбого верблюда — это два вулканических пика. При этом Салину образовали не два, а целых шесть вулканов.
Также Салина является единственным островом архипелага, где есть натуральные источники пресной воды, за счет чего здесь было хорошо развито сельское хозяйство, выращивались овощи, зерновые, производились сыры.
Жители других островов пробавлялись чем бог пошлет — рыбой, морскими гадами, каперсами, диким инжиром и плодами кактуса опунция.
Также на острове сложился уникальный микроклимат. В долине-седле между двумя пиками, в месте соединения вулканов-близнецов выращивают виноград для прекрасной мальвазии, которую ценители считают эталонной.
Вероятно, название острова связано с добычей соли, которую обнаружили еще римляне: неподалеку от городка Lingua есть соленое озеро.
Салина — еще один маленький уголок рая — это милые улочки с ухоженными домиками пастельных домов, утопающие в зелени старинные виллы, красивейшие котики и уникальное вино янтарного цвета (Мальвазия). А еще несколько чудесных ресторанов — один даже засветился в мишленовском путеводителе. Обязательно вернусь!
После ужина в ресторане Il Gambero в городке Lingua (3,6 км от порта) обратно к нашей яхте нас вёз владелец ресторана - островитянин, 30 лет назад эмигрировавший в Австралию, но так и не выучивший английский. Что не помешало нам с ним общаться на дикой мешанине языков. Рассказал, что несколько лет назад открыл Il Gambero, считающийся одним из лучших на острове, и теперь всё лето проводит на Салине.
- А зимой? - спросили мы. Нам давно не давала покоя эта мысль - чем же они тут занимаются зимой.
- А на зиму я уезжаю в Австралию, там у меня рыбалка и еще один ресторан, который работает в летний сезон! - жизнерадостно жестикулируя и временами забывая про руль, объяснил он нам.
- Так, получается, у вас всегда лето?
- Получается, всегда, - расхохотался он.
Вулкано
Постоянное население острова составляет около 170 человек (мне кажется, это безумно смелые люди, ну или просто появившиеся там на свет прирожденные фаталисты).
Остров производит удивительное впечатление — совершенно черный песок, море глубокого синего цвета и белые домики, утопающие в зелени. Здесь особый микроклимат и очень высокая влажность, за счет этого остров выглядит не средиземноморским, а больше азиатским, с экзотической растительностью и совершенно безумными комарами, которые начали кусать меня еще за 100 метров до суши, пока мы шли к ней на лодочке-динги.
Тут нас настиг мой первый шторм, но мы вернулись через несколько дней и поднялись к кратеру вулкана, полюбовавшись издалека на фумаролы и клубящийся адский газ (близко к нему подходить нельзя).
Запах на островке и вокруг него наводит на мысль о том, что ад ближе, чем кажется, но минут через 5-10 к нему привыкаешь и перестаешь замечать — до следующего визита.
Наивысшей точкой вулкана является Fossa di Vulcano, она находится на высоте 391 метр над уровнем моря. Если вы хотите поставить для себя эту галочку, придется ползти от часа до двух пешком по очень крутой грунтовой тропе, змейкой извивающейся вдоль западного склона острова. От кратера до Fossa di Vulcano всего 100 метров (в высоту), но по ощущениям там добрых пара километров, ибо уклон местами составляет не меньше 25-30 градусов.
Если верить путеводителям, длина тропы всего 800 метров. И это были не самые простые 800 метров в моей жизни. Нам понадобилось около часа и двадцати минут на то, чтобы туда взобраться, и около 15-20 минут на спуск. С Fossa di Vulcano открываются потрясающие виды сразу на все острова архипелага. И выглядит это не по-итальянски и вообще не по-средиземноморски: не то Норвегия, не то Новая Зеландия.
Еще на острове-вулкане есть грязевой лечебный пляж, и практически на любом пляже можно насобирать себе вулканической пемзы.
Панарея
Вулканический островок Панарея в Тирренском море — самый маленький из семи населенных Липарских островов, самый древний (он был населен людьми уже в бронзовом веке), а сейчас — самый гламурный.
Это уникальный природный заповедник (по сути, уснувший андезитовый и дацитовый вулкан диаметром 2 км), находящийся под охраной как уникальный биотоп. Площадь Панареи — 3,4 км². Панарея современная — крупнейший фрагмент гигантской древней Панареи: извержение затопило общее основание, раздробив вулкан на россыпь островков — Даттило, Лиска Бьянка, Лиска Нера, Боттаро и Басилуццо.
Уж не потерянная ли это Атлантида?!
До начала 2000-х постоянное население островка составляло 240 человек, но потом тут начали покупать недвижимость знаменитости, и островок стал популярным туристическим маршрутом.
Теперь это нечто вроде итальянского Миконоса, к счастью, островок еще не настолько затоптан туристами и испорчен цивилизацией.
В летние месяцы население Панареи увеличивается до нескольких тысяч человек — все они работают в сфере услуг.
Интересно, что согласно переписи 1879 года на острове жило около 700 человек, но две мировые войны, голод и безработица вынудили большинство жителей эмигрировать в США, Южную Америку и Австралию.
По узким улочкам передвигаться можно на мопедах и маленьких смешных грузовичках. Движение запрещено с 21:00 до 6:00 — и это справедливо: негоже шуметь в раю. Сюда можно добраться на пароме с Сицилии, с соседних островов или из континентальной Италии.
На острове нет аэропорта, есть только площадка для вертолетов, так как некоторые обитатели острова пользуются этим видом транспорта — на вертолете можно добраться всюду быстрее, чем на яхте. Элегантные виллы, изысканные рестораны и бутики с пляжными платьями по полторы тысячи евро и шлепками по 600.
Сейчас уже не сезон, но все равно много народу — состоятельные европейские старички на собственных яхтах, компании веселых молодых прожигателей жизни и другие. Тем не менее, пока еще можно найти тихие уголки. А по вечерам прямо у пристани играет настоящий джаз-бэнд.
Если у вас есть лишний миллион и желание жить в раю, теперь вы знаете, где он находится :)
Еще одно открытие — снорклинг у острова Панарея в бурлящем сероводороде. На дне моря есть мини-вулканы — фумаролы (трещины и отверстия поверхности земной коры, из которых выходит серосодержащий газ).
Ты будто бы парИшь в бирюзовом облаке среди тысяч сверкающих кристаллов. Как же я пожалела, что у меня нет GoPro, чтобы запечатлеть это космическое зрелище.
Я выползла на поверхность только когда замерзла, и с ужасом увидела, что мои серебряные браслеты превратились в оловянные — не повторяйте моих ошибок, снимайте серебро перед тем, как контактировать с серой.
Браслеты, кстати, удалось очистить купленным в "Пандоре" средством для чистки серебра.
И еще там чудесные люди, фотогеничные котики и очень вкусные фрукты и овощи.
Вообще, местная кухня разнообразием не отличается — испокон веков это была земля рыбаков, живших дарами моря и щедрой островной природы (палку воткни — пустит корни).
Основные блюда в местных ресторанах — бесконечные вариации пиццы, пасты, морепродуктов, анчоусов, рыбы-меч, а также соленые каперсы (именно крепко просоленные, пересыпанные солью в банках), вкуснейшие местные оливки, вяленые помидоры, моцарелла, свежайший хлеб, инжир, виноград, орегано, чабрец и другие местные травы.
Если побываете на островах, обязательно попробуйте еще один местный специалитет: pane cunzatu — свежеиспеченный подсоленный хлеб, что-то среднее между фокаччей и открытым сэндвичем, который начиняют морепродуктами, сардинами, прошутто, запеченными на гриле овощами, вялеными помидорами, моцареллой, каперсами и свежими травами — вариантов может быть великое множество.
Стромболи
Местные жители говорят, что Скари, пристань Стромболи, — самый маленький в мире порт. Вулкан активен и притягивает облачность, как магнит. Кроме того, зачастую газ из жерла вулкана выделяется без пепла, в виде белых облаков, поэтому над вулканом почти всегда стоит "нимб". В древности и в средние века моряки называли Стромболи "маяком Средиземноморья" — лава подсвечивает облака, и его видно издалека. Высота кратера — 926 метров над уровнем моря.
В этот раз удалось попасть на четыре из семи островов — на Стромболи мы не смогли высадиться из-за шторма, а Филикуди и Аликуди были слишком далеко, и мы потеряли бы много времени в море (от полутора до двух суток в пути). Но зато мы провели день в полумифической Сцилле, я обнаружила пляж какой-то просто тихоокеанской красоты.
Сцилла
А еще мы нашли один из лучших ресторанов за всё время моих скитаний по Италии — маленький семейный ресторанчик Da Nonna Rosa в городке Рипосто, где мы пережидали непогоду.
Как и всюду на Сицилии и вообще в Италии, снова вспоминаешь вкус настоящих спелых помидоров, персиков, яблок, вкусных сочных креветок, изумительного хлеба и всего остального.
Переключаемся на Бияджио Антоначчи - его музыка служит прекрасным аккомпаниментом гедонизму :)
В тот день мы дегустировали их кухню дважды — побывали там в обед и вечером разными составами, и усилием воли заставили себя сняться с якоря и уйти в другое место. Если бы мы пробыли в Рипосто неделю, яхта рисковала бы затонуть, не выдержав резко увеличившегося веса пассажиров.
У бабушки Розы
Рипосто находится у подножия Этны, и на обочинах дорог всюду вулканическая пыль.
А еще с нами случилась Таормина, но об этом в другой раз...
Следующее лето мы проведем на Липарских островах на суденышке посерьезнее и посетим все семь обитаемых островов архипелага.
Мы с капитаном Гаэлем на следующий год хотим организовать круизы по Липарским островам для небольших компаний на комфортабельной яхте, максимум 6-8 человек.
Это намного доступнее чем кажется, и очень удобно - живёшь в плавучем доме и каждый день или два просыпаешься в новом месте, но при этом не надо собирать и разбирать чемодан, думать о логистике, такси, поездах, паромах итп. Цена на неделю на двоих ориентировочно не будет превышать 1500 евро. Включено проживание и завтраки на яхте.
На фото - легкий перекус на яхте под ледяное просекко - ароматная дынька сорта Cantalоupe и пармская ветчина (т9 утверждает, что пермская).
Хотите с нами? ;) Следите за обновлениями в моем тг-канале. Это намного доступнее и, главное, круче, чем обычное путешествие по суше плюс унылые экскурсии для пенсионеров.
---
Все фотографии аффтара (unless otherwise specified)