3 года назад, один фотограф обратился ко мне с ремонтом беззеркальной камеры Canon EOS R. На мой вопрос: "что случилось?", был ответ: "не фотографирует". Блин…. А я думал не стреляет…
Ну, каков вопрос, таков и ответ.
Как электронщик и механик, занимающийся ремонтом уже более 25 лет, могу уверенно сказать, что отсутствие реакции при нажатии спусковой кнопки, может изначально говорить о двух вещах. Первая – неисправность электроники, вторая – неисправность механики.
И не ХА, ХА, а, именно так. Ничего смешного я в этом не вижу.
Неисправность электроники встречается в 5 процентах случаев и то, если представленный на ремонт образец древний, как привет из середины прошлого века. В нашем веке электронику научились «печь» на довольно высоком и качественном уровне.
Разобрав аппарат и добравшись до затвора, выяснил причину поломки. Конечно же - неработающий редуктор.
Точнее не сам редуктор, а пластмассовые шестерни внутри него. Причем в последствии выяснилось, что две шестерни изнашиваются в одной и той же зоне контакта и всегда и непременно именно в ней. Имеет место плохой расчет усилий и недостаток качественной смазки – т.е. типовая неисправность.
Были составлены чертежи шестерней и придумана технология производства и сборки.
Каждая шестерня состоит из двух частей. После изготовления части аккуратно соединяются вместе с помощью припоя. Первые образцы делались из латуни.
Затем был произведен «улучшайзинг» и я стал делать комбинированные – из стали и латуни. Та часть, которая испытывает меньшую нагрузку делается из латуни, а другая, с большей нагрузкой – из стали.
Но из-за вечного желания довести свою работу до логического конца, решил попробовать изготовить ещё и программную (взводную) шестерню. Задача сложная, но выполнимая. Являясь сотрудником сервисного центра Kodak, делал и не такое. Поначалу, её пришлось изготавливать из 3-х частей, так же полностью из латуни. Затем из 2-х, привлекая ещё дополнительное фрезерное оборудование.
Основная верхняя часть программной шестерни сделана в виде криволинейного выступа, похожего на запятую. Эта «запятая» при вращении шестерни, давит на планку взводного рычага затворной рамки и производит установку затвора в рабочее положение. Программные флажки, которые находятся с обратной стороны этой шестерёнки, указывают на положение рычага в данный момент. А программа самого аппарата, в зависимости от режима, установленного на нём, решает, в каком положении должны находится верхняя и нижняя шторки. Но это уже другая история… моя задача обеспечить полный и точный цикл взвода кадра. Но вся проблема в виде трения !!! «Запятая», сделанная из латуни, испытывает, в отличии от шестерней, трение скольжения. Забегая вперёд, скажу, что это вызвало истирание на моём испытательном стенде 0,05 мм, на латуни, за 507 тыс. кадров, что просто не сравнимо с износом родной пластиковой. У той износ, перед заменой затвора, составляет от 0,3 до 0,5 мм за гораздо меньший жизненный цикл.
Но, несмотря на это, я и её тоже решил делать из стали.
И упор на планке, который будучи пластиковым и также стачивается об эту «запятую», тоже делаю из стали.
Теперь есть все запчасти, которые необходимы для полноценной замены пластика на металл. Все детали прошли стендовые испытания и испытание временем.
Предполагаю ваш вопрос: «И что, ни разу никто не обратился с рекламацией?»
Обращался один человек. Причем дважды. Причем фотограф. Причем с руками. Этот фотограф сам разбирал фотоаппарат и сам менял шестерни. Но вот незадача – он не смазывал редуктор ничем, просто ставил их вместо старых и собирал фотоаппарат. Казалось бы мелочь ? Но в таких мелочах мелочей не бывает... Особенно в точной механике. Самое интересное, что он не высказал мне никаких претензий, а просто купил ещё 2 комплекта. Наверное потому, что я спрашивал его: "использовал ли он смазку?" Но это было год назад и с тех пор не было никаких повторных обращений. Да и качество самих шестерней постепенно улучшается. Сейчас уже 4-е поколение. «Запятую», которую раньше паял, теперь прикручиваю двумя винтами М1. И делаю её уже не вручную, как раньше, а на фрезерном ЧПУ, на котором и перпендикулярность и качество поверхности гораздо лучше. Парадокс в том, что пришлось продать немецкий фрезер ЧПУ, добавить денег и купить китайский с ШВП.
И отверстия в шестерне, под резьбу, делаю там же.
В результате получил то, что хотел. Считаю - дальше модернизировать её уже нет смысла.
Шестерни маркируются и "привязываются" к конкретному клиенту.
P.S. Реальные испытания.
В августе 2024 я решил купить старый затвор, в одном сервисном центре, для изготовления тестового стенда. Необходимо было выяснить какой ресурс у моих шестерней. Смазал оси, сами шестерни и установил собранный затвор на изготовленный стенд. Сначала нужно было все просчитать. Затем установить оптимальное время работы и простоя (охлаждения). Дело в том, что редукторы не работают в фотоаппарате постоянно. А при работе на стенде, в непрерывном режиме, происходит перегрев двигателя. Этот перегрев наступает через 10-15 минут и двигатель начинает работать медленнее и возрастает потребляемый ток. Думаю, что дальнейший перегрев может даже вывести его из строя. Поэтому на сам двигатель пришлось ставить радиатор, который очень помог при тестировании.
При напряжении на двигателе 6 в, за 15 минут затвор взводился 10350 раз. Эти параметры и стали базой для испытаний и расчётов. Проверка заняла около недели. После 507 тыс. срабатываний редуктор был разобран, шестерни очищены от смазки и проверены. Видимых деформаций, которые можно было бы измерить, не обнаружено.
Режим в котором работал редуктор, можно считать суперэкстремальным, т.к. непрерывная серия кадров, по отношению к допустимому количеству кадров при серийной съёмке, в данном случае, увеличена более чем в 100 раз !!! Максимальная непрерывная серия кадров, на которую способен Canon EOS R, по заявлению производителя, составляет 100 кадров.
А так выглядит полный ремкомплект для самостоятельной замены всей начинки редуктора.
Если ваш фотоаппарат уже прошёл 200 тыс., ему уже пора делать upgrade.
P.P.S. Отличная смазка для подобных редукторов СК-170. Не наносите её
слишком много. Достаточно смазать кистью оси, сами шестерни и
контактирующие друг с другом элементы (планки, упоры, пазы ...). Для
установки упора потребуется любой фиксатор резьбы. Никакого суперклея
!!!
P.P.P.S. 01.12.2024 ко мне обратился знакомый мастер и сообщил, что
из 2-х отремонтированных им фотоаппаратов, один вернулся по гарантии
(он менял в фотоаппаратах только по две шестерни). Аппарат выдает
периодические ошибки ERR20. Сам он спровоцировать данную ошибку
не смог, сколько не бился. Предполагаю - дело в том, что нужно
выбрасывать весь пластик и устанавливать полный ремкомплект, а не
только две "съеденные" шестерни.
P.P.P.P.S. При установке комплекта самостоятельно, придётся поработать
руками, устанавливая упор на взводную планку рамы затвора. Подробная
информация о том, как установить упор на планке взвода, написана на
странице
http://makinggears.mya5.ru/shesterni-dlya-canon-eos-r/
Данное мероприятие требует сосредоточенности, терпения и полной
изолированности хотя-бы на время проведения данной операции. Один
поворот головы равен одному потерянному винту. Жён и детей
отправляем на прогулку. А может быть и мужей с детьми, всякое бывает
:-)
Пытался понятно и доходчиво все объяснить, но, если остались вопросы
задавайте их по почте: remont-kodak@ya.ru
