Роботы, триколор и вечерние трусы: главные моменты Недели моды
Первая коллекция Дэниела Ли для Burberry
Одно из самых ожидаемых событий на Неделе моды в Лондоне — дебют Дэниела Ли в Burberry. В ноябре 2021-го дизайнер покинул Bottega Veneta, оставив вместо себя свою правую руку Матье Блази, и спустя почти год вернулся на родину, в Великобританию, заняв только освободившееся место Риккардо Тиши. Первым решением нового креативного директора Burberry была смена логотипа, а точнее возвращение к мотиву Equestrian Knight Design, впервые придуманному еще в 1901-м.
Изображение скачущего на коне рыцаря с развевающимся флагом в руке (на нем написано «Prorsum», что в переводе с латинского означает «нападающий») появилось не только на кадрах из первой съемки Ли для нового работодателя, но и в коллекции — например, на платьях-пончо. Этот принт хотя и заглавный, но не основной: многие вещи — от юбок с запахом до курток-рубашек — стали местом обитания уточек. «Lovely weather for ducks» («Прекрасная погода для уток») — иронично произносят британцы при встрече друг с другом, имея в виду погоду промозглую, дождливую. Такая визуальная отсылка к идиоме стала для Ли способом не только посвятить широкую аудиторию в местные особенности, но и добавить бренду юмора и бунтарского духа (это стало ясно, когда на подиум вышел парень в чепчике-утке).
Трюк сработал: Vogue Business пишет, что в последующие 24 часа после показа британский бренд активно искали в Google, а в TikTok видео под хештегом «Daniel Lee Burberry» быстро преодолели планку в 100 тыс. просмотров. Хвалят нового креативного директора и эксперты в индустрии, отмечая «молодежный взгляд», «заметный разрыв с прошлыми годами» и «новую эксцентричность с множеством слоев» (что бы это ни значило). «Впечатление от шоу такое, что Ли понимает бренд и действительно пытается интерпретировать его наследие и глубокие корни в британской культуре», — говорит Зузанна Пуш, глава отдела предметов роскоши и исполнительный директор UBS, особенно присматриваясь к клетке.
В отличие от исторического паттерна Nova Check, здесь клетка получилась более крупной и разноцветной и украсила главным образом трикотажные изделия. А еще — грелки. Дэниел Ли, в свое время сделавший имя именно на дизайне аксессуаров для Bottega Veneta, огромное внимание уделил им и на новом месте. Потенциальные бестселлеры следующего сезона — сумки с лисьими хвостами, треккинговые ботинки на резиновой подошве и невесомые босоножки с пушистым каблуком.
Униформа военных и медсестер у Prada
В отличие от коллег по индустрии, в большинстве своем относящихся к моде как к форме эскапизма (убежать, забыться, спрятаться в красоте), Prada всегда открыто размышляет о событиях, происходящих в мире. И делает это через призму униформы — как выражения не только стандартизированного внешнего вида, но и некой общности в ценностях и взглядах. В сезоне осень-зима 2023/24 Миучча Прада и Раф Симонс решили сосредоточиться на униформе медсестер, пилотов и военных: белые халаты превратились в длинные, наглухо застегнутые платья, армейские рубашки с галстуками в тон были заправлены в высокие зауженные брюки, а куртки цвета хаки шли с драматично поднятым воротником, плавно переходящим в гигантский капюшон. «Что меня сейчас волнует, так это возможность придавать значение тому, что скромно, — сказала синьора Прада за кулисами после шоу. — Ценить работу скромную, а не только гламурную».
При этом без гламура в коллекции не обошлось — но изящного, каким его может сделать только Prada. На юбках распустились цветы, будто бы вырезанные из бумаги, обнаженную грудь прикрыли строгие архитектурные пальто, а розовый цвет был приглушен до нежных, практически пудровых оттенков. В него дизайнеры выкрасили жакеты, выглядывавшие из-под полупрозрачного трикотажа, воротнички и сумки — этой трапециевидной модели в ретро-стиле уже сейчас можно пророчить успех предыдущего флагмана бренда, Prada Cleo.
Gucci без Алессандро Микеле
В ожидании Сабато де Сарно (новый креативный директор Gucci дебютирует со своим видением только в сентябре) дизайн-команда бренда не дает пустовать магазинным полкам и скучать инфлюенсерам. Хотя назвать их коллекцию цельной, концептуальной и складывающейся в единое повествование нельзя — скорее это ретроспектива лучших идей Тома Форда, который возглавлял Gucci в 1990-е, и Алессандро Микеле, покинувшего модный дом в конце 2022-го. От первого в наследство достался секс, а от второго — эксцентричность: получился коктейль из бархатных юбок с заниженной талией, вечерних платьев с разрезом до бедра, джинсов бойфренда — настолько больших, что в них можно было бы влезть вдвоем, меховых свитеров и колготок кислотного цвета.
Некоторые усмотрели в этой какофонии влияние со стороны: такое же костюмное двубортное пальто вкупе с футуристическими очками вполне могло бы появиться у Balenciaga, а удлиненный жакет с накладными карманами и круглыми пуговицами буквально списан с Chanel.
Не помогло идентичности и обилие фирменной монограммы. Щедро усыпав бюстгальтер, не помогла она и выставленной на всеобщее обозрение груди.
К слову, про всеобщее обозрение: подстегнуть интерес к шоу в отсутствие главного дизайнера пытались новые амбассадоры: от рэпера A$AP Rocky до Холли Бейли, новой Русалочки. А вот Джаред Лето, который плотно ассоциировался с Gucci последние восемь лет, став в 2015 году лицом аромата Gucci Guilty, кажется, ушел вслед за Алессандро Микеле. Зато побывал на показах Acne Studios, Off-White, Schiaparelli и Givenchy — в прессе даже шутят, что он ищет себе новую добычу.