Прижимаюсь к скале и медленно лезу вдоль неё, ощущая страх высоты. Прошёл немного и вижу Саню — он смотрит на кромку, затем на меня, его взгляд метается.
«Не буду смеяться, если ты не полезешь дальше, — говорю я. — Ты уже много прошёл, молодец». Он отвечает: «Буду ждать тебя там, где оставили трекинговые палки». Мы скинули их метров 100 назад — вряд ли кто-то их украл, а тащить с собой было неудобно.
«Хорошо», — отвечаю я.
Вот оно, самое сложное: осталось каких-то 150 метров до вершины. Но вверх нужно карабкаться, сердце колотится, и появляется мысль развернуться. Страх не взойти на пик оказывается сильнее, чем страх упасть.
Я продолжаю карабкаться, задействуя и ноги, и руки. Не тороплюсь и не смотрю вниз. Вот-вот взберусь, ещё чуть-чуть. Последние 15-20 метров наклон уже не такой крутой, можно спокойно передвигаться, но расслабляться нельзя. И вот я на вершине Чугуша — 3237 метров, «Вершина земли».
Это высшая точка Республики Адыгея, вокруг открываются потрясающие виды на сотни километров. Я вижу всю Фишт-Оштинскую горную группу, Большой Тхач, Агепсту, Псеашхо. Поляна как на ладони. Нахожу записки и мусор, оставленный кем-то до меня — последнее упоминание датировано 2020 годом. Всё это собираю в портфель, включая мусор и записки, засовывая их в банку.
Любуюсь видами и понимаю, что пора спускаться. Спуск тоже представляет собой сложную задачу. Идти старым маршрутом или попробовать новый? Решаю попробовать новый путь — спуститься прямо по гребню. Спуск достаточно крутой. Почему не вернуться тем же маршрутом? Скучно, наверное, поэтому и хожу без страховки, кошек и ледоруба.
Прикидываю возможные пути спуска и начинаю карабкаться вниз по гребню. Вдруг выхожу на резкий обрыв — тут рисковать не буду, слишком опасно. Перехожу к центру и замечаю скальные крюки — ржавые, но это значит, что кто-то уже был здесь с страховкой.
Аккуратно держась за уступы и альпинистские крюки, спускаюсь вниз. Ещё один сложный отрезок позади, и вдалеке вижу белое пятно — это Саня лежит.
Вот и встретились. «Вставай», — говорю. А он, довольный, устроился между камнями. «Я, — говорит, — поспал, пока тебя не было». Спрашиваю, как дела. «Восхитительно», — отвечает он. Начинаем спускаться тем же маршрутом по леднику, попутно набираем воды из лужи слегка потаевшего снега. Обратный путь идет легче, маршрут уже более очевиден, в некоторых местах нет лишних движений.
Подходим к спуску с ледника — одно из опасных мест. Я рублю ступеньки ботинком и аккуратно спускаюсь. Прошли опасный участок, теперь мы на скале. Как ни крути, но даже на отвесной скале чувствуешь себя безопаснее, чем на куске льда в такую жару. Предлагаю спуститься по новому маршруту и уйти правее, чтобы выйти на ледник. Саня соглашается — не зря же мы сюда пришли, нужно испытать как можно больше вариантов.
Спускаемся по сыпухе, склон крутой. Иду первым, Саня держится в 15-20 метрах позади. Двигаемся по очереди, так как камни все живые и могут сразу полететь вниз, чтобы никого не придавило. Спускаемся по очереди: вниз 15 метров, в бок 5 метров. Вырисовывается маршрут. Подходим к леднику — он последний на нашем пути, вышли прямо по центру. Тут уже счастливы, как дети, начинаем скатываться с него. В какой-то момент Саню потащило сильнее, и он летит вниз по снегу прямиком на большой валун. Я кричу: «Стой!» Единственное, что могу сделать — он успевает остановиться.
Спускаемся дальше. Солнце уже хорошо палит, и всё вокруг начало таять. Из ледника обрадовался ручей — первая жидкая вода на нашем пути. Набрасываемся на воду и пьем, чтобы не соврать, за раз выпиваю литр воды и умываюсь. Отдыхаем. Осталось совсем чуть-чуть дойти до лагеря — ледник номер 17 пройден.
Проходим чуть дальше и начинаем набор высоты, поднимаемся левее Южного Чугуша. Там уже четко виден путь обратно. По хребту проходим до перевала Транскавказ, и тут уже видна палатка — мы почти на месте. Время на часах примерно 14:00, и вот мы у лагеря. Саня топит воду для чая, запас продуктов у нас еще на один день. Пьем чай и решаем: а почему бы не пойти домой прямо сейчас? По расчетам должны успеть.
Обедаем еще раз, обсуждаем, готовы ли сделать рывок. Запасаемся водой, ведь знаем, что её мало на маршруте. Собираем снаряжение и начинаем выдвигаться. Обратно идти уже проще: маршрут нам понятен, лишних движений не делаем. Я уверенно иду не по маршруту Maps.me, а напрямик — там тропы нет, но времени и лишних подъемов избегаем.
Выходим на урочище Усманова Балаганы и идем вниз по наезженной дороге. Тут опять самое скучное в походе на Чугуш — длинная дорога по лесу. Идем уверенно, уже не боимся быть пойманными, ведь на вершине побывали — цель достигнута. Проходим мимо балагана, который не указан ни на одной карте — почему-то там можно набрать воды. Обновляем запасы: наконец-то можно попить чистой воды без мусора и мертвой мошкары.
Счастливый момент в нашем походе: чистая вода! Если надавить на трубу, из которой она капает, струя воды пойдет сильнее — на заметку всем, кто пойдет этим маршрутом. Дойдя до реки Туровая, делаем легкий привал: сухофрукты и кешью восстанавливают силы. Прошли уже достаточно долго, отдыхаем.
Начинает ныть левое колено — всегда болит после длительной ходьбы с рюкзаком. Начинаю прихрамывать; Саня идет быстрее, метров на пять впереди. Но стонать и ныть в горах неуместно: съедаю обезболивающее и продолжаю путь. Надо успеть до темноты — желания идти в лесу в темноте нет.
До старого дома пасеки уже совсем стемнело, а идти еще 7 км. Достаю фонарик и иду с ним; нога стонет, сил уже не хватает — темно. Темп совсем замедлился; в какой-то момент понимаем, что не успеваем, и смысл дойти засветло уходит. Двигаемся примерно час, и вот он — второй кордон Ачипсе; кругом темнота. Идем напрямую — вряд ли тут кого-то встретим кроме зверей.
Смотрю по карте: осталось каких-то 3 км, но колено совсем уже не слушается. Мы измотаны и идем дальше; дорога хоть и "хорошая", но лужи и грязь тормозят нас. В какой-то момент видим сквозь лес свет фонарей — появляются силы! Мы как мотыльки ускоряем темп.
Вот он долгожданный брод — осталось его перейти. Разуваемся и начинаем переходить: время уже часов 8-9; вода ледяная, но после такого пути она как массаж для ног — освежает их.
Мы решили не идти вдоль заповедника, а вернуться тем же маршрутом, что и шли — вдоль реки. Не хотелось рисковать и получать штраф в конце нашего пути. По камням у реки мы подошли к мосту через реку Лауру и вышли на дорогу. Вдруг навстречу нам идет охранник. Мы уже не переживали — тут можно ходить, и никто нам ничего не сделает.
Охранник взглянул на нас, грязных и усталых в темноте, и спросил: «Вы откуда? Знаете, что у нас тут медведи ходят? Что вы тут делаете?» Мы отшучиваемся: «Мы хуже медведей!» И просто продолжаем свой путь.
Чуть дальше, за шлагбаумом, мы сбросили рюкзаки, присели и выдохнули. Мы справились! За два дня прошли 58 километров, и наша мечта осуществилась.
Поддержка автора.
