Продолжаю вас знакомить с интересными (даже крутыми) уголками Греции, которые почему-то малоизвестны большинству русским туристам. Местная турфирма Бискос-травел организовала нам экскурсию в потрясающее живописное место с богатейшей историей - МонемвасИю. Тем более, что экскурсия велась на русском языке, а экскурсовод, к счастью, была не из тех, кто грузит чужие уши сухими фактами и цифрами. По дороге нам поведали кучу интересных подробностей из истории, жизни и быта, и мы прибыли на место, уже по-другому взирая на пейзажи и развалины. Т. к. мой старенький телефон не способен выдавать мне яркие и четкие фотографии - для статьи я полезла за эффектными иллюстрациями в интернет. И признаюсь честно - в тур. статьях про Монемвасью я не нашла и половины того, что нам в красках рассказала наша гид. Теперь и я спешу поделиться с вами этими интересными историческими «вкусняшками».
Ехали мы, ехали.. в другой конец Греции, аж за 420 км от Афин.
По дороге насмотрелись и на последствия жуткого пожара в Кинете и на жилку Коринфского канала, на скалистую Аркадию и на зубцы Тайгета над Спартой, переехали по мощному мосту, пересекавшего некогда грозный, а сейчас пересохший Еврот. Окрестности за окном мелькали скучные и однообразные. Но внезапно из-за очередного поворота как призрак медленно выплыла огромная дикая и голая скала.
Она напоминала большой каменный корабль среди совершенно диких, первобытных пейзажей вокруг. Внезапно появившаяся в дымке и блеске моря скала-остров был похож на мираж, на шутку злой феи над нами. Вид был настолько неправдоподобно-сказочный, что в голове билась одна мысль: «Мимо острова Буяна в царство славного Салтана».
Эта скала - на самом деле «осколок», который откололся от материка во время землетрясения 375 года. На его вершине местные греки спасались от нашествий славянских племен! Что забыли славяне на юге Пелопоннеса - для меня загадка, но версия про «остров-Буян» в наших сказках, на глазах приобретала реальные черты, а судя по дальнейшей истории турецкого ига - так и «царь Султан» не случаен.
Первое поселение, а потом и город был бы построен на плоской вершине 300-метровой скалы с отвесными стенами.
Уже много позже, разрастаясь, город «скатился» амфитеатром по южному, более пологому склону. В «нижнем городе» образовалось то, что в русском варианте мы называем «посад» - поселение, обслуживающее крепость, где проживала местная аристократия и духовенство. Непреступное положение и широкий обзор морского побережья делал остров важнейшим стратегическим портом. Венецианцы называли его «Гибралтар востока», т. к. в прошлом город Монемвасья контролировал морские пути между Европой и Азией.
Впрочем, мировой известностью город был обязан не своей красотой или неприступными крепостными стенами. Те же венецианцы на свой лад называли город «Мальвазия».. Они-то и сделали вино одноименной марки известным по всему миру. На протяжении пяти веков вино, производимое на этом острове, доминировало на внешних рынках Востока и Запада. Загадка уникального вкуса вина крылась не только в местном сорте винограда, но и в древнейшей технологии, упоминаемой еще Гесиодом в VIII веке до н. э.
Веками — вплоть до начала массового использования бутылок лучшему сохранению вина способствовало подсушивание (заизюмливание) винограда.
Т.к. подсушивали в основном на соломе- такие вина назывались "соломенными". На вершине Монемвасии был уникальный микроклимат-много солнца, ветра и влаги от моря. Вялили виноград только на рассвете и вся роса уходила в солому. В итоге вино получается более насыщенным, сложным и сладким, чем обычное. Производство такого вина достаточно трудоёмко и требовало существенно больше сырья: усушенный виноград даёт сравнительно мало сока.
Бутылочка драгоценной Мальвазии считалась буквально царским подарком. Не каждый европейский монарх мог позволить себе купить такой уникальный деликатес. Только Эдуард IV, король Англии совершил неслыханное роскошество- в бочке с мальвазией повелел утопить своего брата герцога Кларенса. Очень уважала это сладкое вино наша царица Екатерина 2-я. «Мальвазия» стала настолько успешным брендом, что для повышения продаж этим термином стали именовать совершенно разные сорта, не имеющие между собой практически ничего общего. Но вернемся к острову...
Удобное геополитическое положение города сделало его идеальным неприступным местом для военных и торговых операций. Но оно несло городу, не только огромные доходы, но и завоевателей всех мастей. За контроль и владение островом постоянно бились норманны, франки, испанцы и европейские крестоносцы. Город-крепость был владением Византии целых 7 веков, затем сто лет жил под покровительством Венецианской республики и еще 300 лет под игом Османской империи. Но турки не собирались развивать этот край и инвестировать местную промышленность. Звезда Монемвасии как оживленного города и торгового центра постепенно угасла. Несколько веков здесь царило запустение. Дошло до того, что местные дома продавались на стройматериалы – камни, балки, черепицу…
В 1463 году Монемвасия - последний византийский оплот, павший перед турками (после падения Константинополя- сюда эвакуировался и скрывался сын последнего императора- Дмитрий) и 23 июля 1821г. - первая крепость на Пелопоннесе, освобожденная от турецкой оккупации. За века турецкого ига- виноградники исчезли. Так же как и секретная технология изготовления вина. Но жители острова выпустили новый бренд. Пусть не мирового, а только местного масштаба. Но каждый зажиточный городской модник Греции спешил приобрести брюки монемвасийского пошива. Это считалось престижным и качественным приобретением. Но вскоре в Греции был прорыт коринфский канал и все водные магистрали передвинулись на север Пелопонесса. А остров-крепость стали глубокой провинцией. И только через сто лет, уже в середине 20го века сюда потянулись туристы. Сейчас Монемвасья- раскрученный туристический город со своей налаженной инфраструктурой. Сюда заходят даже круизные лайнеры, которые курсируют вокруг всей Европы.
Монемвасия, она же Мальвазия по-итальянски, он же Молмси по-английски, она же Мальвуази по-французски - происходит от греческих слов "моно эмвасси" т. е. «единственный перевод» (в смысле проход, база)
И вход здесь действительно единственный, начиная с 6го века н. э.- через старинные, толстенные деревянные ворота, окованные полуистлевшим железом. Заезжать туда на авто нельзя, да и физически это невозможно. Напротив входа стоит фортификционная стена и надо пройти зиг-загом.
Мы зашли в гулкую темноту, обогнули стену "баррикаду" и...Нет, ворота за нами не закрылись. Но было ощущение пересечения какой-то невидимой, неосязаемой черты, попадания в другой временной портал. Привычный современный мир все-таки за нами захлопнулся. Несмотря на солнечный день, за воротами было сумеречно. Стало слегка не по себе. Но когда глаза привыкли, и я огляделась вокруг, оказалось что мы попали на симпатичную узенькую старинную улочку.
Мы шли по древней брусчатке, из распахнутых дверей магазинчиков нам вслед что-то приветливое кричали продавцы. Было совсем не страшно, а очень даже мило и уютненько. Небольшие старинные домики, с маленькими окошками-бойницами, тесно подпирают друг друга боками.
Кривые, мощенные камнем улочки, которые, то какими-то непонятными переулками то выводят тебя на широкую площадь, то неожиданно заводят в тупик.
Полу-истертые каменные лестницы, убегающие куда-то вверх-вниз.
Забавные дворики в несколько ярусов.
Мы ошеломлены увиденным! Мы просто наслаждаемся пейзажами, архитектурой и историей..
Хочется зайти в каждый переулок, исследовать каждую подворотню, полазать по каждой лестнице, заглянуть в каждое причудливое окошко и дверь…
Пройдя буквально 20-30 метров, мы понимаем, что все здесь устроено на потребу туристов – куча магазинчиков (сувенирных, продуктовых, одежных), куча кафешек и таверн, т. е. голодными мы не останемся – и это даже не сказать, как нас радует.
Пока же мы решили просто побродить по городу, особо не задумываясь, куда нас могут вывести его улочки. А-а-а, хочу здесь остаться на несколько дней!
Приятная прогулка, но меня не покидало чувство легкого дискомфорта, а может и тревоги. Ощущение нахождения не в своем времени, чувство ирреальности происходящего. Где-то 6-8 век по ощущениям. Казалось, что сейчас из-за угла на узкой улочке навстречу выедет на коне какой-нибудь рыцарь в доспехах и громко потребует: «Дорогу!». Или элинида в старинных одеждах с балкона вытряхивая рядно из козьей шерсти, сверху крикнет нам: «А вы что здесь делаете?». И еще все время хотелось посмотреть на море: не видно ли на горизонте парусов вражеского судна или пиратов.
Но стайки туристов с палками для селфи концентрировались на лестнице, ведущей в верхний город.
По стертым от времени каменным ступеням мы поднимались всё выше и выше, часто оборачиваясь назад, чтобы сфотографировать расстилавшийся под нами нижний город-музей, обрамленный высокой крепостной зубчатой стеной, которая по периметру опоясывает весь город.
С высоты весь город как на ладони и сразу видно, какой он малюсенький Его максимальная длинна около 1,5 км а ширина не более 500 метров (наверное в Москве Красная площадь больше ) Даже не верится - средневековый город насчитывал более восьмисот домов и сорок церквей. Невероятная масса зданий для такой крохотной территории! Но небольшие каменные домики и сегодня дружески поддерживают друг друга боками. Сплошные стены, узкие галереи и площади, низкие арки образуют запутанный лабиринт.
Но мы продолжаем карабкаться вверх. Сделать это оказалось не так просто. Стёртые от времени и ветров камни, ступенями назвать сложно. Ощущение- что идешь замерзшему вспаханному полю. Сколькие камни только добавляли впечатление.
Подниматься в гору, пускай и по лестнице с рюкзаком, в полдень под палящим солнце в +35°С удовольствие спорное. Но впечатления стерли усталость от подъема. Укрепления верхнего города сохранились очень хорошо.
На входных воротах уцелели перекладины и обшивка все теми же железными полосами, что и при венецианцах.
Но внутренние постройки пострадали значительно сильнее – вокруг сплошные развалины, многие из них сейчас даже невозможно идентифицировать
Единственное здание, выглядящее сравнительно целым, хотя и его внешние пристройки раскрошились до оснований, – прекрасная церковь XIII века Святой Софии, простроенного в 1150 г при императоре Андронике II Палеологе. Является уменьшенной копией Собора Св. Софии в Константинополе. Очень красиво. Особенно внутри собора. Есть такие места, где человек понимает, что он не так велик, как ему кажется. И этот Собор - одно из таких мест.
Но пора возвращаться в нижний город. Архитектура Монемвасии – это небольшие каменные домики, большинству из которых уже не первая сотня лет (а выглядят они как новенькие). Из-за нехватки места в замке есть много переулочков, над которыми аркой надстроены дополнительные комнаты соседних домов.
Архитектурная и археологическая службы города тщательно контролируют, чтобы новые постройки не выбивались из архитектурного ансамбля всего замка. И хотя по последней переписи- в городе прописаны всего 19 человек- много домов реставрируют для сдачи внаем. Новоделы скрупулезно сохраняют стиль и тщательно маскируют современные навороты (в виде спутниковых тарелок и кондиционеров)
Монемвасия — пример того, как византийское прошлое может уживаться с современностью в границах одного города. Несмотря на то, что многие памятники разрушены, город может стать хорошей отправной точкой для знакомства с одним из самых аутентичных регионов Греции.
Монемвасия — византийская сказка на склонах Именно так можно охарактеризовать это замечательное и уникальное место, которое живет вне времени и радуется этому, а ниже шумит, обнимая замок, море. Такое же вечное…