Здравствуйте, дорогие друзья!
К сожалению, какой бы надёжной ни была Октавия, рано или поздно любой механизм требует замены. В этом посте я хочу подробно рассказать и показать вам, как мы заменили задние амортизаторы, тормозные диски и колодки.
Конечно, эту процедуру следовало провести гораздо раньше, но многие факторы постоянно откладывали ремонт. Однако постоянно откладывать его невозможно и небезопасно, поэтому я закупил необходимые запчасти. Тем более что о проблемах было известно задолго до этого.
Для ремонта я приобрёл амортизаторы, колодки и тормозные диски марки «Маршал». Я давно знаком с этим брендом, но в основном по работе с грузовой коммерческой техникой. Там запчасти этой фирмы пользуются большим спросом. Поэтому я решил, что можно смело использовать их и на своём автомобиле.
Выбираем день, когда бокс будет полностью свободен, загоняем туда автомобиль и приступаем к работе.
Ещё зимой было замечено, что из левого амортизатора вытекает масло. В последние годы машина использовалась для поездок по прямой — на работу и обратно, поэтому на ходовые качества это не влияло. Поэтому решили подождать, пока не износятся колодки, чтобы заменить все детали сразу.
Демпферы с возрастом уже просто начали рассыпаться
Если с амортизатором можно повременить, то с тормозами медлить нельзя! Было решено заменить тормозные колодки и диски одновременно. Хотя диски и были в хорошем состоянии, они уже пережили три комплекта колодок.
Приступаем к разборке и замене тормозных дисков и колодок. Чтобы снять диски, сначала откручиваем тормозной цилиндр от направляющих суппорта и отводим его в сторону. Затем с внутренней стороны, используя 12-гранную биту М14, откручиваем два болта крепления скобы. После этого откручиваем маленький болт, который фиксирует диск к ступице, и демонтируем старый тормозной диск.
Поскольку автомобиль всегда использовался в южных регионах, а четыре года назад при замене ступиц все болты были смазаны, процесс откручивания не вызвал никаких затруднений.
Перед установкой нового диска на ступицу необходимо выполнить несколько важных действий. Во-первых, необходимо тщательно очистить поверхность ступицы, чтобы грязь или ржавчина не создавали биение нового диска.
Далее, следует установить индикатор часового типа и убедиться, что ступица не имеет биения. В моём случае биение составило всего 0,01 мм, что можно считать практически нулевым показателем.
После этого рекомендуется обработать поверхность медной или алюминиевой смазкой, чтобы предотвратить окисление и коррозию металла. Хочу сразу заметить, что многие утверждают, что медная смазка не подходит для использования по разным причинам. Однако в моей практике ещё не было ни одного случая, когда использование медной смазки оказало бы негативное влияние на состояние деталей.
На первый взгляд, диски выглядят превосходно! Они сделаны очень качественно: нет никаких дефектов литья, таких как поры, заусенцы или стружка. Фаски сняты аккуратно.
Детали поставляются в лёгкой антикоррозийной обработке, которую необходимо удалить с помощью очистителя тормозов или обезжиривателя.
Мы обязательно проверяем биение тормозного диска. В моём случае диски имеют биение 0,03 миллиметра, что является отличным результатом.
Перед установкой скобы суппорта обязательно очищаю места прилегания тормозных колодок. Это поможет избежать заклинивания колодок в процессе эксплуатации.
Также я обновляю смазку в направляющих суппорта.
Я всегда обрабатываю все болты медной смазкой. Это помогает предотвратить коррозию между деталью и самим болтом в будущем.
В комплект колодок входят новые болты направляющих, скользящие пластины и смазка для направляющих суппорта. На первый взгляд колодки не вызывают никаких нареканий. На них нет пыли и крупных металлических вкраплений. На всех колодках установлены противоскрипные пластины. Не знаю, как это влияет на качество, но
колодки не имели яркого запаха, в отличии от тех же HQ.
Перед установкой все соприкасающиеся поверхности смазываются специальным составом для тормозных колодок. Эта смазка обеспечивает отсутствие скрипа.
Для установки тормозного цилиндра необходимо одновременно утопить и закрутить поршень. В этом мне помогает профессиональный набор инструментов!
Мы подбираем упорные скобы и адаптер, учитывая размеры деталей. Важно не использовать насадки большего размера, так как это может привести к поломке. Также подбираем винт в зависимости от стороны: с правой или с левой резьбой.
Если уровень тормозной жидкости максимальный или выше среднего, при утопании поршней до упора она может вытечь из бочка. Чтобы этого не допустить, ее необходимо откачать с помощью шприца или спринцовки до минимальной отметки. Во время работ желательно держать капот открытым и контролировать подъем жидкости.
По моему личному мнению, именно так следует производить замену тормозных дисков и колодок.
После завершения работ с тормозными механизмами можно приступать к замене амортизатора.
Перед снятием амортизатора необходимо ограничить ход подвески, так как амортизатор сам по себе является ограничителем.
Поскольку за всё время существования этого автомобиля сюда ни разу не проникал человек, я опасался, что возникнут трудности с откручиванием болта амортизатора. Но, к моему большому удивлению, всё прошло без каких-либо сложностей.
Откручиваем два болта, которыми опора амортизатора крепится к кузову, и снимаем амортизатор.
Еще оригинал, пробег 225к и 18 лет эксплуатации, достойный показатель.
Сравнивая амортизаторы, мы приходим к выводу об их идентичности.
Устанавливаем на новый амортизатор новую опору и новый демпфер, а затем собираем все в обратном порядке.
Точно так же производим замену деталей на правой стороне автомобиля.
Чтобы амортизатор служил долго и правильно, очень важно затягивать сайлентблок только на стоящем на земле автомобиле.
