Ночь была теплой. Наверное, самой теплой за весь поход, что странно, поскольку наш лагерь находился на высоте около 2 200 метров над уровнем моря.
Где-то в районе часа ночи я проснулся от не громкого, но настойчивого хруста. Видимо, кому-то из местных обитателей пришлись по вкусу макароны пред аль денте. Пиршество длилось недолго, поскольку минут через 10 что-то с силой хлопнуло по моей палатке. Сон, как рукой сняло.
«Король Артур, на нас напали!» - подумал я, выхватывая складной нож из кармана.
Никаких шорохов и признаков движения за пределами палатки не было слышно, поэтому вылезать не стал.
05:20. Трель неумолимого и безжалостного будильника выдернула меня из беззаботной неги сна обратно в мир, где предстояло пройти около 9 км с приблизительным общим набором высоты в 800 м и последующим спуском на 1 000 м.
«Мам, мне ко второй!» - мысль из далекого студенчества пришла сама собой.
«Почему мне опять куда-то надо идти? Не хочу! У меня отпуск, или что? Почему каждый день подрываюсь раньше, чем на работу? Может, проигнорировать будильник, поспать часов до 9-10 и пойти. Не, солнце превратит меня в пепел минут за 10. Нытье в карман - подъем!»
Недалеко от палатки лежала одинокая макаронина. Видимо, какой-то мелкий грызун не успел завершить трапезу, когда кто-то, например, из числа совообразных уполномочил его самого стать поздним ужином либо ранним завтраком. При таком стечении обстоятельств моя палатка весьма некстати воспрепятствовала траектории приземления.
Пока завтракали и собирали лагерь, Дима рассказал, что тоже ночью проснулся от шума. Для него ситуацию немного омрачал факт, что все предметы, пригодные для самообороны (нож, топор, фальшфейер), были в моей палатке.
Сборы закончили где-то к 07:30. Единогласно решили, что будет не лишним наполнить всю имеющуюся тару водой. Непосредственно в лагере я к реке спускаться не стал, поскольку примерно через 700 метров наш маршрут пересекал Текелюшку.
Кстати, в этой части (в отличие от дальнейших рекомендаций по маршруту, привалам и прочему) к моим советам остальные члены группы прислушиваться не стали и набрали воды еще в лагере. Поэтому, когда мы переходили реку вброд (совсем не погрузив ног в воду, ее, наверное не перейти, но уровень воды не поднимается выше щиколотки), у меня были все основания сказать: «Ха-ха, а я целых 700 метров прошел налегке!» - разумеется озвучивать этого я не стал, ограничившись мыслями.
Обычно в процессе походов возникающие то тут, то там пейзажи вызывают у меня ассоциации с «Властелин колец» (дело не в том, что я лет с 7 являюсь ярым поклонником творчества Толкина и всю обозначенную трилогию прочитал раза 3 от корки до корки еще до наступления 18 лет), но тут полет фантазии отсылал меня к «Игра престолов». Возможно, дело в продолговатой горной вершине, что долгое время возвышалась на горизонте, всем своим видом намекая, разумеется, на Стену, либо дело в «чешуйчатых» склонах, похожих на бок огромного дракона.
От Кедровых стоянок до перевала Каратюрек идти около 4 км. Тропинка практически всегда идет вверх. Градус подъема часто меняется, но всегда ощутим. Тропа хорошо различима на фоне окружающих камней, которые темнеют, переходя из серого в черный, по мере приближения к перевалу.
Пейзажи тоже постепенно меняются, поскольку чем ближе к перевалу, тем чаще попадаются и масштабнее становятся снежные шапки на склонах.
Редкие птицы парят на такой высоте, хотя один «птеродактиль» неустановленного вида над нами пролетел, зато почти на каждом камне можно обнаружить паука. Чем их так манит высота непонятно.
Примерно в километре от Каратюрека наша тропа снова пересеклась с маршрутом караванов. Вереница лошадей, спускающаяся с поклажей или всадниками по узкой тропе вблизи обрывистого склона, впечатляет.
Вроде, раньше не писал об одном из парадоксов своей жизни. Так вот, я обожаю горы и готов туда идти в любую погоду и при первой же возможности, НО я ненавижу подъемы. Причем, как бы старательно я заранее не тренировался, на подъеме моя дыхалка почти всегда говорит: «Сайонара, фанат изощренного сеппуку!»
Короче, подъем дался не просто, но явно легче, чем путь до Кучерлинского озера.
Кстати, погода благоволила, ведь почти весь путь до Каратюрека солнце пряталось за облаками. С учетом моих постоянных разговоров с хозяевами окрестностей так и в собственные шаманские таланты уверовать недолго.
Последние 50 метров до смотровой площадки на Каратюреке проходят по самому краю обрыва, с которого открывается великолепный вид на долину, по дну которой белой лентой бурлит Аккем.
Три дня назад сомневался: смогу ли, и вот я здесь. Теперь полноправно могу внести в свой личный список достижений новую запись о самой высокой точке, до которой я добрался на своих двоих: «3 060 м н.у.м. - перевал Каратюрек». Кайф!
Смотровая площадка отлично подходит для привала, поскольку в правой ее части (если стоять лицом к Аккемскому озеру) неравнодушные туристы соорудили из камней полукруглую ограду, которая хорошо защищает от ветра газовые горелки и прочие нагревательные приборы. В левой части находится горка камней с воткнутыми в нее трубами - отметка перевала.
Кстати, каждому взошедшему полагается положить один камень на эту горку, дабы подтвердить факт восхождения. На русский Каратюрек переводится как «черное сердце», о причинах такого названия есть местная легенда, рекомендую ознакомиться.
А какие виды то! Слева пестрит участками серого, оранжевого и фиолетового Мать Мира в долине Ярлу (у меня вызвала ассоциацию с огромной змеей, спускающейся с гор), тут и там высятся темные треугольники гор, вершины которых покрыты снегом, между ними местами туманными полосами идет дождь, в центре пейзажа монументально возвышается Звездочка, у подножия которой раскинулось бледно-молочное с зеленоватым оттенком Аккемское озеро, справа снежно-ледяной глыбой над «соседями» навис Ак-Оюк, а между Звездочкой и Ак-Оюком, укутавшись в облака, стоит почти вся в снегу она - Белуха.
Я уже успел подумать, мол несудьба увидеть ее во всей красе, как минут через 10 облака исчезли, и Белуха заблестела бриллиантовой белизной всех трех своих вершин.
«Какая же ты красивая!»
Сытно пообедали. По такому случаю даже открыл прибереженную баночку паштета, который с ржаными краюшками пошел на ура.
Засиживаться, к сожалению, было некогда, ибо дождевые тучи нас настигли. С холодом и сыростью, как истинный петербуржец, я на ты, так что от дождя укутал лишь рюкзак. Минут через 5 спуска пошел град. Вот это уже было неприятно, поскольку он достаточно ощутимо бил по ушам.
Пеший даунхилл - это мое, вот тут-то я и оторвался за всю медлительность подъема. Никакой отдышки, никакой усталости, вперед и только вперед, иногда останавливаясь, чтобы подождать отстающих, ибо на спуске за мной угнаться непросто.
На первом привале я решил снять чехол с рюкзака, поскольку дождь продлился от силы минут 10, и среди облаков снова засияло солнце. Второй привал мы устроили при переходе речки, названия которой я так и не узнал. Очень правильной была мысль сразу наполнить пустую тару водой, поскольку через несколько минут на водопой пришел первый караван.
Кони - те еще проказники. Один из каравана подошел к речке, попил ииии справил в нее же малую нужду, затем отошел в сторону. Когда пришел следующий караван, один конь подошел к тому же месту на речке, почуял, что его собрат устроил подляк, отошел чуть выше по течению, попил ииииии тоже справил малую нужду. Вот такие они - лошадиные нравы.
По пути (на казалось бы уже небольшой высоте) встретили очередную табличку-напоминание, что у гор очень переменчивый нрав, шутить с этим нельзя и придется считаться. Произошло это года 3 назад, погибший был моим ровесником, а причиной смерти указано резкое ухудшение погоды.
Когда до метеостанции, что стоит на берегу Аккемского озера, оставалось около 2 км, снова пошел дождь. Я был уверен, что он продлится не более 10 минут, поэтому чехол на рюкзак надевать не стал, а зря.
Таким образом, к моменту прибытия к метеостанции на каждый из моих ботинок налипло килограмма по полтора грязи, вода струей стекала с банданы на лицо, рюкзак промок, что уж говорить о спальнике, который болтался снаружи, прицепленный на карабины.
Спуск по мокрой тропе забрал много сил, поэтому Коля с Аленой решили, как и мы, встать лагерем на берегу Аккемского озера. Пока выбирали место для лагеря, я увидел белую лошадь на берегу Аккемского озера, что мне показалось весьма символичным, ибо Аккем в переводе на русский означает «белая вода».
По итогу наши стоянки расположились метрах в 50 друг от друга.
Тент моей палатки рассчитан на ливень, а вот верхняя часть внутрянки воду не любит от слова совсем, поэтому задачей (в условиях ослабшего, но не прекратившегося дождя) было поставить палатку за максимально короткое время. Я уложился минут в 5, затем пулей закинул внутрь рюкзак, после чего дождь закончился.
Побродив какое-то время по лагерю, я решил что надо бы хоть частично переодеться и оценить потери от неравного боя с небесной водой. Внутри (у самого входа в палатку) меня ожидала лужа, которая, видимо, натекла с пенки. «Что ж, реклама в интернете не обманула: дно действительно не пропускает воду ни на вход, ни на выход». На внутрянке красовались пятна от капель дождя; пенка была мокрая вся; спальник промок лишь частично, что странно, но радует; содержимое рюкзака так же промокло лишь от части.
Сытно поужинали (чтоб я еще когда так часто кашу ел) и решили немного отметить значимое достижение (успешный переход через Каратюрек).
Наш лагерь находился в непосредственной близости от тропы, ведущей вдоль Аккемского озера, поэтому мимо нас в направлении к метеостанции и обратно часто проходили люди, от которых нам стало известно, например, что на метеостанции есть платный вай фай и баня.
Одним из проходивших мимо нас оказался молодой парень с длинными рыжими волосами и бородкой. Нам он представился Пашей-вездеходом. Если я не путаю его историю с чьей-то другой, то впервые он оказался в этих местах лет 7 назад. Увиденное настолько впечатлило, что он переехал в эти края и стал гидом. Также он порекомендовал нам в первую очередь сходить к Аккемскому леднику, а уже потом в Долину семи озер, если хватит времени. В ответ на наш рассказ о переходе через Каратюрек и внезапно свалившемся счастье от вида всех вершин Уч-Сумер (алтайское название Белухи) он сказал: «То, что вы её увидели - это кармическое». Не знаю почему, но слова эти мне запомнились.
Чуть позже вечером пришел Коля и спросил о наших планах на день грядущий. Я ответил, что мы планируем встать пораньше, пойти к Аккемскому леднику, а потом в Долину семи озер. Коля сказал, что до ледника хочет сходить с нами, мы не возражали.
Очень уставшие, но сытые и согревшиеся спать мы отправились часов в 22.