Бывает, что судьба не просто капризна, а прямо таки чертовски несправедлива к каким-то местам и событиям .
Ну давайте возьмем Карнакский храм - он красив до умопомрачения , великолепен и огромен - в тени его колонн стояли Сети I, Рамзес II, Александр Великий, римские императоры, сегодня и мы с вами! Наверное, все , кто смог долететь, доплыть, доехать и доползти до Луксора - первым делом посещают Карнак. Мне больше нравится его древнее название - Уасет , как называли его сами египтяне или Тиба, или Стовратные Фивы, как называли его греки.
Кстати, они же, эллины, восхищенные красотой Фив, построили свои Фивы, Семивратные, которые были чуть поменьше и скромнее, дабы не затмить прекрасные египетские Фивы, и назвали их также, чтобы помнили…
И раз уж я сделала маленькое отступление, то добавлю, что любопытные и умевшие тонко чувствовать красоту греки, в отличие от финикийцев, римлян, и тем более пунийцев, не имели дурной привычки, чем-то восхищаясь, забирать это себе как трофей , а уж если нельзя забрать - то разрушить, и желательно до основания, чтобы не было повода не спать от зависти (этим грешили многие государства, и не только в древности) . Эллины, как само воплощение восторженного детства человечества - восхищались , упорно учились, пытались это перенять и даже превзойти учителей. Парфенон с его колоннами - это тоже дань уважения мастерам из Древнего Египта и Фив в частности, и в придачу греческий взгляд на мир. Но это уже другая часть мозаики, а мы вернемся к нашей.
Карнак знают, его любят, его лелеют египтологи и историки - он Мекка для любителей древности в ее лучшем проявлении. Камера режиссеров обожает его - колонны высотой 21 метр ( каждая с семиэтажный дом) на фоне вечно ясного неба и ярких солнечных лучей - эта игра (или борьба) света и тени заставляет барельефы двигаться, дышать , создавать иллюзию жизни в них. Вы буквально под пальцами можете ощутить историю - древний мастер потратил месяцы, а то и годы, на деталь барельефа, потом его трогали, на него смотрели, оценивая , его современники и заказчики - жрецы, чиновники, фараоны, а сегодня смотрите, восхищаетесь и трогаете вы.
Карнак постоянно строился в течение двух тысяч лет с XI династии, а это XX век до н. э. и вплоть до момента, когда Египтом уже владел Рим, и император Домициан в 91 году нашей эры пытался оставить свой отпечаток в истории великих Фив. К слову сказать, ему удалось. Видимо, глянув на Вечный Рим критическим взглядом, он понял, что как-то тот для вечности мелковат, постоянно в нем что-то или горит или обваливается, еще чего построишь, а оно даром пропадет, никто и не вспомнит, есть город “вечнее” и как-то оно надежнее строить не из кирпича , а из гранита, да еще и подальше от наступающих на пятки фанатиков-христиан. И построил последний храм на территории Карнака. При таких храмах как-то и сам становишься…
Но о чем это я…
Карнак по сути не один храм, а храмовый город со множеством построек и со своей машиной времени - вы можете выйти из остатков храма двенадцатой династии (четыре тысячи лет назад) и через триста метров войти в храм Александра Великого и Птолемеев ( чуть более двух тысяч лет назад, а это для Египта почти вчера), а между этими двумя храмами лежит блестящая эпоха со своими событиями, фараонами, жрецами, архитекторами и рабочими, где если постараться и снять шелуху времен, можно увидеть и хрупкую Хатшепсут с ее обелисками из Асуана, и воинственного Рамзеса II со своей обожаемой Нефертари , создающего с архитектором сцену битвы при Кадеше, и Тутмоса III , и Сети I - все они любили Фивы, это же дом бога солнца - Ра, и хотели оставить тут свой след.
Героев тут всегда было много во все времена , и все они главные, второстепенных почти нет - а потому за всем этим гулом голосов нельзя услышать чистый и ясный голос настоящей истории. Словно кисточкой, фараон каждой новой династии старательно покрывал тончайшим слоем “исторической пыли” предыдущие события и увековечивал свои, протирая их тряпочкой, чтобы блестели ярче.
Но вернемся в сегодняшний день - туристов свозят в Карнак поштучно или целыми пачками в зависимости от целей посещения, толпы по 15 - 50 человек выстраиваются в очередь фотографировать храмы и увековечивать себя, гиды пытаются историю в две тысячи лет втиснуть в сбивчивый рассказ в полтора - два часа, а потом разомлевших от жары и постоянно меняющейся картинки туристов бросить в прохладу гробниц Долины Царей. Разницу температур применяли еще четыре тысячи лет назад при высекании гранитных обелисков в каменоломнях Асуана, что уж говорить о туристах - после таких пекло-холод переходов, мягкий и потерявший ориентацию турист сдается на милость местному магазинчику сувениров, который охотно меняет пищу духовную на материальную, и отпускает счастливца, полного впечатлений и фотографий для соцсетей, пополнить силы в отеле у бассейна. Пусть нам не будет обидно - мы испытали на себе силу метода, которым пользовались каменотесы тысячи лет назад, а значит, мы только что стали частью истории !
Итак, Карнак - это почти счастливая судьба древних архитектурных шедевров. Даже сейчас, когда мой рассказ посвящен совершенно другому герою, я уделила много внимания Карнаку, но только для того, чтобы на его фоне рассказать о совершенно особом месте , для которого великолепный Карнак служит всего лишь декорациями для сравнений , и эти декорации только оттеняют его сдержанную красоту и благородство , а если еще и добавить к этому его красивую историю, то это чистая поэзия в камне!
Сюда не ведут хорошие дороги и мосты через Нил, дорога пыльная, разбитая и трудная. Он не так фотогеничен как Карнак, не ждет туристов - он до сих пор живет сам по себе, и вы в его стенах редкий гость. Но его величие и сдержанное великолепие будут возвращать вас сюда снова и снова. Есть такие бесконечные места - сколько бы вы здесь ни бывали, вас тянет , будто вы не увидели еще того, для чего вы приезжаете сюда в двадцатый раз.
Тут, по преданию, находится могила самого Осириса - бога смерти и возрождения, тут Изида, его жена, смогла его воскресить, тут он стал судьей усопших и надеждой древнего человечества на вечную жизнь. Да, Иисус Христос занимался этим вопросом не первый, и учитывая близость Египта с Иудеей, мы понимаем, кто был учителем . Это Иерусалим древнего мира.
Но наша история не о смерти, она о жизни и о любви.
Добро пожаловать в Абидос!
Per aspera ad astra, как говаривал дедушка Сенека! Сквозь тернии к звездам - оно конечно, звучит и вдохновляет, но вряд ли вы представляете, что придется проехать через чистилище, прежде чем мы, обыкновенные смертные, доберемся к месту бессмертия .
Сухадж - и вздрогнет тот, кто там бывал.
Почему? С вашего разрешения, немного уйду от темы в сторону и скажу так - Египет я люблю нежно и восторженно. Не древний , а во все времена - от палеолита до вчера вечером включительно.
Древний, понятно, любят все - это как любовь к Вселенной - смотрим, восторгаемся, мало что понимаем, думаем, иногда бегаем с открытиями, но, в отличие от космоса, тут мы можем попасть если не во время, то хотя бы в пространство, а иногда даже чуть пощупать это самое время через архитектуру, дотронуться до него. Категория времени тут вдруг становится материальной, надо только смахнуть пыль, положить ладошку на любимый барельеф и вы уже там - вон, бежит мальчишка с куском зеленовато-голубого минерала и ступкой - сейчас краски будет растирать. И храм еще не украшен, только вытачивают барельефы на южной стене… и все у этого мальчика получится , и его краски , которые он растер в своей ступке сегодня, будут сиять еще четыре тысячи лет…
Любят Египет христианский и мусульманский (тоже не сложно любить, он прекрасен в своих тысячах минаретов и древнейших аскетичных монастырях- хоть христиан и трудно простить за то, как они фанатично сбивали барельефы со стен и уродовали храмы). Но полюбить Египет современный - это нам с вами нужно сделать некоторое усилие, потому что по сравнению с грандиозным прошлым, наши современники как-то обмельчали, скукожились и обросли не только галабеями и абайями, но и вредными привычками, как то бросание мусора себе под ноги и сидение на обочинах дорог в каком-то непонятном состоянии полного безделья.
Если древний египтянин просыпался , радовался солнцу- Ра и оптимистично бежал рыть себе гробницу в скале (в буквальном смысле почти ложкой), а то вдруг не успеет и похоронят кое-как, потом мучайся вечность, что воспитывало неимоверное трудолюбие и упорство, а в свободное от рытья могилы время успевал еще построить пару - тройку храмов своему фараону, сварить себе пиво, собрать три урожая пшеницы за год и выткать тончайшую ткань из секрета моллюсков (виссон) , ах да, еще и календарь между делом создать, очень точный, кстати, на основе траектории далекой и яркой звезды Сириуса - то современник возложил все на плечи Аллаха и расслабился. Коран принес на эту землю волшебную фразу “иншаллах” - с надеждой на Аллаха- , очень мудрую фразу, которая должна вдохновлять на упорный труд, но многие местные мусульмане воспринимают ее как “Аллах позаботится, чего уж мне тут что-то делать и думать”.
Как результат - лень , апатия и надежда на “авось само как-то разрешится”. В отличие от древнего египтянина, вечно юного в душе, кипевшего жизнью и желаниями что-то оставить после себя, изменить и улучшить мир , познать его и чуточку самому стать богом - демиургом через свои дела, а еще и заслужить вечную жизнь в том мире, современник будто рождается уже уставшим , не имеющим никаких желаний и стремлений. Даже детишки к 10-12 годам теряют природную живость и перенимают у своих родителей равнодушный и пустой взгляд, и также сидят у обочины, устало поглядывая на этот безрадостный мир.
Вот такой Египет любить тяжело и больно, и хочется думать, что когда-то и тут все скинут какое-то древнее проклятие и проснутся от тяжелого сна.
Пыльная, разбитая, не знающая столетиями дождя, дорога в Абидос проходит через такую удручающую нищету и средневековье, каких я не встречала больше нигде в Египте.
Узкие кривые улочки, где с трудом проезжает даже повозка продавца фруктов, завалены мусором из пластиковых пакетов, бутылок , старых разорванных диванов и остатков ржавых авто.
Если стоит лето, во всем этом мусоре копаются и играют детишки, свободные от школы, правда, всегда довольные и счастливые, и они дарят вам улыбки просто так , для хорошего настроения.
Женщины в пыльных черных никабах и абайях, волочащихся по земле, часто еще и в плотных перчатках, чтобы никто не увидел ни дюйма драгоценного тела, что-то выбирают на рынке прямо посреди дороги, мужчины в запыленных галабеях неспеша пьют чай и обсуждают что-то очень важное.
Кажется , что красота в этом месте или не рождалась, или давно умерла. Крики осликов, мычание коров, кудахтанье кур, визг, лай, клаксоны машин и пение муэдзина, созывающего на молитву в пятницу - все плавится в единый монотонный оглушающий шум. И на все это свысока , с ветхих крыш и пыльных балконов,с бордюров и каменных плит смотрят большеглазые, с огромными ушами, грациозные и умные египетские кошки - ничто их не удивляет , ибо все это уже когда-то было под луной.
Продолжение следует...